8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отмостка вокруг дома подготовка советы по водоотведению

Водосток вокруг отмостки

Неприятно, когда, выходя из дома во время дождя, приходится ходить по лужам в собственном дворе. Чтобы такого не происходило, важно позаботиться о водостоке для отмостки. Он может быть выполнен как в процессе монтажа отмостки, так и после укладки. Изготовить его можно собственными силами из подручных материалов. Как его сделать и что для этого понадобится? Об этом речь пойдет в статье.

Зачем нужна отмостка

Отмостка является одним из самых важных элементов строения. Если говорить просто, то это полоса определенной ширины, которая укладывается вокруг дома. Чаще всего она выполняется из монолитного бетона, но есть различные ее виды. Отмостка выполняет несколько важных функций. Среди них можно выделить:

  • эстетическую;
  • практическую;
  • утеплительную;
  • защитную;
  • укрепляющую.

При сравнении двух зданий, одно из которых будет с отмосткой, а второе без, первое выглядит завершенным и не требует доделок. Привлекательнее смотрится дом с отмосткой и водостоком. У нее есть и практическое назначение. Она служит тротуаром, по которому можно свободно перемещаться вокруг дома, решая повседневные задачи. При этом на подошве не будет скапливаться грязь, которая впоследствии попадет в дом. Утепленная отмостка важна практически для каждого здания. Она позволяет уменьшить глубину промерзания грунта. Это очень важно в тех местностях, где грунты являются пучинистыми. При замерзании нижний слой начинает давить на верхние, следствием чего может стать разрушение фундамента или образование пустот под ним. Результатом таких действий являются трещины в стенах, которые практически невозможно ликвидировать.

Отмостка с водостоком защищает здание и другим образом. При стекании дождевой воды под здание часть грунта вымывается. Между фундаментом и верхними слоями грунта может образоваться щель. В последней жидкость будет скапливаться еще с большей скоростью, что не только приведет к появлению плесени в подвале и в доме, но и к постепенному разрушению фундамента и цокольного этажа. При отсутствии отмостки с водостоком возле здания вследствие большой влажности начинают расти сорняки и появляется мох. Они также способны нанести вред основанию, т. к. удерживают значительное количество влаги. Со временем мох может перебраться на стены и тогда придется пользоваться антисептиками, чтобы вывести его.

Особенности отмостки с водостоком

Отмостка с водостоком вокруг дома имеет несколько разновидностей. Это связано с тем, из каких материалов она изготавливается. Среди них выделяют:

Насыпная отмостка выполняется из пирога различных материалов, которые обеспечивают свободное прохождение воды в грунт. Такую отмостку можно оборудовать водостоком, но он будет отводить воду, которая стекает с крыши, вся остальная будет уходить под здание. Наливная отмостка выполняется из бетона или железобетона. Она также может быть с водостоком по кругу. Также в ней легко реализовать поперечные водостоки, которые будут отводить жидкость от труб. Плиточная отмостка является самой привлекательной. Изготавливается она методом укладки тротуарной или другой плитки вокруг здания. Специально для плитки можно докупить отдельные элементы с полукруглыми выемками, из которых можно соорудить водосток.

Любая отмостка с водостоком должна иметь уклон минимум в 5°. Только благодаря ему вода будет своевременно уходить от здания. При этом она не должна просто попадать в грунт, важно, чтобы вода уходила в водосток, который направляет ее в емкость или как можно дальше от здания. Состоит отмостка из двух пластов. Один из них является основой, а второй декоративным. Первый выполняет опорную функцию и закладывается на минимальную глубину в 80 см. Первым пластом отмостки укладывается песок. Он разравнивается и засыпается слоем щебня, который хорошо трамбуется. В некоторых случаях на щебень укладывается гидроизоляция, которая блокирует просачивание воды под здание. После этого выставляется опалубка, укладывается армирование и производится заливка. Или выполняется укладка тротуарной плитки.

В некоторых случаях в основу укладывается глина и хорошо трамбуется. Она служит природным изолятором, который защищает фундамент от воды. При необходимости утепления на гидроизоляцию, которая уложена на щебень, помещается пенополистирол. Сверху он еще раз закрывается гидроизоляцией и производится заливка отмостки. При этом декоративный слой должен укладываться наилучшим образом. Не допускается появление трещин или пустот. Для этого он трамбуется с помощью вибратора и выполняется его затирка. Важно сделать деформационные швы, чтобы при перепадах температуры, отмостка не разрушилась. В эти швы можно уложит желоб водостока.

Изготовление отмостки с водостоком

Для изготовления качественной отмостки с водостоком вокруг дома потребуется обзавестись таким инструментом:

  • бетономешалка;
  • правило;
  • шуруповерт;
  • лопата;
  • трамбовка;
  • металлическая арматура;
  • вязальная проволока;
  • крепежный материал;
  • доска для опалубки;
  • ножовка.

Дополнительно нужно приобрести специальные водостоки, которые применяются для тротуаров. Перемешивание раствора можно осуществлять вручную, но при больших объемах не обойтись без бетономешалки. Только в таком случае удастся добиться того, чтобы отмостка была залита единым контуром без швов.

Разметка и земляные работы

В некоторых случаях придерживаются правила, что ширина отмостки с водостоком должна быть равной глубине промерзания грунта, но это не всегда так. Отталкиваться стоит от длины свеса крыши. Ширина отмостки должна быть минимум на 25 см больше, чем выступ кровли. Даже если свес будет 75 см, необходимо придерживаться этого правила и обеспечить выступ на 1 метр от здания. Только в этом случае можно быть уверенным в защитных свойствах. Руководствуясь этими размерами, делается разметка вокруг здания. На выбранном расстоянии вбиваются четыре колышка по углам. Между ними натягивается леска или бечевка. По протяженности сторон вбиваются дополнительные колышки, которые позволят придерживаться выбранного размера.

Следующим этапом осуществляется выборка грунта вокруг здания по заданным границам. Углубляться стоит на глубину, которая не будет превышать половину той, на которую происходит промерзание. В процессе необходимо убирать все коренья и растения, которые будут попадаться. Это крайне важно сделать, чтобы они впоследствии не разрушили отмостку. Некоторые пользователи рекомендуют пустить в ход гербициды. Когда траншея будет вырыта, производится очистка фундамента от земли. Он хорошо просушивается. После этого заделываются все трещины и выбоины, которые на нем могут быть. Выполняется обработка антисептическим составом, а также грунтовкой.

Следующим этапом выполняется гидроизоляция фундамента и цоколя. Для этого подойдет битумная мастика и рубероид. Рубероид укладывается с нахлестом в 10 см между отдельными листами. При этом можно сделать два слоя. После приклеивания необходимо выждать сутки или больше для полимеризации. О том, какие слои материала укладываются в траншею было сказано выше. Главное рассчитать их таким образом, чтобы в итоге получился пирог с высотой до уровня грунта.

Заливка отмостки

Из досок сбивается опалубка для отмостки с водостоком и закрепляется по периметру всего здания. В образовавшийся желоб, в который будет производиться заливка бетона, укладывается металлическая обрешетка, которая собирается из арматуры. Она может быть одноуровневой или в виде клетки, если высота отмостки будет большой. Обрешетка для опалубки укладывается на небольшие подставки, которые должны приподнимать ее над уровнем земли на 5 см. Это требуется для того, чтобы раствор закрыл прутья снизу. Раствор для заливки изготавливается с использованием цемента с маркой выше М200. При заливке отмостки важно выдерживать уклон, о котором говорилось выше.

Пока отмостка еще сырая есть возможность сформировать желобки под выпусками. Выпуском называется место, где выливается вода из трубы отлива. Такие выпуски чаще всего сооружаются на углах здания и при входе. Чтобы сформировать желоб в отмостке можно воспользоваться правилом. Также для этих целей подойдет отрезок канализационной трубы, который просто утапливается в сырой бетон. При этом желоб под выпуск получается аккуратным. В желобе также должен быть сохранен уклон, чтобы вода свободно уходила с отмостки. Перед дальнейшими работами по монтажу водостока вокруг отмостки, необходимо выждать время полного набора прочности. В обычных условиях на это уходит от двух недель до месяца.

Монтаж водостока

Перед началом монтажа водостока в отмостке, необходимо определиться, куда именно будет уходить скопившаяся вода с отмостки. Это важно сделать, т. к. впоследствии потребуется соблюдать уклон в эту сторону. В качестве такого места можно выбрать специальную ливневую или дренажную канализацию, которая предусматривается в большинстве городов. Если она отсутствует, то можно соорудить собственный резервуар, из которого вода будет использоваться для полива растений. В некоторых домах предусмотрены поля рассеивания для автономной канализации, выпуск можно сделать на них.

Так как отмостка выполнена с уклоном от дома, то желоба водостока необходимо располагать по краю отмостки. В качестве желоба для отмостки можно использовать специальные бетонные конструкции, которые укладываются с тротуарной плиткой. Когда средства ограничены, можно использовать обычную канализационную трубу, но ее потребуется хорошо зафиксировать. Отличным вариантом также будет асбестовая труба, которая распускается пополам. Можно использовать ее с диаметром в 25 см.

Когда отмостка набрала прочность, необходимо по ее краю вырыть небольшую траншею. Ее ширина будет соответствовать ширине элемента, который будет укладываться в качестве водостока. Глубина подбирается таким образом, чтобы можно было обеспечить требуемый уклон на всей протяженности водостока. Дно траншеи тщательно выравнивается и трамбуется. Выполняется засыпка песка, который также трамбуется. Он необходим для равномерного распределения нагрузки на конструкцию. Для придания большей жесткости днищу водостока и для простоты соблюдения уклона можно использовать металлическую обрешетку. Выставляется опалубка и производится заливка бетона под водосток. На него выкладываются элементы водостока.

Отдельные модули водостока для отмостки должны быть герметичными. Это предотвратит уход воды через щели. Чтобы добиться такого эффекта можно воспользоваться специальным герметиком. Если сток будет осуществляться в канализацию, тогда все канавы должны приходить в одну точку, от которой и будет обеспечен отвод. Его можно изготовить из канализационной трубы, которая вкапывается в землю. На месте входа важно поставить решетку, чтобы труба не забивалась опавшей листвой или другим мусором.

Отличным решением будет сооружение водостока непосредственно внутри отмостки. В этом случае нет необходимости выполнять специальные желоба под выпуски. До заливки отмостки укладывается специальная канализационная труба для наружного монтажа. Выходные отверстия подводятся непосредственно под выпуски. Обязательно сохраняется уклон, чтобы жидкость двигалась в требуемом направлении. Выпуск труб отливов можно вставить непосредственно в канализационную трубу. Преимущество такой системы заключается в том, что ее не видно, а также она не забивается мусором. Но для такой системы водостока в отмостке обязательно сооружение качественной системы водостока с самой крыши, в противном случае пользы от такого водостока не будет. Больше информации о водостоке для отмостки можно получить из видео.

Заключение

Как видно, наличие водостока в отмостке не является просто пожеланием, а, скорее, необходимостью. Чтобы открытые водостоки приходилось чистить реже, их можно снабдить специальными решетками из нержавеющей стали. При необходимости они легко снимаются. Также решетки не подвержены коррозионному воздействию и могут постоянно находиться под воздействием осадков. В случае когда дренажная канализация находится слишком далеко и до нее не удается обеспечить требуемый уклон, тогда можно поступить иначе. На определенном расстоянии от дома делается яма, в которую помещается пластиковая бочка на 200 литров. Она будет служить временным приемником. От этой бочки делается отвод непосредственно в канализацию. К бочке делается подвод воды от отмостки. Внутрь помещается небольшой дренажный насос с поплавком и делается подключение электричества. Бочку можно закрыть крышкой, чтобы в нее не попадал мусор. Как только количество воды в бочке достигает определенного уровня, происходит включение насоса, который перекачивает воду из бочки в канализацию. Он автоматически выключится, когда поплавок опуститься ниже требуемого уровня.

Отмостка вокруг дома с дренажем

Отведение воды от фундамента – главная задача владельцев частных жилищ. Ее решение позволит справиться с проблемой разрушительного влияния влаги на основание, а также существенно продлить срок службы дома. Для этого устанавливаются отмостка и дренаж, которые обеспечивают отток воды и препятствуют ее проникновению под землей.

Дренаж вокруг отмостки

Часто, сделав отмостку, владельцы считают, что проблема решена. Это мероприятие способно в определенной степени минимизировать губительное влияние влаги и расширить пешеходную зону.

Чтобы обеспечить максимальную защиту необходимо обустройство дренажа вокруг дома.

Если он отсутствует, то влага все равно будет проникать к основанию под землей, чтобы этого не произошло длина отмостки должна составлять 3-4 м, а это в частном строительстве нерационально.

Что следует знать о дренажных системах

Дренаж вокруг отмостки обязательно необходим в следующих случаях:

  • строение находится в низине;
  • строительство осуществлялось на пучинистом грунте или глиняной почве;
  • грунтовые воды расположены слишком высоко;
  • фундамент заглублен ниже уровня промерзания;
  • дорожка обустроена из немонолитных материалов.

Учитывая перечисленные выше факторы, обустройство отмостки и дренажа требуется практически в каждом случае.

Устройство дренажа вокруг отмостки

Дренаж отмостки состоит из нескольких слоев. Также схема водоотвода должна включать дождеприемники. Важны не только количество и степень утрамбовки всех слоев, но и размещение всех элементов, так как обязательный уклон обеспечит качественный отвод влаги от отмостки. Обустройство дренажных систем может осуществляться с применением профильных труб, но в этом случае технология будет отличаться.

Устройство дренажа будет зависеть от вида отмостки, поскольку для мягкого и твердого варианта применяют различные технологии.

В любом случае понадобиться вырыть траншею, в которой и будет обустроена вся система. Прежде, чем приступать к дальнейшим работам, дно траншеи необходимо выровнять слоем песка.

Разновидности дренажа

Чтобы установить наиболее эффективную систему дренирования, необходимо правильно определиться с ее типом. Сегодня выделяют три ключевых разновидности дренажных систем:

Открытые. Небольшие канавы глубиной и шириной от 0,5 метра, вырытые по периметру сооружения. Этот вариант не удобен, он портит вид участка и затрудняет передвижение по территории. Канавки покрывают решетками, которые выполняют защитную и эстетическую функции, предотвращая попадание мусора в систему.

Закрытые. Обеспечивают наиболее эффективный отвод влаги, что максимально защищает основание от влаги и воды. Часто именно такой тип выбирают владельцы домов и бань, планирующие строительство подвального помещения, где можно организовать цокольный технический этаж, погреб и т. п.

Засыпные. Этот вариант схож с открытым, но вместо решеток в используются насыпные материалы, как гравий, щебень и пр., которые предотвращают попадание мусора. Но окружая отмостку таким дренажом, нельзя исключить заиливание, что приводит к необходимости производить очистку, заменять насыпной слой.

Читать еще:  Гадание с обручальным кольцом ниткой и водой

При работе с водостоком необходимо учесть все элементы, такие как основная система, ливневка, дополнительная гидроизоляция.

Только при таком подходе удастся создать надежную защиту основания от пагубного влияния влаги.

Особенности закрытого варианта

Закрытая дренажная система отличается сложностью монтажа, но этот вариант считается наиболее эффективным. Срок ее службы довольно продолжительный, при этом не требуются регулярные процедуры по обслуживанию.

Этот способ можно использовать как пристенный вариант, особенно актуально это при наличии подвала.

Схема предусматривает засыпку фильтрующего слоя и дальнейший монтаж труб с перфорированными отверстиями, по которым и будет осуществляться отвод влаги.

Устройство дренажа вокруг дома

Дренаж вокруг дома и отмостка – главные элементы, обеспечивающие сохранность фундамента от воздействия влаги. Но при их обустройстве важно учитывать массу дополнительных факторов, к примеру особенности канализации на участке, а также схему водопровода. Но независимо от выбранного типа дренажа, существует определенные общие правила, которых необходимо придерживаться.

Принципы устройства

Чтобы дренирование отмостки вокруг дома было максимально эффективным, важно придерживаться следующих ключевых принципов.

  1. Правильная глубина. Дренаж устанавливаем глубже, чем промерзает грунт. Это предельно важно, поскольку в период весенней оттепели, когда необходим усиленный водоотвод, замерзшая система не сможет справиться со своей функцией.
  2. Уклон дренажных труб. Здесь важно максимально правильно определиться степень наклона, поскольку чрезмерный или недостаточный угол наклона приводит к неэффективности дренажа. Правильный уклон должен гарантировать беспрепятственное движение воды со скоростью приблизительно 1 м/с.
  3. Место водоотвода. Место, куда будет выводиться влага, следует подбирать заранее. Это может быть озеро, река, овраг. Чтобы исключить обратное движение влаги по трубам, располагать их нужно выше уровня воды в водоеме.
  4. Дополнительные возможности. Даже самая эффективная система может дать сбой, особенно при обильных количествах воды. В таком случае необходимо продумать дополнительную систему откачки, к примеру с помощью насоса.

Придерживаясь описанных выше принципов, можно самостоятельно организовать качественную систему отвода воды от дома.

Составляющие элементы

Основными компонентами современных дренажных систем являются:

  1. Трубы. Если требуется более экономичный вариант, то в этом случае подойдет асбоцементная труба. Но более современным вариантом являются полимерные или композитные материалы. Они удобны в монтаже, при этом отличаются хорошей надежностью и долговечностью.
  2. Дренажный колодец. Если не имеется естественного водосборника, то потребуется организовать специальное вместилище, куда будет организовываться сток воды.
  3. Насосы. Даже в самой надежной системе будет отстаиваться влага, чтобы ее удалить потребуется применять насосные установки.

Возможны и дополнительные составляющие. Все зависит от выбранного типа дренажной системы.

Устройство дренажа вокруг дома – боремся с грунтовыми водами

Отвод воды от фундамента предельно важен для продления срока его службы.

Особенно это актуально при возведении домов на глинистых грунтах, так как промерзание и пучение приводят к скорому разрушению основания.

Чтобы система работала эффективно, ее следует тщательно продумать и составить схематический план.

Проектирование системы отвода грунтовой воды

Составление проекта поможет продумать каждый нюанс будущей системы дренирования. В ней должны быть предусмотрены все элементы: размещение труб, их повороты, уклоны поверхности, размеры канавок, расположение дренажного колодца. Такой проект поможет не только увидеть, как будет выглядеть в итоге дренажная система, но правильно рассчитать количество необходимых материалов для дренажа и отмостки.

Как сделать работы своими руками

Прежде, чем приступать к основным процедурам по организации дренажа вокруг дома своими руками, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию самого основания. Для этого можно использовать слой рубероида.

Также существует огромное количество других, более современных, гидроизоляционных материалов, к примеру напыляемые, геотекстильные или битумные варианты. Далее прокладываются трубы в желоба, которые также необходимо гидроизолировать, после чего происходит засыпка гравием.

Изготовление отмостки с водостоком

Отмостка и дренаж могут быть обустроены одновременно. Этот вариант отвода воды позволяет объединить два процесса, что позволит существенно сократить время на проведения работ.

Разметка и земляные работы

Прежде всего, необходимо произвести разметку, которая будет учитывать размещение всех элементов. На начальном этапе необходимо определиться с шириной траншеи. Важно, чтобы она была шире, чем свес крыши, чтобы стекающие осадки не причиняли вреда сооружению.

Чтобы придерживаться выбранных параметров по периметру, следует вбить колышки и натянуть между ними леску, на которую и будет осуществляться ориентация.

Заливка отмостки

После гидроизоляции фундамента рубероидом или мастикой можно приступать к заливке отмостки дома бетонным раствором. Перед началом процедуры сооружается опалубка и проводится армирование. Важно учитывать угол уклона, чтобы вода стекала от дома.

После заливки, пока отмостка еще сырая, формируются желоба для стока или же в смеси утапливаются трубы. К дальнейшим работам можно приступать только после полного высыхания бетонного раствора.

Монтаж водостока

Окончательным этапом будет организация водостока. Направление и уклон будет зависеть от расположения резервуара, куда будет происходить отвод воды. Для этого по краю всей отмостки выкапывается траншея, ширина которой будет аналогична используемой трубе.

Применить можно как канализационный вариант, так и асбоцементные или полимерные трубы, разрезанные пополам. Основание под трубу можно утрамбовать песком и гравием, также осуществляют заливку траншеи бетоном, что придает дополнительной прочности.

Отмостка и дренаж позволяют создать качественную защиту фундамента от влияния атмосферной влаги и грунтовых вод, поэтому их обустройство является обязательным.

Правильное размещение элементов и соблюдение технологии монтажа дают возможность получить максимальный эффект, даже осуществляя обустройство дренажа собственными силами.

Утепленная отмостка своими руками: пошаговый алгоритм

Для чего необходимо утеплять отмостку вокруг дома? Утепленная отмостка вокруг дома своими руками. Схема теплоизоляции

Есть ли смысл утеплять отмостку, если дом зимой не отапливается? Спасет ли это от действия сил морозного пучения и от разрушения фундамента? Участник нашего портала с ником Papahomi теперь убежден: утепление отмостки и цоколя обязательны всегда, если речь идет о мелкозаглубленном фундаменте на пучинистых грунтах. И это – независимо от наличия цокольного этажа или подвала.

Такое убеждение продиктовано нашему пользователю опытом, сыном трудных и довольно дорогостоящих ошибок: по фундаменту пошли трещины, и ему пришлось переделывать отмостку, которая сначала была сделана без утепления.

На примере этой печальной истории мы подробно рассказываем, как правильно сделать утепление отмостки МЗЛФ и цоколя.

1 – грунт; 2 – геотекстиль, 2 м; 3 – песок с уклоном; 4 – 1/2 труба асб. цемент, диаметр 100 мм; 5 – экструдированный ППС, 80 мм (2 слоя 50+30 с перекрытием стыков); 6 – металлическая сетка сварная, с толщиной проволоки 3 мм; 7 – профилированная мембрана с повышенной способностью водоотведения, размером 1,5 м, 20 м; 8 – щебень; 9 – пеностекло 400х475х60 мм, 2 слоя; 10 – цоколь.

Пирог утепленной отмостки: решение, предложенное участником форума с ником Vpenkov . Но здесь еще ливнёвка в отмостке по всему периметру, если неактуально, то пункты 4 и 6 убираем.

  • Утепленная отмостка своими руками
  • Как правильно сделать утепленную отмостку
  • Правильный пирог утепленной отмостки
  • Нужно ли утеплять отмостку
  • Варианты теплой отмостки от участников FORUMHOUSE

Пирог мягкой отмостки

Наш пользователь с ником Papahomi построил брусовой дом на МЗЛФ 10х12 м: лента 40х80 см на тридцатисантиметровой песчаной подушке, заглублена от 10-40 см (из-за уклона).

Неутепленная мягкая отмостка для отвода воды от фундамента была сделана спустя год.

Остановился на мягкой отмостке, как на более ремонтопригодной, да и косяков с бетонной всплывало у народа в то время много.

Конструкция отмостки была сделана из нетканого геотекстиля плотностью 200, геомембраны с прижимным профилем, щебня фракции 20-40 и крупнозернистого песка.

На первом этапе по периметру фундамента вынули грунт на глубину 20 см. Так как эта отмостка должна была еще работать дорожкой, то в местах с «оживленным движением» ее ширина 140 см, а в остальных –120 см.

По периметру выкопанного корыта устроили канавку глубиной в штык лопаты и задали ей уклончик в сторону естественного понижения уровня земли.

Уплотнив грунт, песком сделали уклон в направлении от дома к канавке. Песок пролили и утрамбовали. Обычно в этом месте пирога мягкой отмостки кладут геотекстиль, но Papahomi это пропустил: у него плотный материковый грунт, и за эти годы «ничего не осело». Можно было даже обойтись без песка, просто срыв грунт под уклоном.

На песок уложили мембрану и прижимным профилем прикрепили к фундаменту. Для этого на всем протяжении фундамента через каждые 30-40 см сделали отверстия и закрепили профиль дюбель-гвоздем. С одной стороны мембрана с нахлестом в 15 см легла на фундамент, а с другой – в дренажную канавку.

Канавку застелили геотекстилем и засыпали щебнем.

На мембрану засыпали песок (проливая и утрамбовывая).

На песок уложили еще один слой геотекстиля, а сверху щебень.

В итоге получилось вот такое основание, на которое планировалась брусчатка.

Отмостка прослужила всего два года, и вот по двум сторонам фундамента пошли мелкие вертикальные трещины.

К счастью, до укладки брусчатки на отмостке руки так и не дошли, но все равно, на переделку и утепление отмостки вместе с цоколем ЭППС потребовалось много времени и денег.

Как сделать утепленную отмостку

В работе над схемой утепления Papahomi опирался на работу ФГУП «НИЦ Строительство» «Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных при проектировании и устройстве мелкозаглубенных фундаментов на пучинистых грунтах».

Я делал так: в периметре крыльца и террасы сплошное утепление земли в один слой 50 мм, утепление ленты фундамента только со стороны дома. По наружным углам – в 2 слоя на расстояние 1,2 м от угла в обе стороны (100 мм).

При выборе ЭППС наш пользователь руководствовался одним критерием: производитель должен быть известным и крупным, это дает уверенность в качестве.

Перед приклейкой на цоколь Papahomi зашкуривал ЭППС ножовкой с обеих сторон. Самостройщики нередко пренебрегают этой операцией, но именно она обеспечивает хорошее сцепление утеплителя и клея-пены. Клей лучше не экономить.

После приклейки материал крепился на грибки 120 мм. Впоследствии участники нашего форума указали умельцу на ошибку: у него на квадратный метр материала ушло 6-7 дюбелей, а надо 10-12 штук.

Сначала Papahomi обклеил ЭППС цоколь. На грунт он укладывал материал с небольшим уклоном от дома и приклеивал к ЭППС на цоколе. Листы на грунте крепились встык к листам на цоколе, под торец они не заводились.

На утеплитель прижимным профилем к цоколю крепилась мембрана.

Планку крепил прямо на утеплитель дюбель-гвоздями. Прижимается нормально. Под планкой можно оставить небольшой припуск мембраны, чтобы при засыпке ее не вырвало из-под планки.

На мембрану насыпался слой песка, потом – геотекстиль и сверху щебень.

Как сделано водоотведение

Для отвода воды от отмостки по ее периметру мастер вырыл наклонную канавку и застелил полосой геотекстиля, так, чтобы один конец немного выступал над землей, а другой заходил на уклон отмостки под ЭППС примерно на 30 см. На геотекстиль в виде желоба он уложил полосу баннера так, чтобы тот перехлестывал мембрану отмостки.

Мудрить с баннером пришлось из-за широкой отмостки. Если бы она была узкой, можно было просто опустить мембрану в канавку и сделать желоб для воды из нее.

У меня отмостка равна длине листа ЭППС 1,2 м, поэтому ширины мембраны 1,5 м на желоб мне не хватило.

В желоб из баннера наш участник установил трубы ливневки, насыпал защитный слой песка 5 см, чтобы щебень не прорывал мембрану, на него – геотекстиль и слой щебня.

Вода стекает по мембране, попадает в канаву, и по ней отводится от дома подальше.

Нужен ли в этом пироге щебень?

В мануалах по устройству оснований под брусчатку щебень есть и выступает как дренирующий слой.

Вся вода с крыши по трубам будет удаляться в канаву за пределами участка. Как показала проверка гидроуровнем, для этого хватит естественного уклона участка до канавы.

Трубы укладывал с уклоном 2-3 см/п. м., чтобы выйти на глубину канавы. Всего сделал 2 ветки отвода в канаву – с правого и левого скатов крыши по отдельным магистралям.

Для водоотведения не обязательно использовать рыжие трубы, как на фото – вполне достаточно гибких двухслойных: они легко режутся простым ножом, проще монтируются и, кстати, стыкуются со стандартными рыжими.

После утепления периметра наш пользователь оштукатурил цоколь и загрунтовал штукатурку, чтобы закрыть поры штукатурно-клеевой смеси.

Следующий этап – брусчатка. Выбрали самый бюджетный вариант, расцветку в тон основным цветам дома.

Предвидя возможные вопросы о пироге под брусчаткой докладываю: щебенка 20-40, расклинцовка щебнем 5-20 и песком, геотекстиль, песок мытый 4 см, брусчатка. Естественно, послойная аккуратная трамбовка виброплитой.

На схемах, которыми наш пользователь руководствовался, разрабатывая схему отмостки, показано, что утепление должно проводиться проводится на уровне подошвы фундамента. В данном случае утепление получилось на 15-20 сантиметров выше. Неполное заглубление будет компенсировано шириной теплоизоляционной юбки, которая больше рекомендованной.

Мне было уже проблематично ковырять вглубь.

Нужно ли утеплять отмостку

В теме Papahomi ожидаемо разгорелся спор, может ли утепление отмостки предотвратить морозное пучение грунта, если дом зимой не отапливается: технология пришла к нам из Канады, Швеции, Финляндии, а в этих странах понятия «летняя дача» нет вообще, дома отапливаются круглый год.

Большинством голосов сошлись на том, что да, утеплять надо.

Если брать конкретно мои условия (низкий уровень грунтовых вод), то утепленная отмостка не даст попасть дождевым и талым водам под фундамент, таким образом значительно уменьшив силу морозного пучения грунта.

Морозное пучение срабатывает при одновременном наличии под лентой двух факторов: воды и промерзания. Гарантированное устранение одного из них позволит избежать пучения грунта под фундом.

Первоначально было от фундамента было сделано неполное водоотведение, и верховодка поступала к ленте по глиняному пласту. Исключив промерзание утеплением отмостки и цоколя, и улучшив водоотведение, наш пользователь уверен, что с морозным пучением под фундаментом он больше не встретится. К счастью, такие трещины в фундаменте не критичны для деревянного дома – вот по стенам блочного уже пошли бы трещины.

Варианты утепления отмостки

Посмотрим еще на несколько вариантов теплой отмостки от пользователей нашего портала.

Читать еще:  Настоящие проводящие ткани впервые возникают у

Druzhnyi сделал теплую отмостку ещё в 2013 году, и до сих пор «никаких пучений нет». Единственное: как-то раз он просыпал всю отмостку пескосмесью. Еще момент: мембрана расстелена на всю ширину, на два метра.

Вот вариант отмостки нашего участника с ником ArtBern

Фундамент – плита, под плитой ЭППС, 10 см. Дренаж на расстоянии 120 см, глубина 50-80 см. Утепление цоколя – зашкуренный ЭППС. В стык листов ЭППС уложил трубный утеплитель, песком выровнял основание для ЭППС отмостки. Везде выдерживаем уклон. Песок с трамбовкой и проливкой, основание под сухую смесь. Углы, выводы ливневки за пределы отмостки.

Ddg26 сделал утепленную мягкую отмостку для бани.

Получилось вот такая мягкая отмостка для бани и слив заодно. Пенополистирол, может, и зря положили, но тут уж кто как.

Выводы

После этой истории наш пользователь убежден, что:

  • утеплять фундамент надо сразу при его заливке;
  • теплую отмостку нужно делать сразу же, в первый год.

В моем случае фунд продержался три зимы и треснул. Не хотите экспериментов, делайте сразу после заливки.

На FORUMHOUSE можно больше почитать по теме устройства отмостки мелкозаглубленного фундамента , познакомиться с инструкцией по обустройству утепленной отмостки с экструзионным пенополистиролом (XPS). Узнайте, каким должен быть правильный пирог теплой отмостки . Посмотрите наше видео про утепление цоколя и отмостки.

Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE !

8,9. Подвалы и приямки. Устройство отмостки. Приямки и отмостки

8,9. Подвалы и приямки. Устройство отмостки.

Подвальным наз-ся этаж, отметка пола к-го нах-ся ниже планиров-й отметки земли больше чем на половину выс помещения.

Привысоте этажа 2м и более наз-т подвалом, меньше 2-х метров – техподпольем.

Стены и пол подваов должны быть надежно изолированы от грунтовой влаги.

Конструкция гидроизоляции зависит от ур-ня расположения подземных вод.

Различают 3 принципиальные схемы:

А) при напоре грунтовых вод менее 200мм

Для случая (а) пригрузочный слой из бетона отсутствует. Для случая (в) вместо него устраив-ся ж/б плита под фундаментные блоки.

При устройстве подвалов для их эксплуатации в здании могут проектир-ся такие эл-ты нулевого цикла, как спец входы в подвал, световые приямки и загрузочные люки.

Устр-во свет приямка: рис.

Отмостка – конструкция, пускаемая по периметру здания и служащая для защиты подзем-х конструк-й от атмостферных осадков (может быть устроена из различных материалов)

10. Стены.

1. общие сведения о стенах.

Стены – констр-е эл-ты, выполняющие огражд-е, а иногда и несущие функции.

Классиф-я по след0м признакам:

в зависимости от конструк-й схемы здания:

-несущие – несут нагрузку от собственного веса, покрытий, перекрытий. Устан-ся на самост-е фундаменты.

— самонесущие – стены, к-е нсут нагрузку лишь от собственного веса стены в пределах всей высоты здания. Устан-ся на фундам-ты или фунд-е балки.

— навесные – навешиваются на колонны

2. в зависимости от расположения в здании

-из легкобетонных блоков и пустотелых камней

-из многослойных панелей.

Требования, предъявляемые к стенам:

-несущая способность (прочность и устойчивость)

-атмосферостойкость (долговечность, морозостойкость)

11. Архитектурно- конструктивные эл-ты стен.

Рис. (домик с окнами)

Цоколь – нижняя часть наружних стен, от уровня обреза фундамента до перекрытия 1-го этажа, облицованная особым образом.

Проемы – отверстия в стенах для окон и дверей. Боковые и верх-е пов-ти проемов наз-ся откосами.

Простенок – участок стены между проемами. Простенки могут быть рядовыми и угловыми.

Перемычки – это конструкции, служащие для перекрытия проемов в стенах из кирпича или мелких блоков.

Карниз – гориз-й выступ стены. Карнизы могут быть:

-венчающие – завершающие верх часть стены

— пояски – разделяющие фасад по высоте

— сандрики – устраиваемые над отдельными проемами.

-пилястры – вертик-йвыступ стены прямоуг-го сечения

— раскреловки – вертик-е утолщения протяженного участка стены.

Фронтон- треуг-я пл-ть стены, огранич-я 2-мя скатами крыши и отдел-я снизу карнизом.

Парапет – прямоугольное завершение верха стены, выступ-й выше крыши ( 1000мм

Для случая (а) пригрузочный слой из бетона отсутствует. Для случая (в) вместо него устраив-ся ж/б плита под фундаментные блоки.

При устройстве подвалов для их эксплуатации в здании могут проектир-ся такие эл-ты нулевого цикла, как спец входы в подвал, световые приямки и загрузочные люки.

Устр-во свет приямка: рис.

Отмостка – конструкция, пускаемая по периметру здания и служащая для защиты подзем-х конструк-й от атмостферных осадков (может быть устроена из различных материалов)

10. Стены.

1. общие сведения о стенах.

Стены – констр-е эл-ты, выполняющие огражд-е, а иногда и несущие функции.

Классиф-я по след0м признакам:

в зависимости от конструк-й схемы здания:

-несущие – несут нагрузку от собственного веса, покрытий, перекрытий. Устан-ся на самост-е фундаменты.

— самонесущие – стены, к-е нсут нагрузку лишь от собственного веса стены в пределах всей высоты здания. Устан-ся на фундам-ты или фунд-е балки.

— навесные – навешиваются на колонны

2. в зависимости от расположения в здании

-из легкобетонных блоков и пустотелых камней

-из многослойных панелей.

Требования, предъявляемые к стенам:

-несущая способность (прочность и устойчивость)

-атмосферостойкость (долговечность, морозостойкость)

11. Архитектурно- конструктивные эл-ты стен.

Рис. (домик с окнами)

Цоколь – нижняя часть наружних стен, от уровня обреза фундамента до перекрытия 1-го этажа, облицованная особым образом.

Проемы – отверстия в стенах для окон и дверей. Боковые и верх-е пов-ти проемов наз-ся откосами.

Простенок – участок стены между проемами. Простенки могут быть рядовыми и угловыми.

Перемычки – это конструкции, служащие для перекрытия проемов в стенах из кирпича или мелких блоков.

Карниз – гориз-й выступ стены. Карнизы могут быть:

-венчающие – завершающие верх часть стены

— пояски – разделяющие фасад по высоте

— сандрики – устраиваемые над отдельными проемами.

-пилястры – вертик-йвыступ стены прямоуг-го сечения

— раскреловки – вертик-е утолщения протяженного участка стены.

Фронтон- треуг-я пл-ть стены, огранич-я 2-мя скатами крыши и отдел-я снизу карнизом.

Парапет – прямоугольное завершение верха стены, выступ-й выше крыши ( 1000мм

Для случая (а) пригрузочный слой из бетона отсутствует. Для случая (в) вместо него устраив-ся ж/б плита под фундаментные блоки.

При устройстве подвалов для их эксплуатации в здании могут проектир-ся такие эл-ты нулевого цикла, как спец входы в подвал, световые приямки и загрузочные люки.

Устр-во свет приямка: рис.

Отмостка – конструкция, пускаемая по периметру здания и служащая для защиты подзем-х конструк-й от атмостферных осадков (может быть устроена из различных материалов)

10. Стены.

1. общие сведения о стенах.

Стены – констр-е эл-ты, выполняющие огражд-е, а иногда и несущие функции.

Классиф-я по след0м признакам:

в зависимости от конструк-й схемы здания:

-несущие – несут нагрузку от собственного веса, покрытий, перекрытий. Устан-ся на самост-е фундаменты.

— самонесущие – стены, к-е нсут нагрузку лишь от собственного веса стены в пределах всей высоты здания. Устан-ся на фундам-ты или фунд-е балки.

— навесные – навешиваются на колонны

2. в зависимости от расположения в здании

-из легкобетонных блоков и пустотелых камней

-из многослойных панелей.

Требования, предъявляемые к стенам:

-несущая способность (прочность и устойчивость)

-атмосферостойкость (долговечность, морозостойкость)

11. Архитектурно- конструктивные эл-ты стен.

Рис. (домик с окнами)

Цоколь – нижняя часть наружних стен, от уровня обреза фундамента до перекрытия 1-го этажа, облицованная особым образом.

Проемы – отверстия в стенах для окон и дверей. Боковые и верх-е пов-ти проемов наз-ся откосами.

Простенок – участок стены между проемами. Простенки могут быть рядовыми и угловыми.

Перемычки – это конструкции, служащие для перекрытия проемов в стенах из кирпича или мелких блоков.

Карниз – гориз-й выступ стены. Карнизы могут быть:

-венчающие – завершающие верх часть стены

— пояски – разделяющие фасад по высоте

— сандрики – устраиваемые над отдельными проемами.

-пилястры – вертик-йвыступ стены прямоуг-го сечения

— раскреловки – вертик-е утолщения протяженного участка стены.

Фронтон- треуг-я пл-ть стены, огранич-я 2-мя скатами крыши и отдел-я снизу карнизом.

Парапет – прямоугольное завершение верха стены, выступ-й выше крыши (

    Как правильно залить отмостку вокруг дома своими руками

    Даже самый прочный фундамент со временем подвергается влиянию влаги, которая постепенно снижает нагрузку на дренажную систему дома, а также на вертикальную гидроизоляцию. Чтобы этого не происходило, выполняется бетонная отмостка своими руками, пошаговая инструкция которой будет рассмотрена в статье.

    Бетонная отмостка — это необходимое покрытие для защиты фундамента

    Помимо своей основно функции (защиты от взаимодействия с влагой) это покрытие также позволяет устроить пешеходную зону по периметру дома и придать архитектурному облику постройки завершенный вид.

    Однако перед тем как залить отмостку, необходимо обратить внимание на ее конструктивные особенности и требования, предъявляемые к строительным объектам такого типа.

    Конструкция отмостки

    Бетонная отмостка имеет довольно простую конструкцию, для подготовки которой потребуются следующие материалы:

    1. Подсыпка (подушка). Она выполняется перед заливкой раствора. В качестве подсыпки используют самые разные материалы: крупный или средний песок, песчано-гравийную смесь, щебенку, мелкий гравий. На мелкий песок отмостка фундамента не укладывается из-за вероятности усадки, так как в этом случае есть риск, что основание потрескается. Лучше всего подготовить двухслойную подушку: сначала уложить гравий или щебень, который уплотнит грунт, а потом – песок.
    2. Армирование. Наличие арматурной сетки для бетонной отмостки придаст конструкции больше прочности. Размер ячеек этого изделия обычно составляет 30 х 30 или 50 х 50 см. Диаметр сетки должен быть порядка 6-8 мм, однако все зависит от типа грунта.
    3. Опалубка. Деревянные направляющие, расположенные по периметру покрытия обязательны, так как они предотвратят растекание бетонной смеси. Ширина досок опалубки, как правило, составляет 20-25 мм.
    4. Бетонный раствор. Заливка отмостки выполняется с использованием определенного состава бетонной смеси.

    Классы бетона, в зависимости от прочности состава

    Марку раствора необходимо тщательно подобрать, так как от его качества и характеристик будет зависеть прочность и долговечность всей конструкции. Для такого покрытия обычно используют Смесь М 200, класс прочности который составляет не меньше В 15 (можно приобрести и более высокую марку). Также стоит обратить внимание на морозостойкость состава, которая не должна составлять менее F 50. Чтобы обеспечить лучшую сопротивляемость перепадам температурных режимов, рекомендуется отдавать предпочтение составам с показателем F 100.

    Чтобы получить качественное покрытие, выгоднее всего изготовить бетонную смесь своими силами.

    Делаем бетонную смесь для отмостки дома

    Чтобы организовать бетонную отмостку вокруг дома не обязательно покупать готовую смесь и заказывать дорогостоящую доставку бетономешалкой. Зная пропорции компонентов, вы сможете сделать бетон М 200 самостоятельно, для этого потребуется:

    • 1 часть цемента (оптимальный – это портландцемент 400);
    • 3 части песка (лучше среднего, но подойдет и мелкозернистый);
    • 4 части крупного заполнителя (гравия или щебня);
    • ½ части воды.

    Самостоятельный замес бетона для отмостки загородного дома

    Соответственно, чтобы получить 1 кубометр бетона нужно смешать:

    • 280 кг цемента;
    • 1100 кг щебня;
    • 800 кг песка;
    • 190 л воды.

    Также используя ПЦ 400, можно получить и другие марки.

    Марки бетона, которые можно изготовить из ПЦ 400, песка и щебня

    Полезно! В первую очередь смешивается цемент и вода, и только после того, как состав получился однородным, в него добавляют песок и гравий.

    Чтобы конструкция отмостки получилась прочной, а бетонирование было долговечным, предусмотрены определенные правила и требования.

    Требования к конструкции

    Для заливки отмостки дома бетоном необходимо ознакомиться с регламентом и рекомендациями СНиП:

    • Ширина отмостки должна быть на 20 см больше, чем свес кровли (СНиП 2.02.01-83). Если в сооружении предусмотрен водосток, то его показатели тоже учитываются. Оптимальным значением считается 1 метр. В этом случае вы сможете выложить дорожку из плитки вокруг дома.
    • Длина отмостки вокруг дома, сделанной своими руками, должна соответствовать периметру постройки. Однако если вы планируете установить бетонное крыльцо, то допускается «разрыв».
    • Глубина. Уровень заглубления «ленты» составляет половину расчетной глубины промерзания земли.
    • Толщина бетонной отмостки также регламентируется СНиП и согласно этим требованиям должна составлять минимум 7-10 см для верхнего слоя. Однако многие делают вместе с отмосткой забетонированные парковочные места для личных автомобилей. В этом случае эксплуатационная нагрузка повышается, и толщина отмостки из бетона может доходить до 15 см.

    Отмостка обязательно строится под уклоном в 2-3 градуса

    • Уклон. Согласно СНиП III-10-75 уклон должен составить от 1 до 10 см на каждый метр ширины. Чаще всего он составляет 2-3 см на каждый метр – это приблизительно 2-3 градуса. Угол наклона необходимо направлять в противоположную фундаменту сторону. Увеличивать наклон не рекомендуется, так как в этом случае по такой дорожке будет сложно ходить в зимнее время, когда на покрытии образуется лед.
    • Бордюр. Устройство отмостки дома не включает в себя обязательное изготовление бордюра, поэтому в этом случае решение принимается владельцами загородной недвижимости. Однако специалисты рекомендуют устанавливать такие «ограничители» если рядом с фундаментом растут деревья и кустарники с «агрессивной» корневой системой (ежевика, малина, платан, тополь и другие).
    • Высота цоколя. Для покрытия жесткого типа (бетонного) цоколь должен составить минимум 50 см.
    • Рекомендуемая высота отмостки над уровнем земли равна 5 см и более.

    Также существует несколько схем, по которым может быть возведена отмостка из щебня, в виде монолитного бетонного покрытия как для обычного типа грунта, так и для «проблемного».

    Типы отмостки, исходя из особенностей грунта

    Зная требования СНиП и особенности загородного участка, вы сможете изготовить отмостку своими руками, используя пошаговую инструкцию, приведенную далее.

    Делаем отмостку самостоятельно

    Технология устройства отмостки включает в себя несколько этапов, с которыми может справиться даже новичок в строительных работах.

    Подготовка

    Для того чтобы приступить к созданию защитного покрытия вокруг дома, подготовьте:

    • кирку;
    • бечевку;
    • рулетку;
    • трамбовку;
    • колышки для разметки;
    • водонепроницаемую пленку (геотекстиль);
    • смесь бетона;
    • доски для опалубки;
    • ножовку;
    • уровень;
    • гвозди;
    • материал для армирования, сварочный аппарат и кусачки для проволоки;
    • правило, мастерок, шпатель;
    • герметик для обработки швов (лучше приобрести полиуретановый состав).

    Разметка

    Обустройство отмостки вокруг дома начинается с подготовки зоны для строительства. На этом этапе необходимо разметить периметр будущей «ленты», точнее траншеи для нее, с помощью колышек. На этот счет есть несколько рекомендаций:

    Читать еще:  Как близнецам ужиться с водолеем

    • Шаг между маяками составляет 1,5 м.
    • Глубина траншеи будет зависеть от почвы, однако минимальный показатель этой величины составляет 0,15-0,2 метра. Если земля «пучинистая», то глубина увеличивается до 0,3 м.

    Разметка для бетонной отмостки с помощью колышек

    Проще всего нанести разметку, если действовать в следующей последовательности:

    1. Вбить в землю колышки из металла или дерева по углам дома.
    2. Установить промежуточные маяки по периметру строения.
    3. Натянуть шнур или веревку, соединив все колышки.

    Полезно! На этом этапе можно использовать герметик, чтобы отделить защитное покрытие от фундамента.

    После этого формируется уклон системы, для этого выкапывается траншея, в которой глубина одной из ее сторон будет больше. Чтобы утрамбовать получившуюся канаву достаточно использовать дерево. Сначала бревно нужно поставить вертикально, приподнять и резко опустить его вниз с усилием. Благодаря этому дно траншеи уплотнится.

    Опалубка

    Очень часто в рекомендациях по строительству покрытия этого типа отсутствует описание создания опалубки, но новичкам не стоит пренебрегать таким «помощником».

    Чтобы бетон не растекался, необходимо подготовить опалубку

    Для опалубки понадобятся доски, на которых лучше сразу отметить высоту будущей подушки. По углам импровизированный «короб» скрепите металлическими уголками (болтами с наружной стороны).

    Важно! Если вы не хотите удалять опалубку, после того, как устройство отмостки из бетона будет завершено, то обязательно обработайте дерево антисептическим составом, и оберните доски рубероидом.

    Схема опалубки для отмостки

    Создание подушки

    Чтобы отмостка из бетона была сделана по всем «канонам» строительства, обязательно необходимо подготовить для нее песчаное или глиняное основание. Толщина слоя песка может доходить до 20 см. Лучше всего укладывать подушку в несколько слоев, увлажняя и тщательно трамбуя каждый последующий слой. На заключительном этапе поверхность нужно выровнять.

    Гидроизоляция

    Устройство гидроизоляции подразумевает укладку нескольких слоев рубероида или другого геотекстиля на подушку.

    При этом стоит обратить внимание на рекомендации специалистов:

    1. Материал необходимо немного «завернуть» на стены, чтобы получить компенсационный шов.
    2. Рубероид нужно укладывать внахлест.
    3. Поверх геотекстиля насыпается тонкий слой песка, а затем 10 см гравия.
    4. Если планируется установка дренажной системы, то она укладывается вплотную к полученному «гидрозатвору».

    Гидроизоляцию отмостки выполняют с помощью геотекстиля или рубероида

    Армирование, заливка и сушка

    Над уровнем 3 см от слоя с щебнем необходимо уложить металлическую сетку с шагом 0,75 м. После этого нужно замешать бетон и залить его равными порциями в полученные секции опалубки. При этом заливаемый состав должен доходить до уровня верхнего края деревянного «короба».

    Армирование отмостки для дома с помощью металлической сетки

    Полезно! После заливки, проткните поверхность железным прутом в нескольких местах, чтобы лишний воздух вышел.

    Распределять состав можно гладилкой или правилом. Чтобы увеличить сопротивление бетона, через 2 часа после заливки, выполняется «железнение». Для этого поверхность укрывают слоем сухого ПЦ 400 толщиной 3-7 мм.

    Полезно! Чтобы состав не трескался, его нужно смачивать водой 1-2 раза в сутки.

    После заливки и выравнивания смеси, ее необходимо накрыть полиэтиленом

    Помимо того, как правильно залить отмостку, нужно позаботиться о том, чтобы она не потрескалась в процессе высыхания. Для этого нужно защитить покрытие от атмосферных осадков и солнца с помощью полиэтиленовой пленки. Считается что отмостка полностью высыхает через 10-14 дней. Однако согласно регламенту на высыхание стоит отвести не менее 28 дней.

    Зная все эти рекомендации и правильные пропорции растворов, вы сможете облагородить свой дом, без участия специалистов.

    Устройство дренажа вокруг отмостки дома

    Отмостка и дренаж вокруг дома

    Нередко домовладельцы принимают решение сделать вокруг дома отмостку. Одной из главных целей отмостки называют отведение воды от дома. На самом деле отмостка шириной один метр не может полноценно справиться с поставленной задачей. Вода все равно будет скапливаться у края отмостки и просачиваться к фундаменту, угрожая со временем начать разрушать его. А если у дома имеется подвальное помещение или погреб, скопление влаги может привести к образованию плесени и грибка.

    В качестве одного из вариантов гарантированного отведения воды от дома является увеличение ширины отмостки до 3-4 м, что редко встречается на практике. Поэтому для решения этой проблемы стоит прибегнуть к устройству системы дренирования.

    Дренаж вокруг отмостки дома

    Как становится ясно, ошибочно предполагать, что дренаж требуется исключительно в целях обеспечения сухости в подвальном помещении или погребе, для устранения луж и слякоти вдоль дома во время весеннего таяния снегов или обильных дождей.

    Правильно сделанный дренаж способен обеспечить долгий срок жизни дома и исключить повреждение отмостки и основания дома.

    Как правильно сделать дренаж и отмостку вокруг дома

    Существует ряд тонкостей, которые нужно знать при монтаже дренажной системы и строительстве отмостки.

    Отмостку вокруг дома берутся строить лишь после окончательного возведения дома. Отмостка делается из асфальта, кирпича, бетона, и укладывается вдоль всего периметра дома. При этом дорожка строится под наклоном, чтобы вода естественным образом стекала по направлению от дома.

    Однако этого недостаточно, чтобы влага в должной мере отводилась от дома. Так как отмостка укладывается на открытый грунт и часто не спрятана под крышей дома, существует высокая вероятность, что дорожка будет растрескиваться и разрушаться от вспучивания грунта, особенно в периоды заморозков, зимних холодов и во время весеннего таяния снегов.

    Именно поэтому помимо отмостки, необходимо сделать дополнительное дренирование.

    Типы дренажных систем

    В зависимости от конкретной ситуации домовладелец или строитель определяется с выбором дренажной системы. Существует несколько ее типов:

    • Внутренний дренаж фундамента;
    • Внешний дренаж фундамента;
    • Дренаж отмостки;
    • Подземная водосборная система всего участка.

    Как правило, выбор делается в пользу дренирования фундамента, так как это более привычный способ. Однако с появлением новых технологий и материалов все чаще обращают внимание на дренирование отмостки. При этом оба варианта могут быть реализованы в комбинации с водоотводом всего участка, если есть необходимость.

    В каких случаях необходим дренаж

    Решение об устройстве дренажа актуально для тех случаев, когда:

    • Участок и дом находятся в низкой части участка;
    • Подземные воды проходят близко к поверхности;
    • Земля на участке содержит преимущественно глину;
    • Основание фундамента ниже уровня промерзания грунта;
    • Отмостка выполнена из битого кирпича, камней или кусков плитки.

    Если же на участке сухие почвы, дом построен на возвышении и оснащен водостоками, отводящими осадки к дренажным колодцам, обустройство дренажа скорее не имеет смысла.

    Особенности дренажной системы по периметру фундамента

    Для эффективной работы системы дренирования, необходимо прокладывать ее вокруг фундамента. Единичные канавы или трубы лишь скопят воду в одном месте и не будут ее отводить.

    При этом важно соблюдать технологию устройства – располагать трубы или траншеи под определенным углом, чтобы вода свободно отходила от дома. Кроме того, при устройстве глубинной дренажной системы особенно критично использовать правильные материалы, а также соблюдать принцип многослойности. Иначе система будет плохо работать, потребуется ее переустройство.

    Как работает дренажная система вокруг фундамента

    Дренажная система скапливает в траншеи или подземные трубы (зависит от выбранного вида дренирования) лишнюю влагу. Далее, вода попадает в общую трубу или траншею, уклон которой позволяет вывести скопившуюся влагу за границы участка. Также допускается использование колодцев, которые накапливают воду и затем пропускают ее в землю через слой щебенки.

    Поверхностные дренажные системы для отмосток

    Одним из вариантов устройства системы является поверхностный способ.

    Такой способ дренирования подходит для участков с более-менее ровным ландшафтом, низким уровнем заболоченности и умеренной интенсивностью осадков, поскольку в большей степени лишь собирает и отводит талую и дождевую воду.

    Глубинный дренаж дорожки у фундамента

    Для тех участков, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли, а почва содержит преимущественно глину, рекомендуется делать глубинный дренаж.

    При этом система похожа на многослойный пирог за счет использования нескольких материалов в определенной последовательности.

    Типы дренирования

    Существует два типа дренирования отмостки. Каждый из них предпочтителен при определенных условиях и особенностях самого участка, нюансах при постройке дома, его расположения.

    Первый тип дренирования – кольцевой. Подразумевает прокладку гибкой трубы по периметру здания, при этом оба конца трубы сходятся к одному дренажному колодцу. Сам колодец размещают в низшей точке участка.

    Второй тип дренирования – пристенный, является более эффективным, но и более дорогим вариантом. Его принцип состоит в том, что по углам дома устанавливаются четыре колодца, а не один, как в кольцевом дренировании.

    Устройство дренажа вокруг дома

    В районах с преобладанием глинистых почв, вода очень медленно впитывается или стоит на месте. Даже если строители постарались надежно сделать гидроизоляцию фундамента, есть вероятность, что в каких-то местах плохо обработаны швы или слишком тонкий слой мастики. Кроме того, со временем гидроизоляция теряет свои свойства и приходит в негодность. Поэтому одной гидроизоляции для защиты фундамента будет недостаточно.

    Принципы устройства

    Какие факторы надо учесть на этапе планирования дренажной системы:

    • Состав грунта (какие почвы преобладают – глинистые или песчаные);
    • Ландшафт участка (есть ли уклон, низины или площадь относительно ровная);
    • Уровень грунтовых вод и их колебания в течение года;
    • Положение участка относительно водоемов, есть ли угроза весенних паводков;
    • Среднее за год количество осадков, а также максимально возможный уровень осадков в конкретном районе;
    • Плотность застройки участка, глубина соседних фундаментов;
    • Наличие и площадь асфальтовых и бетонных покрытий, затрудняющих впитывание осадков в землю.

    Только после оценки всех вышеперечисленных факторов можно сделать правильный выбор типа системы дренирования.

    Составляющие элементы

    Для правильного устройства дренажа нужно учесть все необходимые технические параметры, а также соблюсти правила монтажа:

    • Выкапывая канавы для труб, стоит пользоваться лазерным нивелиром, чтобы сделать нужный уклон. Степень уклона зависит от диаметра трубы – чем больше диаметр, тем меньше уклон:
    • Использование геотекстиля необходимо для фильтрации воды от мелких примесей, которые могут замусорить отверстия труб или щебенку. Геотекстиль различается по плотности и пропускной способности – чем более плотный материал, тем ниже пропускная способность;
    • При выборе труб чаще всего отдают предпочтение полимерным гофрированным трубам, однако возможно использование керамических, асбоцементных и пористых труб. Категорически не подходят стальные трубы, так как они подвержены коррозии;
    • На трубы необходимо нанести перфорацию (это может быть как готовая труба с отверстиями, так и доработанная своими руками). При этом диаметр отверстия делают меньше размера используемого гравия;
    • Для наблюдения за состоянием системы и ее очистки необходимо использовать смотровые колодца (из колец или уже готовые). Размещают их на расстоянии не более 12 м друг от друга. Сам колодец делают накопительным (с цельным дном — здесь потребуется дополнительное отведение воды) или поглощающим (дна нет — вода уходит в землю через щебенку).

    Стоимость системы дренирования в первую очередь зависит от ее метража. Тип системы также существенно влияет на стоимость – поверхностная система не требует больших затрат, в то время как глубинная закладка системы — более трудоемкий и финансово-затратный. При кольцевом дренаже может быть достигнута экономия за счет сокращения количества смотровых колодцев, в то время как в пристенном варианте потребуется несколько колодцев.

    На цену окажет влияние и вид выбранных труб, а также марка геотекстиля.

    Дренаж вокруг отмостки

    Как теперь очевидно, отмостка скорее выполняет функцию дорожки вдоль дома. Если ширина позволяет, то на отмостке можно поставить садовую мебель. Если же стоит цель отвести воду от дома, необходимо обустроить дренаж.

    Что следует знать о дренажных системах

    Систему водоотведения проектируют до постройки дома.

    При этом если у дома будет фундамент в виде плиты, подготовительные работы по выкапыванию траншей лучше сделать до момента заливания плиты. Если же предполагается свайный или ленточный фундамент, сооружение системы делается после завершения строительства здания и отмостки.

    Устройство дренажа вокруг отмостки

    При устройстве дренажа важно правильно рассчитать глубину закладки системы, особенно если это система закрытого типа. За счет многослойности глубина закрытой системы существенно больше поверхностной:

    • Толщина песчаного слоя должна быть не менее 5-10 см;
    • Слой гравия или щебенки – не менее 10-15 см снизу трубы и столько же сверху;
    • Толщина трубы, если это полимерная, составит не менее 110 мм;
    • Завершающий слой почвы толщиной 20-30 см.

    Кроме того, по всей длине залегания трубы должен сохраняться уклон.

    Устройство дренажа вокруг дома — боремся с грунтовыми водами

    Близко проходящие к поверхности земли воды могут сильно навредить строениям на участке. Поэтому в ряде случаев устройство дренажа является острой необходимостью.

    Множество специализированных компаний предлагают свои услуги по обустройству систем дренирования. Однако, зная особенности своего участка и правила монтажа, вполне возможно обустроить систему собственноручно.

    Как сделать работы своими руками

    Если принято решение об устройстве поверхностной системы, то вначале выкапываются канавы глубиной и шириной не менее 50 см. Далее внутреннюю поверхность канав можно:

    • Укрепить камнем;
    • Выстлать гидроизолирующим материалом;
    • Забетонировать;
    • Заложить распиленной вдоль пластиковой или асбоцементной трубой;
    • Уложить специально предназначенными пластиковыми лотками.

    Сверху канавы прикрывают декоративными решетками, что защищает их от скопления мусора и позволяет проводить чистку.

    В случае устройства глубинной системы дренажа работы проводятся в определенной последовательности:

    • Сначала выкапывают траншею. Глубина определяется максимальной точкой подъема грунтовых вод;
    • Дно засыпают песком, далее поверхность траншеи выстилают геотекстилем так, чтобы края выходили за стенки траншеи;
    • Поверх геотекстиля выкладывают щебенку или гравий, в середину которого размещают трубу с перфорацией;
    • Далее трубу закрывают новым слоем щебенки;
    • Края геотекстиля складывают наподобие обертки;
    • Завершающий слой – песок и плодородная почва.

    Только такая последовательность действие и использование именно этих материалов позволяет добиться высокой эффективности работы глубинной системы дренажа.

    Заключение

    Всем хорошо знакома поговорка «вода камень точит». В случае с загородной постройкой последствия этой поговорки могут быть весьма плачевными – излишнее увлажнение почвы, обильные осадки, застаивание воды после таяния снегов или обильных осадков в конечном итоге вполне могут привести к разрушению фундамента и образованию плесени.

    Чтобы избежать таких неприятных последствий, стоит задуматься об устройстве дренажной системы вокруг загородного дома.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector