16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поставить колонку для воды на даче

Как самостоятельно сделать колонку своими руками

Изготовление насоса собственноручно вовсе не представляет собой неразрешимой задачи, как может показаться на первый взгляд. Устройство не представляет собой ничего сложного, в нем нет замысловатых деталей, которые нельзя сделать своими руками. Рассмотрим подробнее устройство насоса и способы как сделать колонку на скважине.

На трубе водозаборника поз.2 рис.1 (скважины) установлен обратный клапан поз.3. его назначение – препятствовать оттоку воды обратно в скважину путем перекрытия отверстия. При подъеме рукоятки поз.7 поршень поз.4 через шатун поз.5 поднимается и втягивает воду внутрь корпуса насоса. При этом обратный клапан приподнимается из-за создавшегося разрежения и пропускает жидкость внутрь. При остановке рукоятки давление уравнивается и обратный клапан под собственным весом перекрывает отверстие в заборной трубе.

При перемещении рукоятки вниз открывается лепестковый клапан на поршне и вода из нижней части корпуса насоса поступает в верхнюю надпоршневую часть. При следующем цикле перемещения рукоятки очередная порция воды поступает в нижнюю часть, а из верхней изливается через отверстие в корпусе.

Основные узлы – конструкция и материалы

Как и любое устройство, колонка состоят из ряда узлов и деталей и чтобы сделать ее своими руками, нужно иметь четкое представление и понимание их функций и назначения.

Фланец нижний

Назначение этой детали – крепление заборной трубы во внутреннем отверстии, предпочтительно на резьбовом соединении. Если нет возможности нарезать резьбу – можно просто запрессовать ее в фланце. Кольцевая проточка предназначена для размещения уплотнения, в нее входит торец корпуса насоса. При отсутствии доступа к токарным работам можно ее вовсе не выполнять, а просто наклеить резиновое кольцо в месте опоры корпуса. Материал – предпочтительно сталь, можно заменить ее текстолитом или капролоном. Оба материала хорошо обрабатываются и обладают достаточной прочностью. Отверстия по углам – для стяжки изделия шпильками.

Обратный клапан

Назначение – препятствие оттоку жидкости обратно в скважину

Рис.2. Обратный клапан

Корпус клапана поз.1 рис.2 изготавливается из металла, по оси выполнено отверстие с резьбой М6. По нижней плоскости наклеивается резина поз.2, желательно применить пористую толщиной порядка 3 – 4 мм. Деталь поз.3 – отвес – предназначен для предотвращения опрокидывания клапана. Деталь легко сделать своими руками.

Сборка нижнего строения насоса производится следующим образом:

Поз.1 на рис.3 – ограничитель хода обратного клапана, его высота порядка 40 мм, ограничителем является кольцо на стойках. Его назначение – предотвращение слишком большого подъема клапана с последующим перекосом и заклиниванием. В зависимости от применяемых материалов выбирается способ крепления стоек и упора. Стойки можно крепить напрессовыванием, или сваркой, если они металлические, или клеем, если используется пластик.

Поршень

Это, пожалуй, основная деталь всей колонки, от качества изготовления которой своими руками зависит работа всего устройства.

Рис.4. Конструкция поршня с перепускным клапаном. Конструкция показана с осевым смещением для наглядности изображения

Назначение детали – загрузка жидкости в верхнюю часть насоса через перепускной клапан при циклическом перемещении вверх – вниз.

Работа узла происходит следующим образом:

  1. При перемещении вверх лепесток под воздействием отрицательного давления в заборной трубе, перекрывает отверстия в корпусе поршня, вследствие чего вода в верхней части поднимается к сливному отверстию в корпусе и свободно изливается через него.
  2. По достижению поршнем верхней точки давление уравнивается и лепесток опускается на место, перекрывая отверстия. Затем, при перемещении поршня вниз создается положительное давление на лепесток и он открывается, пропуская очередную порцию воды в верхнюю часть.
  3. При повторном цикле весь процесс повторяется, что позволяет выбирать воду из скважины по мере необходимости.

Конструктивно все детали элементарно просты для изготовления своими

Материалом для изготовления поршня лучше выбрать текстолит в прутке, диаметр которого на 1 мм меньше внутреннего диаметра корпуса. Однако это специфический материал для механической обработки и приобрести его вряд ли представится возможным. Можно посоветовать изготовить многослойную деталь из клееного листового текстолита, гораздо более распространенного.

Можно пойти и другим путем – изготовить поршень из древесины твердых пород, начиная от березы и заканчивая дубом. Недостатком можно считать способность этого материала впитывать воду, при этом набухая. Чтобы избавиться от этого эффекта, можно прокипятить деталь в олифе в течение примерно полутора часов.

Внимание! Такую операцию нужно производить на открытом воздухе вдали от строений ввиду чрезвычайной пожарной опасности горячей олифы.

Кольцевые проточки на корпусе, предназначены для уплотнений. Подобрать стандартные детали сложно, поэтому порекомендуем воспользоваться старым дедовским способом, который применяется и в настоящее время.

Проточки следует заполнить намоткой нитки, лучше капроновой. По ходу намотки нужно периодически промазывать ее вазелином, самым обычным, из аптеки. Такие уплотнения могут работать годами без замены, а сделать их своими руками не составит труда.

Диаметр намотки должен быть чуть больше внутреннего диаметра трубы корпуса колонки.

Деталь 2 рис.4 – шток – прижимает лепесток к поверхности через посредство шайбы поз.3. Нужно обратить внимание на обязательное использование стопорящих устройств для штока. Ввиду применения постоянных знакопеременных нагрузок резьбовые соединения могут ослабевать.

Фланец верхний

Назначение этой детали – поддерживать направление шатуна при откачке воды и соединять все устройство воедино путем использования стягивающих шпилек.

Его устройство несколько отличается от подобной нижней детали, что обусловлено поперечным перемещением шатуна по отношению к оси устройства.

Рис.5. Верхний фланец, показан снизу

Кольцевая проточка на этой детали так же может быть проигнорирована, как и для соответствующей нижней детали, а уплотнительное кольцо можно приклеить или просто аккуратно установить при монтаже. Размер щелевого проема зависит от толщины шатуна, он должен быть шире детали приблизительно на 2 мм. Для выполнения щели достаточно просверлить ряд отверстий по мету нахождения этого элемента конструкции, а затем распилить их своими руками напильником. Углы необходимо сделать притупленными, иначе они травмоопасны.

Корпус

Изготавливается из трубы подходящего диаметра. Соотношение диаметра заборной трубы из скважины и трубы корпуса должно быть в пределах 1 : 2 – 2,5 раза. Этот показатель обеспечит достаточную производительность колонки для комфортного применения.

Идеальным вариантом чтобы сделать корпус своими руками следует считать использование пластиковой трубы из полиэтилена низкого давления.

Следует предостеречь от использование электросварных труб. Технология их изготовления предопределяет наличие не внутренней поверхности, так называемого грата, то есть выступа от сварки. Удаление его трудоемко и требует обязательной расточки, что своими руками качественно не выполнить.

Использование цельнокатаной нержавеющей трубы – идеальный вариант, но ее внутренняя поверхность нуждается в очень трудоемкой доработке – шлифовки, хонингования, полировки, так, что сделать это в домашних условиях своими руками проблематично.

Кроме того, для труб из любого металла характерна способность реагировать с растворенным в воде сероводородом с потерей качества поверхности.

Труба из ПНД имеет достаточно хорошую внутреннюю поверхность для использования без доработки, легко поддается обработке своими руками при подгонке торцов.

Рис.6. Корпус колонки из трубы ПНД со сливным отверстием

Диаметр сливного отверстия нужно сделать не менее 50 мм, чтобы сброс воды на каждом качке успевал утилизировать откачанную дозу жидкости.

Заключение

Что бы ни было причиной самостоятельного изготовления колонки на загородном участке, выполнить самодельный агрегат интересно и престижно. Тем более, если использовать подручные средства. Успехов вам!

Скважина на даче своими руками – как добраться до водоносного слоя

Далеко не всегда на дачном участке можно вырыть колодец, и для того, чтобы решить проблему с водоснабжением, обустраивается скважина, вырытая на даче своими руками или с привлечением специалистов.

Почему скважина имеет преимущества перед колодцем?

Если на ваш земельный надел не подведены трубы водоснабжения от ближайшей водонапорной станции, и поблизости нет родника с питьевой водой, недостаток в живительной влаге начнет ощущаться очень скоро. Прежде всего, вода нужна для собственных нужд, полив можно организовать и из ближайшего водоема, установив там насос или простейшее колесо-чигирь на реке. Но пить из пруда или озера вы вряд ли станете, даже не забывая о кипячении. Поэтому сразу возникает мысль вырыть на дачном участке колодец. Но это очень трудоемкая задача.

Гораздо выигрышнее по затратам труда выглядит устройство на даче абиссинского колодца, который является, несмотря на название, пробитой скважиной. Да, именно пробитой, а не пробуренной, поскольку для получения этого источника питьевой воды обсадная труба сразу снабжается острым наконечником и фильтром в нижней части, после чего стрела вбивается в землю. Обсадные секции наращиваются по мере того, как каждая предыдущая почти полностью углубляется в грунт. Максимальная глубина такой скважины – до 25–30 метров, а в среднем около 12–15.

Устройство на даче абиссинского колодца

Если грунтовые воды залегают глубоко, вы все еще можете самостоятельно до них добраться, если найдете оборудование, чтобы сделать на даче песчаную скважину. Для этого понадобится ручной бур, которого может хватить, если предварительно вырыть колодец и правильно обустраивать скважину уже на дне ямы. Однако песчаный водоносный слой, который залегает обычно над водоупорным пластом глины, может располагаться на глубине более 30 метров, иногда до 50. Здесь не обойтись без мобильного бурового станка, который можно взять в аренду, или без более примитивной конструкции-треноги с лебедкой и воротом для вращения бура. О ней более детально мы поговорим далее.

Третий вариант – артезианская скважина, которая бурится до нижних водоносных слоев, залегающих на глубине до 200 метров, поверх известнякового основания. Ее уже не сделать своими руками, поскольку уходящие на сотни метров в грунт секции бура просто невозможно вращать с помощью ворота или даже доступного вам двигателя. Здесь уже нужна профессиональная техника и специалисты, ее обслуживающие. Учтите еще и выявление расположения скопления грунтовых вод, так называемой линзы. Если трубы абиссинского колодца обойдутся недорого, и при промахе их можно оставить в земле, то обсадка песчаной скважины будет стоить немало. Что уж говорить про артезианскую скважину. Поэтому необходима предварительная геологоразведка.

Абиссинский колодец – делаем пробойник своими руками

Прежде всего, вам стоит узнать у ближайших соседей по даче, уже имеющих скважину, на какую глубину они бурили землю. Далее сопоставляете разность высоты между их участком и своим, после чего уже появится представление о глубине залегания грунтовых вод. Далее выясните, какого рода почва у вас на участке ниже плодородного слоя. Если тяжелая глинистая, да еще и с камнями, то, вполне вероятно, пробиться сквозь такой пласт будет очень сложно, с риском повредить стрелу обсадной конструкции. Если песчаная, то, скорее всего, добраться до водоносного слоя вы сможете быстро.

Читать еще:  Виды проводимых занятий по го в организации

Для изготовления наконечника с фильтром вам понадобится прочный металлический конус с максимально острым углом вершины. Основание конуса должно несколько превышать диаметр привариваемой трубы, который редко больше 2,68 сантиметра при внутреннем канале в 20 миллиметров. Это нужно для того, чтобы штанга относительно легко проходила в пробитую скважину. Далее в стенках трубы на отрезке в 30 сантиметров с небольшим отступом от конуса сверлим отверстия в шахматном порядке, расстояние между ними в каждом ряду должно быть около 3 сантиметров, диаметр до 8 миллиметров, лучше в пределах 6. Таких рядов получится приблизительно 5–6.

Наконечник с фильтром для пробивания скважины

Перфорированный участок надо обмотать мелкоячеистой оцинкованной сеткой. Для лучшей фильтрации можно сверху в один слой сделать с небольшими промежутками витки тонкой проволоки, которая напаивается оловом без примеси свинца, чтобы не отравлять воду. Сетку сверху и снизу закрепляем, наварив полосы металла 2–3 сантиметра шириной вокруг трубы, которые соединяем узкими (1 сантиметр) вертикальными отрезками через каждые 20 миллиметров. Получается решетка, защищающая сетку при проходе штанги сквозь грунт. Длина трубы должна быть в пределах 2 метров, чтобы удобнее было забивать деревянной «бабкой» (тяжелой колодой, подвешенной на блоке, который закреплен на высокой треноге или на потолке, если скважина бьется в подвале).

Секции из труб одинакового диаметра, у которых на концах нарезана резьба, соединяются с помощью чугунных или стальных муфт, накручивающихся с использованием уплотнителей, чтобы не пропускали воду, по мере заглубления в грунт. Когда штанга начнет двигаться особенно легко – это значит, что вы достигли рыхлого пласта, насыщенного водой. Проверьте, налейте воду в трубу, и если она уйдет быстро, попробуйте наоборот подключить ручной насос (можно через фильтр) и качать. Пошла жидкая грязь – хорошо, значит там действительно много воды, продолжайте выкачивать, внизу в это время образуется полость, или, иначе, каверна, в которой скапливается влага. Если вода не пошла, нужно постепенно углубляться, через каждые 15–20 сантиметров наливая в трубу воду и пробуя подсоединять насос. В конце устанавливается колонка, чтобы своими руками выкачивать воду.

Как сделать песчаную скважину на участке?

Если вам известно, что глубина водоносного слоя около 30 метров и ниже, нужно оставить мысли об абиссинском колодце. Здесь уже гораздо эффективнее будет оборудование песчаной скважины, которую также можно на даче сделать своими руками. Называется она так, поскольку заканчивается в песчаном водоносном слое, откуда через специальный фильтр выкачивается вода.

Чтобы добраться до грунтовых вод, понадобится колонка из длинных штанг, на конце которой установлена буровая головка. Наконечники бывают разными: «ложка», «змеевик», «долото». Первый вариант состоит из двух желобков, разведенных на некоторое расстояние и смыкающихся внизу. Змеевик напоминает винт или две сплетенные спирали. Буровое долото, скорее, похоже на зубило каменщика. Устройство на даче песчаной скважины сложнее, чем абиссинского колодца, поскольку в процессе бурения нужно постоянно опускать вниз обсадную трубу, что, впрочем, на даче вполне можно сделать своими руками.

Для работы используется упомянутая выше тренога с лебедкой, к которой и цепляется колонка с воротом, подвешенная на свободно вращающемся кольце или крюке. Головка должна быть в диаметре меньше канала обсадной трубы хотя бы на 5 миллиметров, обычно она подбирается, исходя из размеров скважинного насоса. Высота треноги определяется длиной одной секции колонки, которая может быть от 1,5 до 4 метров. Мобильный станок для бурения может быть использован, если нет возможности собрать треногу, устройство состоит из рамы-подставки и направляющей, по которой медленно опускается блок из мотора, вращающего колонку, и груза.

Тренога с лебедкой

Буровая головка через каждые 60 сантиметров должна извлекаться для очистки от грунта, для этого можно нанести соответствующие отметки прямо на штанги.

Приблизительно при проходе такого же участка в осыпающейся породе рекомендуется начинать заглублять обсадную трубу, самая нижняя секция которой снабжается башмаком, через него впоследствии будет опущен в скважину фильтр, а следом – погружной насос. Труба всегда шире буровой головки, которая движется внутри, поэтому опускать ее нужно правильно, вращением или путем забивания стальной или деревянной бабкой весом около 30 килограммов (способ зависит от ровной или зубчатой кромки башмака).

Что касается наконечников буровой головки, их нужно иногда менять, в зависимости от того, какой грунт проходите в данный момент. Для рыхлых, сыпучих пород лучше всего подходит «ложка». Если пошла твердая земля с камнями, поменяйте насадку на «змеевик». И, наконец, в самых твердых породах лучше всего использовать ударный метод прохода, применяя в качестве наконечника буровой головки «долото», острие которого может быть как острым, так и крестообразным. Когда работы закончены, на даче устанавливается смотровой колодец, вниз опускается насос, к нему присоединяются водопроводные трубы. Теперь можно подумать, как облагородить или скрыть скважину на даче своими руками, например, пустотелой имитацией камня или пня.

Как смастерить треногу для бурения?

Чтобы правильно изготовить своими руками простейшее устройство для подвешивания колонки бура, достаточно взять 3 бруса или бревна, которые соединяются в верхней части, образуя пирамиду с треугольным основанием. Также в качестве опор можно использовать металлические трубы. В центре соединения подвешивается лебедка. Через переходник в виде свободно вращающегося шпинделя с кольцом или зажимом присоединяется буровая колонка, в верхней части которой закреплен ворот.

Таким образом, для обслуживания данного приспособления необходимы как минимум 2 человека, но лучше 3, тогда двое будут вращать бур, а третий управлять лебедкой. Чтобы было проще работать, предварительно роем колодец или шурф глубиной до 2 метров. На его дно кладется настил, стенки обшиваются досками, предотвращающими осыпание. Центр ямы оставьте свободным для бурения. Сверху укладывается второй настил, тренога устанавливается с опорой за пределами шурфа или колодца.

По мере погружения бура колонка наращивается новыми штангами, самая верхняя из которых присоединяется к вороту. Чтобы проход твердых пород был легче, можно доливать в скважину воду, но тогда сложнее будет понять, когда пойдет влажный грунт, сигнализирующий о том, что начался водоносный слой. По окончании работ можно подумать, как закрыть крышкой скважину своими руками. Лучше использовать смотровой люк.

Сооружаем ручную водокачку

Здравствуйте, дорогие друзья. Летняя пора в самом разгаре, и мы не останавливаемся в своем стремлении сделать наш дачный участок еще лучше. На этот раз пришло время заняться ручной водокачкой, или колонкой, которая перестала работать в этом году.

Неподалеку от дачных участков протекает река Чирчик. Из подземных вод этой реки мы и получаем воду с помощью водокачки. Но со временем уровень воды в реке постепенно падает. Причина тому поля, на которые направляют воду из реки. Поэтому труба, вбитая на глубину 3 м, уже не достает до подземных вод.

Сперва решили реконструировать старую ручную колонку. Но, к сожалению, время не пощадило каркас всего оборудования, и проще построить новый, вбив трубу на глубину 5 м. Такая глубина идеально подойдет для нашего региона и прослужит долгое время.

Новая водокачка строилась в течение 4 выходных дней. На первых этапах строения при себе не было фотоаппарата, и интересные кадры останутся в памяти нашего сознания. Но чтобы вы воспринимали картину как единое целое, я дополню определенные этапы строительства результирующими кадрами.

На первой неделе необходимо было выбрать место для строительства шахты и определиться с размерами и глубиной ямы. Рыть 5-метровую яму сложно, поэтому приняли решение рыть яму на глубину 3 м, после чего забивать трубу на глубину еще 2 м. Это будет проще реализовать технически, но необходимо качественно сварить трубу.

Первый метр шахты был выкопан за 2 часа безостановочной работы. Ощущение всемогущества наполняло нас позитивом, и было ощущение, что работа завершится за 1 день. Но этому не было суждено осуществиться. На глубине 1,5 м начинается каменистая почва. Лопаты уже не помогают. Приходиться работать руками. На то, чтобы выкопать шахту глубиной 3 м, ушло 2 дня. Для того чтобы шахта не рушилась, ее необходимо было обшить нержавеющей сталью. Благодаря дедовской бережливости у нас оказались огромные листы стали, которые пошли на этот объект. В основном на этом этапе проводились силовые и сварочные работы. Необходимо было плотно разместить металл и сварить правильной цилиндрической формы. На этом выходные завершились, как и завершилась работа.

К следующей неделе мы приготовили метровые трубы диаметром 100 мм. Штатный сварщик прекрасно сварил конструкцию длиной 5 м.

Чтобы вбить трубу в землю, на острие нужно установить металлический кол. К этому, необходимо было сделать отверстия, через которые вода будет подниматься вверх. Чтобы не качать песок или другой мусор, область отверстий заполняем солью. Это потрясающий фильтр, который прекрасно очищает воду.

Забивать 5-метровую трубу — фантастическое занятие. С учетом того, что шахта глубиной 3 м, труба поднималась на высоту 2 м над уровнем земли. Чтобы бить молотом по трубе, смастерили леса, с которых делали ударные размахи. Сказать, что было страшно за свое здоровье и здоровье своих родных, — ничего не сказать. Труба не стоит на месте, и нужно было придерживать ее при ударах молотом. Масса молота 15 кг. С учетом размаха сила удара настолько огромная, что неправильный размах может привести к летальному исходу. Нервы звенели на пределе. Но все же мы сохранили хладнокровие и решили данную задачу. С большим трудом удалось вбить трубу на глубину 2 м, после чего забросили работу на этот день.

На следующий день оставалось покрасить трубу и приварить ее к качку. Это оказалось приятным времяпрепровождением после ударного дня.

Ручной насос был взят со старой водяной системы

После всех пусконаладочных операций мы начали качать воду. На удачу, насос заработал, но вода была грязная. Это обычное дело при первых запусках таких установок. В течение пары часов вода очистилась, и ее можно было использовать в быту.

Также мы подключили водяной электронасос, чтобы проверить тягу с 5-метровой глубины.

Понятно, что нашему счастью не было границ. Мы горды за себя и свои возможности. Добились того, что запланировали. Это лучшее состояние человеческого разума!

Вода необходима на дачном участке. Жаловаться на то, что у нас не всегда есть вода, неправильно. У многих ее вообще нет. Но чтобы отдых был прекрасен, без нее никуда. Расскажите, с какими трудностями вы сталкиваетесь при «добыче» воды и какие автоматизированные решения выбрали для себя.

Водопровод на даче своими руками: простейшие способы устройства

В том, что водопровод на даче необходим, убеждать никого не нужно. Это и так очевидно. А потому мы сразу более подробно остановимся на том, как сделать водопровод на даче своими руками, с учетом его эксплуатации в разное время года.

В первую очередь необходимо выбрать источник воды. Самым дешевым и простым способом обеспечения дачи свежей водой является постройка колодца. Он может иметь разную глубину. Все зависит от глубины залегания грунтовых вод. В основном она не превышает пятнадцати метров, а потому строительство колодца обходится с минимальными затратами. Однако подобное сооружение обеспечивает небольшие объемы воды (до 200 литров в час), к тому же в ней встречаются разнообразные примеси (нитраты, тяжелые металлы, бактерии).

Колодцы и скважины: что нужно знать

Схема устройства колодца

Более приемлем вариант строительства песчаной скважины, глубина которой в зависимости от водоносного слоя может составлять от 15 до 30 метров.

Такое сооружение в час может давать примерно 1,5 кубических метра воды, что достаточно для небольшого дома.

Что лучше колодец или скважина?

Бурение песчаной скважины осуществляют шнековым методом — порода извлекается на поверхность. На это, как правило, уходит от 3 до 5 дней. Однако в песчаном водоносном слое содержится много глины и песка, а потому в этом случае понадобится фильтрационное оборудование.


Чем глубже скважина — тем вероятнее отсутствие в воде нежелательных примесей

Самым лучшим способом водоснабжения является артезианская скважина. Вода из нее поднимается под давлением. Такая скважина может давать около 10 кубических метра воды в час. В этом случае обязательно используют обсадку из металлических труб. Срок службы такой скважины составляет около пятидесяти лет.

Летний водопровод своими руками

Вначале рассмотрим устройство водопровода на даче, эксплуатировать который будут только в летний период времени. Используется такой водопровод для полива на даче растений, подключения летнего душа и текущих бытовых нужд. Зимой его эксплуатация не предусмотрена. Летний водопровод на даче может быть как постоянным, так и разборным.

Наиболее распространенным является водопровод трубы (шланги) которого лежат прямо на земле. Делают такой водопровод из простых резиновых или силиконовых шлангов, соединенных друг с другом переходниками. Соединительные переходники есть в продаже, их изготавливают из оцинкованной стали или пластмассы.

В продаже также имеются и специальные защелки с одной стороны, у которых «ерши», куда надевают шланг, а с другой стороны удобный подпружиненный разъем. Эти защелки можно соединять и разъединять в одно движение. Они вполне способны обеспечить надежный стык. Отметим, что при покупке шлангов нужно брать резиновые с толстыми стенками, которые армированы капроновыми волокнами. Разумеется, пластиковый водопровод на даче будет стоить дешевле, но такие шланги прослужат дольше — лет 15, как минимум.


Летний водопровод на даче из пластиковых труб

Для постоянного летнего водопровода трубы нужно прокладывать в земле, а на поверхность выводить водоразборные краны. В этом случае достаточно лишь немножко засыпать трубы землей, чтобы не спотыкаться о них и для сохранности от хищения.

Основной недостаток постоянного летнего водопровода — необходимость соблюдения уклона к месту подключения – к основной магистрали. В этой самой низкой точке водопровода размещают сливной вентиль, для того чтобы сливать воду на зиму. В противном случае вода может замерзнуть и порвать трубы.

Зимний дачный водопровод

Теперь поговорим о более солидных и капитальных схемах. Начнем с описания зимнего водопровода. Зимний не означает, что его можно будет использовать только зимой, просто в этом названии подразумевается, что водопровод проведен по постоянной схеме и его можно эксплуатировать в любое время года.


Пример автономного зимнего водопровода на даче

Для подачи воды из колодца, лучше использовать погружной насос. Его мощность выбирают в зависимости от глубины, с которой будет подаваться вода. Для колодца глубиной до десяти метров довольно небольшого «ручейка» или «водолея». Если же вода будет подаваться из скважины, то придется покупать более мощный насос, который будет стоить значительно дороже.

В связи с тем, что при монтаже зимнего водопровода насос нужно подключать к источнику напряжения, допустимо совмещение прокладки кабеля и водопровода в едином кожухе из пластиковых канализационных труб. Он хорошо защитит от промерзания и механических повреждений.

Прокладка водопровода из пластика

Для прокладки водопровода можно воспользоваться пластиковыми трубами с соединениями на пайке или на специальных пластиковых фитингах. Для соединений на пайке используют специальный электропаяльник. Стоит он не очень дорого, к тому же в специализированных магазинах нередко такие паяльники предлагают в прокат. Для монтажа трубопровода, паяльник понадобится не более чем на день. Соединения на фитингах выполняют «голыми руками» без паяльника. Для обычной дачи, вполне подойдут трубы диаметром 20 или 25 миллиметров.


Фитинги и соединения для труб

При прокладке водопровода трубы должны размещаться ниже уровня промерзания грунта. Значение этой величины для каждого конкретного климатического пояса можно узнать в специальных справочниках.

Но зачастую, чтобы не копать слишком глубокую траншею можно воспользоваться одним из следующих методов:

Засыпать уложенную на глубине 60 сантиметров трубу 20-30 сантиметровым слоем утеплителя из пенопластовой крошки, печного шлака, керамзита и т.п. Главным условием является то, чтобы утеплитель плохо впитывал влагу и был достаточно прочным.

Изолировать трубопровод системой утепления, состоящей из специальной теплоизоляции и кожуха из гофрированного полиэтилена. При помощи такой системы глубину траншеи можно делать значительно меньше (около 30 сантиметров).

Проложить греющий кабель, позволяющий и вовсе укладывать трубы на поверхности. Но придется много платить за электроэнергию.

Следует учесть, что траншея должна приближаться к дому под прямым углом, потому что нужно будет подкапывать фундамент, что чревато его осадкой и образованием трещин в стене.

Подключение насоса к водопроводу

Чтобы подключить насос к водопроводу рядом с колодцем необходимо устроить приямок, глубиной в один метр, и размерами 70х70 сантиметров. Стенки приямка выкладывают кирпичом, либо укрепляют другим способом, например пропитанными антисептиком досками. Дно приямка правильнее было бы залить бетоном или на крайний случай засыпать щебнем и утрамбовать.


Подключение насоса к водопроводу

В приямок выводят и фиксируют водопроводную трубу с «ершом» для крепления шланга, который идет от насоса, а так же электропровод. Функция приямка заключается в том, что при необходимости можно легко отсоединить и извлечь насос. Приямок утепляют, чтобы предотвратить замерзание воды в шланге насоса.


Пример подключения насоса

Для подключения насоса устанавливают влагозащищенную розетку либо используют герметический контактный разъем, более известный как «папа-мама». Главным условием является то, чтобы насос при этом можно было безопасно подключать и отключать, даже если кабель будет находиться под током.

Водоразборные устройства


Кран шаровый водоразборный

С тем как сделать водопровод на даче мы определились. Теперь более подробно остановимся на водоразборных устройствах. Для использования в условиях улицы вполне подойдут бронзовые или чугунные задвижки, а также обычные краны с кран буксами.

У шаровых кранов привлекательный внешний вид, но использовать их нежелательно: когда кран долгое время находится в открытом положении или наоборот — закрытом, а также при сильных колебаниях температуры и воздействии атмосферных осадков – такие краны могут быстро выйти из строя.

Самый сложный элемент водопровода это водоразборный узел, который расположен вне помещения, или в неотапливаемом помещении. К нему предъявляют особенные требования, ведь ему предстоит работать при отрицательных температурах. Обычно используют водоразборные колонки. Недостаток колонки — трудоемкость установки и высокая стоимость.

Упрощенная схема водопровода

Существует более простая схема водопровода, которая далека от совершенства, однако также может быть рекомендована дачникам. Схема устройства так называемого крана со сливным отверстием представлена на рисунке.


Схема крана со сливным отверстием

Принцип работы довольно прост и понятен. В нижней части размещен дополнительный слив, у которого очень маленькое отверстие, подбираемое эмпирически. Обычно диаметр отверстия составляет один миллиметр. Когда кран находится в закрытом положении, вода, которая наполняет «гусек» по этому отверстию стекает в приямок и не успевает замерзнуть. Когда кран находится в открытом положении, некоторая часть воды тоже оказывается в приямке и там впитывается в землю, но, так как диаметр отверстия очень маленький, основной поток воды уходит через водоразборный кран. В летнее время сливной вентиль полностью перекрывают, «зимний» вентиль остается открытым, а используется только «летний».

Такая схема водопровода на даче имеет много недостатков, среди которых можно выделить два основных: постоянную влажность в приямке и потерю воды. Но благодаря простоте и надежности эту конструкцию активно используют на дачах.

Инструменты для монтажа

Чтобы выполнить монтаж водопровода на даче понадобятся следующие инструменты:

  • Резак для резки труб
  • Разводной гаечный ключ
  • Наждачная бумага
  • Наборы газовых и гаечных ключей
  • Нож
  • Карандаш
  • Рулетка
  • Набор ключей

Чтобы не сдирать кожу ладоней при затягивании фитингов используют обычный газовый ключ второго номера. Для земляных работ пригодятся хорошая лопата с небольшим ломом.

И напоследок отметим, что в первую очередь нужно выполнить разбивку будущей трассы водопровода на местности, измерить и просчитать нужно количество кранов, тройников, уголков, труб и т.д.опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Водоразборная колонка возле дома

Водоразборная колонка особенно нужна для использования в населенных пунктах, где наблюдается недостаток воды, поступающей от централизованного водоснабжения.

Сказать, что устройство работает идеально, нельзя, но свои функции отлично выполняет, во всяком случае, в теплое время года.

Конструкция водонапорной колонки проста. Она устанавливается в колодце или на грунт и состоит из:

  • клапана;
  • эжектора;
  • трубы для подъема воды;
  • колонны;
  • рычага, монтируемого к колонне (эти два элемента находятся на поверхности).

Недостатки водоразборных колонок

Несмотря на очевидную необходимость использования при плохой подаче воды это оборудование имеет и недостатки:

  • в водопроводной сети должно быть достаточно высокое давление, иначе производительность колонки заметно снижается, в частности, при черпании воды с централизованной сети;
  • замерзание воды зимой, особенно при низком давлении;

Основные функции, возложенные на колонку: забор и подача воды. Поэтому оборудование для установки колонки лучше выбирать качественным, к тому же, это позволит увеличить шансы сохранения прокладки в целостности для забора исключительно очищенной воды с водопровода.

Используются водоразборные колонки не только в населенных пунктах, но и на строительных участках, в пригородных промышленных учреждениях.

Основные требования к водоразборной колонке

Для того, чтобы установка водоразборной колонки была правильной, а устройство работало долго, нужно соблюсти такие требования:

  • установку лучше осуществлять вблизи перекрестка или возле тротуара (однако все зависит от местоположения колодца. Если монтаж происходит в колодец, место определено, если нет – рекомендуется выполнить как можно ближе к тротуару);
  • монтаж водоразборной колонки нужно осуществлять из расчета, что радиус обслуживания устройства не должен быть больше тысячи метров;
  • чтобы с отводом стоков не было проблем, установку лучше производить на возвышенности (но и не на значительной высоте). Главное, чтобы поддерживался естественный дренаж;
  • на тупиковой линии не рекомендуется производить монтаж, если он осуществляется в грунт.

В целом, водоразборные колонки используются при широких диапазонах температур: от -40 градусов до +40 градусов.

Установка водоразборной колонки своими руками

Монтаж колонки нужно проводить в такой последовательности, о чем гласит форум о водопроводе и канализации:

  • соединяем трубу с резьбой и фланец (можно брать как приварной, так и плоский);
  • берется колонка, в которую аккуратно вкручивается труба с резьбой;
  • следим, чтобы фланец не превышал размер самой тонкой трубы, которая соединяется с ним;
  • устанавливаем бетонные подушки, которые будут являться основой для водоразборной колонки. Достаточно, чтобы их размер немного превышал габариты будущей установки. Рекомендуется заранее позаботиться об обеспечении установки подушками из бетона;
  • устанавливаем канализационный люк, при этом обеспечиваем высокий уровень устойчивости и быстрый доступ к устройству;
  • промываем колонку с помощью специально подготовленного раствора из хлорной извести (не забываем при этом учитывать пропорции, указанные на упаковке).

Мы рассмотрели вариант монтажа водоразборной колонки в колодец. Устройство можно оборудовать дополнительными функциональными элементами, позволяющими расширить возможности управления и замера показателей.

Также с целью защиты от промерзания колонку в зимний период можно утеплять любыми теплоизоляционными материалами, покрывая ими стенки колодца.

Такой зимний водопровод будет более надежным и стабильным. В случае с монтажом в грунт этого делать не рекомендуется, поскольку разобрать летом отопительный материал не удастся.

Монтаж лучше осуществлять на глубине не меньше 75 сантиметров и не больше 4 метров. От чего зависит глубина монтажа?

От того, где установлены трубы. Чем больше глубина установки, тем больше шансов, что устройство не замерзнет в зимний период.

Длина трубы, соединяющей верхнюю и подземную части, может быть разной – она зависит от расположения устройства и, соответственно, глубины залегания труб.

Кроме бетонной подушки также рекомендуется создавать песчаную, которая на расстоянии около 10-20 сантиметров будет облегать подземную часть устройства, не контактирующую с воздухом.

Это позволит установке плотно фиксироваться, не вымываться с талыми и дождевыми водами.

Схемы монтажа колонки в колодце и в грунте практически идентичны, но в случае с монтажом в колодец необходимо создать две бетонные подушки, тогда как для грунтовой колонки подойдет одна.

Виды и сферы применения ручных помп для воды

Подача воды из скважины или колодца на частном участке в большинстве случаев требует насосного оборудования. Но что делать хозяевам тех участков, на которых нет электроэнергии, и не предвидится монтаж сети в ближайшем будущем. Выход есть — ручной агрегат для воды.

Многие из нас помнят старую добрую колонку на воду, из которой удавалось напиться и умыться за одно нажатие на рычаг. Это и есть стандартный водяной насос ручного типа. О том, каково устройство помпы, какие виды подобных механизмов бывают и как подобрать оптимальный, разбираемся в нашем материале.

Сфера применения ручной помпы

Водяные помпы ручного типа используются чаще всего в частном хозяйстве на дачах и загородных участках. Пригодно такое устройство в следующих случаях:

  • Полив огородных культур на небольшой территории;
  • Забор воды из скважины для хозяйственных нужд;
  • Кроме того, небольшая колонка из скважины станет отличным решением водоподающего механизма в трубопровод дома.

Важно: как правило, ручной насос используется для установки в абиссинский колодец или скважину на песок небольшой глубины (до 8-9 метров).

Виды ручных агрегатов

По принципу действия все ручные помпы в принципе схожи. Различается лишь устройство агрегатов (конструкция) и конструкция рабочего узла. Так, различают такие виды ручных помп на воду:

  • Поршневой агрегат;
  • Штанговый насос;
  • Крыльчатая помпа;
  • Мембранный механизм для подъема воды с небольшой глубины;
  • Роторная помпа;
  • Глубинные и гидравлические устройства ручного типа.

Все они также носят название вакуумный ручной насос на воду.

Устройство и принцип работы поршневого механизма

Самый простой тип помпы, работающей от физической силы человека. Такой агрегат является собратом стандартной колонки на воду. Работа насоса поршневого типа заключается в передвижении поршня внутри колбы при физическом воздействии на рычаг.

Рабочими узлами механизма поршневого являются поршень и два клапана (верхний и нижний). При нажатии на рычаг нижний клапан агрегата открывается, а поршень в этот момент опускается вниз. Происходит забор воды. Затем в результате перепада давления в колбе нижний клапан закрывается, а верхний открывается, обеспечивая выход воды наружу.

За одно нажатие на рычаг поршневой насос может дать от 2 до 3 литров воды. Таким образом, за одну минуту можно спокойно набрать 10-литровое ведро воды.

Стоит знать, что столб подъема жидкости из скважины для такого аппарата не превышает 4,5 метра. А максимальная глубина зеркала воды в источнике должна быть не ниже отметки 7 метров. В противном случае использование насоса будет нецелесообразным.

Штанговый ручной агрегат

Ручной насос штанговый сильно похож на своего предшественника — поршневой агрегат. Различие заключается лишь в том, что внутренний поршень устройства имеет форму и вид вытянутой штанги. Такая конструкция достигается за счет двух штоков, которые выполняют роль входного и выходного клапанов.

Ручной механизм штангового типа отличается рядом таких преимуществ:

  • Легкость в установке и эксплуатации;
  • Возможность использовать технику при любых температурах;
  • В минуту такой агрегат поднимает до 40 литров жидкости за 5-6 циклов;
  • Один рабочий цикл механизма — это 2-3 литра воды в ёмкости.

Стоит знать, что штанговый насос актуален для скважины только в тех случаях, когда глубина зеркала воды не превышает отметку 7-8 метров.

Крыльчатая помпа

Такой тип ручного насоса уже имеет кардинально другое устройство рабочего узла. Здесь вместо движущегося поршня и клапанов в работу вступает рабочее колесо с лопастями. То есть, напорный (нагнетающий) механизм повторяет принцип действия центробежного нагнетательного аппарата.

Помимо колеса с лопастями в устройстве крыльчатого насоса также присутствуют уплотненный вал, несколько рабочих клапанов (4 шт.), крышка и два патрубка — входной и выходной.

Работает крыльчатая ручная помпа на воду таким образом:

  • Нажатие на рычаг агрегата приводит в действие нагнетательное колесо. Оно начинает вращаться с большой скоростью, забирая лопастями воду во входной патрубок и прижимая её к стенкам камеры. Как только вода заполняет все рабочее пространство агрегата, давление в камере поднимается по максимуму и воду выталкивает наверх через выходной патрубок.

Важно: эксплуатировать крыльчатые агрегаты можно как для перекачивания пресной воды, так и для транспортировки соленой воды, благодаря бронзовому сплаву, из которого изготовлены рабочие узлы механизма.

Применять крыльчатые насосы ручного типа лучше всего в тех случаях, когда вода (зеркало водной глади) расположилась в скважине не ниже отметки 9 метров.

Мембранный аппарат ручного действия

Этот насос отличается от предыдущих тем, что не имеет в своем устройстве никаких трущихся друг о друга элементов. Именно поэтому ручной механизм мембранного типа можно с успехом применять для транспортировки загрязненной воды в качестве дренажной помпы.

Работает такой агрегат за счет колебаний мембраны, которая находится в рабочей камере механизма и приходит в действие в результате движения маятника. Созданный вакуум и помогает перемещать воду.

Отличительной особенностью такой помпы является наличие в конструкции шаровых клапанов специального сечения. Эти элементы производят самоочистку рабочего узла подающего воду оборудования и полностью предотвращают его поломку.

Роторный агрегат ручного типа

Устройство такой помпы уже более сложное, а поэтому помпа ручного роторного типа может запросто справляться с водой с примесями масел и просто с маслянистыми веществами.

Рабочий узел роторного агрегата — это ротор продольной формы и шиберы. Работает агрегат благодаря движению шиберов, которые скользят в специальных бороздках ротора, создавая вакуумную среду для транспортировки жидкости.

Насос глубинный

Этот тип помпы предназначен для подъема воды с большей глубины (10-30 метров). Тому способствует удлиненный поршень в устройстве насоса. Благодаря такой конструкции удается подсоединить выпускную трубу к входному патрубку агрегата.

Гидравлическая помпа ручного типа не особо широко используется в кругах российских пользователей. Механизм является мобильным и отлично справляется с перекачиванием чистой и загрязненной воды, а также маслянистых жидкостей.

Монтаж ручного оборудования для подачи воды

Установить насос на воду ручного типа своими руками достаточно просто. Главный принцип здесь — правильная сборка устройства в соответствии с инструкцией. После того как агрегат будет собран, необходимо водоприемную трубу соединить с входным парубком устройства, после чего устройство опускают в скважину. Привести технику в действие теперь можно нажатием на рычаг. Если вода появилась из выходного отверстия, значит, все проделано правильно.

Справка. Стационарный ручной насос монтируется по тому же принципу, с той лишь разницей, что после подключения и проверки работы помпы необходимо надёжно зафиксировать её у скважины.

Возможные поломки и ремонт своими руками

Основное преимущество ручного насоса любого типа — это его долговечность и беспроблемная эксплуатация. Однако все же изредка механизм оборудования может выйти из строя и перестать подавать воду. Причин тому может быть две:

  • Разгерметизация рабочей камеры (в случае с мембранным насосом это просто порыв мембраны);
  • Разбалтывание рабочих клапанов.

В первом варианте необходимо будет произвести замену испорченного элемента. Во втором случае нужно разобрать корпус и просто затянуть ослабленные клапаны до нужного предела.

Итак, становится ясно, что для дачников России ручной насос станет отличным запасным вариантом устройства для подачи воды из скважины (на случай отключения электроэнергии) или послужит стационарным оборудованием для подачи воды из абиссинского колодца.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector