3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Светодиодная новогодняя елка своими руками

Новогодняя елка из светодиодов

До нового года осталось меньше двух недель, а новогоднего настроения все нет? Нужно срочно сделать что-то электронно-новогоднее, со светодиодами и ассемблером. Забегая вперед, вот что вышло:

Новогодняя елка из светодиодов, классика жанра! Вдохновленный постом Gum , продумал схему, соединения, размеры и прочее. Питание взял от USB-порта. Падение напряжения на светодиоде нагуглилось около 2.5В, получилось по 2 светодиода последовательно. Также хотел поиграть с ШИМом, в ATTiny24A аппаратный шим присутствует на 4 ногах, поэтому все светодиоды поделил на 4 группы — 1 красный и 3 группы зеленых по 8 светодиодов. Управлять таким напрямую, конечно, нельзя. Поэтому решил использовать мосфеты с низким порогом срабатывания. В ближайшем магазине нашлись нужные мне по характеристикам — IRLML2502TR (порог 1.2В, максимальное напряжение 20В и ток 4.2А – за глаза). На размеры транзистора я тогда внимания не обратил, а зря, 3х1.5мм, такую мелюзгу паять еще не приходилось:

В Sprint Layout развел печатную плату, на этом варианте неправильно подключены кнопки — подтяжка не стой стороны, и вообще оказалось, что кнопка замыкает другую пару контактов (и вообще не знаю зачем мне их две нужно было):

Изготавливал плату ЛУТом. В качестве бумаги использовал вырванный лист из первого попавшегося рекламного журнала, могу сказать, что результат получился отличный, только немного расплылись площадки под мосфеты.

Протравил плату в растворе лимонной кислоты и перекиси водорода. Некоторый промежуточный результат:

Ацетона или растворителя в нужном количестве не было, поэтому можно увидеть темные места – не до конца оттертый тонер.

Дело осталось за самым главным — светодиодами. Все оказалось не так уж и сложно. На листе бумаги разметил схема будущей елки в разрезе, и по ней гнул светодиоды:

Далее обрезал лишние ножки, для удобства пайки (из упаковки оригинальной arduino из Италии, между прочим) была сделана такая приспособа:

Не знаю, насколько без нее бы затянулся весь процесс, но она в разы все ускорила. Собран первый ярус, в центре – общая для всех светодиодов земля:

На заднем плане светодиод с прикрученным резистором на 220 Ом – это мой заменитель тестера, с первой версией которого я сжег тиньку – светодиод попался бракованный, с неправильной длиной ног, в результате чего я перепутал полярность.
Окончательно собрал всю конструкцию:

Чтобы заставить ее работать, нужна еще и программа. Вооруженный Atmel Studio и ассемблером, запрограммировал несколько режимов мигания:
1. Все горят.
2. Все мигают.
3. Красный горит, группы загораются по часовой стрелке.
4. Все мигают 2 раза и меняются по часовой стрелке.
5. Красный горит, группы загораются против часовой стрелки.
Также изготовил подставку — из остатков ДСП от установки дверей и куска тонкого пенопласта.

Изначально программа работала с прерываниями, вместо этого задержка в смене состояния была реализована в коде, но по мере постижения ассемблера, все-таки сделал смену состояний по таймеру и режимов по прерыванию PCINT, что оказалось довольно просто.

В целом это мой первый опыт работы с микроконтроллерами (исключая мигание светодиодами и некоторых опытов с ардуино), но результатом доволен.

В процессе пострадали:
— 1 микроконтроллер (сгорел от не той полярности),
— 1 микропереключатель (возможно, бракованный попался, не было плотного контакта),
— 1 гнездо microUSB (взял не тот тип, с контактами посередине гнезда, и при нескольких попытках подпаяться, контакт все-таки отвалился).

Текстолит был куплен слишком тонкий (1мм) — повело винтом после нагрева, в том числе из-за этого пришлось делать подставку.

Видео работы девайса:

Опишу примерные затраты, т.к. что-то было куплено давно:
— ATTiny24A –

70р.;
— IRLML2502TR – 4×24р = 96р;
— текстолит 5х11 —

24р.;
— светодиоды – 25х10р. = 250р.;
— кнопки – 2х10р. = 20р.;
— панелька под МК –

15р.;
— резисторы и прочее —

20р.;
— полученный опыт – бесценно.
Итого было затрачено около 550 рублей.

Проект на гитхабе (печатная плата, проект Atmel Studio).

  • avr,
  • diy,
  • новый год,
  • елка,
  • светодиоды,
  • led
  • +7
  • 21 декабря 2015, 21:22
  • positron48

Комментарии ( 22 )

Премиленько получилось… и елочка такая, всамделишная 🙂 а у меня вот пространственное мышление отсутствует напрочь, попытка представить что-то сложнее кубика вызывает лютый диссонанс…

где текстолит такой недорогой брал?)

  • DySprozin
  • 21 декабря 2015, 23:22
  • positron48
  • 22 декабря 2015, 00:13

а у меня вот пространственное мышление отсутствует напрочь это называется образное мышление, за это отвечает правое полушарие
5% людей мыслят правым полушарием лучше левого
для меня вот написать прогу очень сложно, потому что левое не работает
так же я не запоминаю числа, имена, даты и нихера не понимаю матан

зато плюшки правого полушария перекрывают все это

  • kalobyte-ya
  • 22 декабря 2015, 20:58
  • DySprozin
  • 22 декабря 2015, 21:30
  • kalobyte-ya
  • 23 декабря 2015, 03:01

не слишком хорошая идея. Одну руку проще натренировать и… в общем, просто оставлю это здесь

Светодиодная елка своими руками. Светодиодная новогодняя елка своими руками. Светодиодная елочка на стене

В преддверии новогодних праздников душа так и требует, чтобы все вокруг было красиво, волшебно и напоминало о грядущем торжестве. Люди активно украшают не только помещения, но и уличное пространство. В этой статье мы расскажем, как собственными руками сделать яркую светящуюся елочку. Она хорошо дополнит участок возле дома или небольшого магазина.

  • пластиковые крючки;
  • сама светодиодная гирлянда (для елки 2,5 метра требуется примерно 30-50 метров гирлянды);
  • колышки;
  • вертикальная опора (металлическая труба, деревянный брусок и т. п.).

Маленький секрет: гирлянда с близко расположенными лампочками поможет создать более яркую и «пушистую» елку. Также важно, чтобы нити располагались как можно плотнее друг к другу. Стандартная длина гирлянды не превышает 10-20 метров. Чтобы ее удлинить, можно выбрать модели со специальным соединительным разъемом на конце или скрепить изделия подручными средствами (например, связать нитями). Как только гирлянда будет готова, приступайте к созданию украшения. Что надо сделать:

  • подготовить свободное место на участке (в целях безопасности лучше выбрать территорию подальше от построек и деревьев);
  • установить и надежно закрепить вертикальную опору, можно вкопать ее в землю;
  • вокруг стойки на одинаковом расстоянии разместить колышки;
  • взять гирлянду и расположить ее таким образом: начиная с первого колышка, поднять к верхушке, зафиксировать на пластиковом крючке, опустить вниз ко второму колышку, обернуть вокруг, довести по земле до третьего, вновь поднять к верхушке и т.д.

Как видите, сделать светодиодную елочку очень просто. Это займет минимум времени и не потребует особой подготовки. Приведенные рекомендации можно использовать для создания украшения не только на улице, но и для дома. Принцип тот же, нужно только скорректировать высоту и вырезать круглую основу с симметрично расположенными местами крепления. Не забудьте замаскировать вертикальную стойку и низ: можно закрыть их зеленой оберточной бумагой или обмотать нитями, лентами, мишурой.

Я ярая поклонница всего натурального и экологичного, поэтому вопрос о том, какую елку покупать на новогодние праздники – живую или искусственную – даже не стоит. Покупала датскую ель 200/225 см. Запах в доме просто божественный – свежий хвойный, да и атмосфера праздника и соответствующее настроение появились сами по себе. Я покупкой очень довольна.

Работаю секретарем частного детского центра развития. Приобретали живую ель 300/350 для установки в холле. Елка просто шикарная – пушистая и густая, к тому же, имеет очень красивый и насыщенный изумрудный оттенок. А после украшения игрушками и гирляндами выглядит как в лучших традициях американского кино. И дети, и родители в восторге.

Ежегодно обещаю, что в этом году ставить елку мы не будем и ограничимся небольшой искусственной, но по глазам мужа и детей понимаю, что никуда не денусь. В этом магазине заказываю уже не первый год зеленых красавиц из Дании. Хоть их цена немного выше отечественных, но и вид они имеют более презентабельный и сохраняются намного дольше. В прошлом году наша елка стояла до Крещения и выглядела, как и в день покупки.

На смену традиционной большой елке пришли ее миниатюрные варианты, изготовленные из самых разных материалов. Наиболее празднично смотрится елочка из светодиодов. Способов, светодиодную елочку , существует несколько. Елочки при этом выглядят непохожими друг на друга и оригинальными.

Светодиодная елочка на стене

Самый простой и легкий вариант изготовления светодиодной елки не требует особых усилий. Для изготовления такой елки понадобится светодиодная гирлянда, канцелярские кнопки и фотографии или небольшие пластмассовые игрушки. Украшать елка будет стену.

Кнопки необходимо закрепить в районе верхушки ели, на концах ее лап и в их основании. Отметьте середину светодиодной гирлянды и закрепите ее на верхней кнопке. Дальше пропускайте оба конца гирлянды через кнопки, изображая елку. Такую елку вы можете украсить легкими шарами, игрушками или фотографиями. Включайте светодиодную гирлянду и любуйтесь новой елкой.

Светодиодная елка из бутылки

Оригинальная елка со светодиодами может получиться на основе пустой бутылки из-под шампанского. Помимо бутылки вам понадобится дрель, сверло, пластилин, клей, светодиодная гирлянда и бумага.

Бутылку нужно очистить от этикетки и сполоснуть. Подготовленную бутылку закрепите на рабочей поверхности при помощи пластилина. В нижней части бутылки место сверления оклейте пластилином. Начните сверлить отверстие. После того, как образуется небольшая выемка, в отверстие капните несколько капель воды. Это нужно, чтобы сверло сильно не нагревалось. Просверлите отверстие до конца. Удалите весь пластилин, ополосните бутылку и вытрите ее насухо.

Пропустите гирлянду через просверленное отверстие и заполните ею бутылку. Чтобы изделие больше напоминало елочку, сверните белую пергаментную бумагу конусом, края ее закрепите клеем. Включайте гирлянду. На этом ваша елочка готова.

Светодиодная елка из флористической сетки

Эта елочка по внешнему виду будет напоминать елку из-под , но будет смотреться эстетичнее. Для изготовления елки понадобится флористическая сетка, плотный картон, пищевая пленка, ножницы, клей ПВА, кисть, швейные иголки, светодиодная гирлянда и украшения для елочки.

Из картона нужно скрутить конус желаемой высоты. Флористическую сетку нарежьте полосами. В емкости разведите клей ПВА с малым количеством воды. Конус из картона обмотайте пищевой пленкой, излишки отрежьте. Куски флористической сетки смочите в растворе клея, и прикладывайте их к конусу, скрепляя швейными иголками. После того, как первый слой сетки подсохнет, выложите второй таким же образом. Оставьте конус до полного высыхания.

После этого снимите конус из сетки с картонной конструкции, пленку также аккуратно удалите. Внутрь конуса положите светодиодную гирлянду и украсьте всю елочку игрушками.

Этот instructable показывает как надо обращаться со светодиодами, чтобы сделать из них какую-либо светящуюся цепь, рассказывает об общих правилах применения светодиодов на примере изготовления светящейся Рождественской светодиодной ёлки . Зная и используя принципы изложенные здесь, вы без труда повторите другие конструкции с использованием светодиодов, такие как и

, раздел сайта, где представлены ВСЕ самодельные ёлки и ВСЕ варианты из чего можно сделать ёлку.

Шаг 1. Детали

Эта светодиодная ёлка сделана из 17 красных, зеленых и желтых светодиодов – из самых дешевых, которые были в наличии в магазине электроники, (не знаю, кто изготовитель).
Их спецификация: (одинаковая для всех цветов)
прямое падение напряжения = 2,0 В
Макс непрерывный ток = 15 мА
Если вы можете, попытайтесь подобрать светодиоды, которые имеют те же характеристики — это облегчит создание дерева.

Читать еще:  Можжевельник из семян как посадить

Блок питания от старого принтера обнаружился на улице — никакого источника питания постоянного тока больше не надо. В данном случае я имею напряжение 30 В, с током до 400 мА. Достаточная мощность для 300 светодиодов, но это излишне.

Шаг 2. Дизайн электрической схемы

Есть три возможности при проектировании схемы светодиодной ёлки, в зависимости от количества светодиодов, их прямого падения напряжения и напряжения питания.

1. На светодиодах будет падать меньшее напряжение, чем поставляет блок питания.
(То есть, например, если у вас есть 12 В питания, и у вас есть 5 светодиодов — каждый с прямым напряжением 1,8 В — то падение на светодиодах будет только 9 В)
При подключении светодиодов соединенных последовательно, непосредственно к источнику питания, будет течь слишком большой ток, и по крайней мере один из светодиодов перегорит (надеюсь разорвет цепь и защитит остальные).

В этом случае, вы должны включить резистор для ограничения величины тока до безопасного уровня. Для расчета общего сопротивления необходимо:
R = (Vs — Vf * N) / Is
Vs: — Напряжение питания
Vf: — Падение напряжения на 1 светодиод.
N: — Количество светодиодов
Is: — Безопасный ток для светодиодов.

Мой первоначальный дизайн был похож на схему А: R1 и R2 каждый по половине R_общего (для симметрии), резисторы добавлены для получения общего сопротивления.

2. На светодиодах падает точно такое же напряжение, что выдает блок питания. Отлично! Резисторы не нужны, просто подключите все индикаторы последовательно к провода клемм питания.
Будьте осторожны, если вы рассчитали неправильно, светодиоды сгорят.

3. На светодиодах падает больше, чем напряжение питания. Плохие новости — вы не можете подключить последовательно соединенные светодиоды. Однако, Вы можете разделить светодиоды в параллельные цепочки. Если вы посмотрите на схему B, вы можете видеть, что есть два пути для прохождения тока от Vcc (+) к GND (-). Путь по левой цепи имеет только 2 светодиода, поэтому она нуждается в токоограничительном резисторе, чтобы сохранить текущий ток на безопасном уровне (Сценарий 1). Путь по правой цепи имеет 15 светодиодов, падение напряжения каждого светодиода 2,0 В и блок питания 30В, это дает мне именно нужное падение напряжения, когда можно обойтись без резистора (Сценарий 2).

Если у вас есть известное напряжение питания и необходимое количество светодиодов с известным падением напряжения на каждом, можно прикинуть, какие сценарии у вас возможны, и разработать свою светодиодную ёлку!

Шаг 3. Дизайн эстетический

Пришло время художественных навыков!
При разработке дизайна дерева помните:
1. Должна быть определена электрическая цепь (см. предыдущий шаг), которая и определит ваши дальнейшие шаги.
2. Старайтесь не делать расстояние между соседними светодиодами больше чем два раза длина выводов светодиода, или вы должны будете использовать дополнительный провод.
Если вы посмотрите на дизайн B, можно увидеть, что есть два пути, по которому течет ток: выводы на нижних зеленых светодиодах подключаются к источнику питания и ток идет по ним вокруг всего контура дерева. Другой путь — два самых нижних зеленых светодиода подключены через резистор, и создают вторую параллельную цепь.

Шаг 4. Используйте кондуктор!

Этот проект не использует печатную плату, и любой, кто пытался паять компоненты вместе, знает, как это трудно! Дерево представляет еще более сложный вариант, так как провода и компоненты следует разместить эстетично — вы хотите, чтобы провода были прямыми, а дерево симметричным.
Чтобы преодолеть это, я использовал кондуктор — распечатайте свой план расположения или нарисуйте его от руки, и приклейте на кусочек дерева, по крайней мере, 5 мм (1/4 inch) толщиной. Если у вас есть гладкое дерево, как фанера или MDF, можно просто рисовать прямо на него.
Найти сверло такого же размера, как ваш светодиод (3 мм или 5 мм, как правило), и просверлить небольшие отверстия под каждый светодиод. В идеале каждый светодиод должен плотно прилегать в отверстии, без шевеления.

Шаг 5. Пайка светодиодов

На данном этапе необходимо выяснить, в каком направлении протекает ток по вашему дереву (по часовой стрелке или против часовой стрелки). От этого будет зависеть расположение контактов питания, и каким образом вы хотите, чтобы было ориентировано дерево (лицом вперед).
Разберитесь с этим – иначе или ёлочка не будет гореть, или будет развернута задом наперед.

Положите каждый светодиод в отверстие кондуктора, убедившись, что они ориентированы так, что положительный вывод первого светодиода будет идти к источнику питания (возможно, через первый резистор), а отрицательный вывод каждого светодиода соединяется с положительным выводом следующего светодиода.

Осторожно согните выводы светодиодов по направлению к прилегающим светодиодам, и обрежьте излишки, так чтобы оставить только

1 см перекрытия. Совместите их внимательно, и спаяйте вместе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Светодиоды чувствительны к температуре – если вы перегреете выводы — они сгорают.
Пайку производите так далеко от светодиодов, как только сможете.
Попробуйте расплавить припой и положить его на соединение, а не нагревайте провода, пока припой плавится на них.
Если у вас не получилась пайка в первые

10 секунд, подождите, пока светодиоды остынут и повторите попытку. Если вы паяете два длинных провода вместе, риск небольшой, но если светодиоды очень близко друг к другу (например, желтые светодиоды в моей конструкции), то вы должны быть намного более осторожными.

Шаг 6. Почти готово.

(Если вы поспешите вынуть светодиоды, вы деформируете ваше дерево)
С помощью плоскогубцев, обойдите кондуктор и тщательно потяните каждый из светодиодов, а затем перейдите к следующему, затем следует вернуться и вытащить каждый немного дальше, пока дерево не освободится.

После удаления дерева из кондуктора, оно должно быть подключено к источнику питания. Если у вас есть хороший компактный блок питания, как у меня, то вы можете использовать его в качестве прочной базы, . в противном случае вам может понадобиться небольшой деревянный брусок.

Вставьте дерево ногами в отверстия, или согните ноги под углом 90 градусов, и припаяйте к клеммам БП.

Теперь, когда ёлка прочно закреплена, вы можете исправить любые деформации, которые произошли, осторожно изгибая конструкцию. Убедитесь, что провода не касаются друг друга прежде, чем вы подключите питание.

Этот instructable не показывает проверки на каждом этапе строительства, как надо делать, чтобы гарантировать, что каждый светодиод подключен правильно, что электрическая схема будет работать, что напряжение питание достаточной величины, что прямое падение напряжения светодиодов соответствует спецификации, и что светодиоды не перегрелись во время пайки.
Проявляйте должное внимание, (Семь раз отмерь, один раз отрежь), и вы не будете иметь проблем, что что-то пошло не так.

Шаг 7. Светодиодная ёлка г отова!

Ура! Новогодняя светодиодная ёлка , которая не занимают кучу места, когда не используется, готова!

Как-то перед Новым Годом остался я без ёлки и без ёлочных игрушек (так как дело было посреди океана). А душа требовала праздника… Ёлку я ещё кое-как сымитировал, а вот над игрушками пришлось подумать. Тут-то под руку и попались остатки светодиодных лент разноцветных.
Далее для начала разжую, а затем вкратце опишу как сделать оригинальные светодиодные ёлочные украшения. А заодно и рассмотрим варианты подключения.

Для этого берем светодиодные ленты разных цветов, не в силиконе.

«Как Новый год встретишь — так его и проведешь» — давно ставшая крылатой фраза, в какой-то степени заставляющая заранее готовиться к самому любимому празднику. И если такие традиционные атрибуты, как оливье и мандарины, незаменимы, то выбор различных инсталляций и украшений ежегодно заставляет ломать голову, радиолюбителям и электронщикам — в особенности.

Просмотренные в Интернете видео с поделками на «умных» светодиодах WS2812B сразу породили множество идей их применения. В конце ноября мне наконец-то пришла долгожданная, заказанная на eBay лента из 200 диодов. Доставка бесплатна, стоимость одного диода — около шести рублей. И так как до Нового года оставался всего месяц, я решил совместить приятное с полезным — и с подключением диодов разобраться, и к празднику подготовиться.

WS2812B — трехцветный светодиод с интегрированным драйвером и схемой, реализующей протокол управления. Имеет 4 вывода, как и «обычный» RGB-диод, однако их назначение отличается: два вывода отведены под питание схемы, один вывод под вход данных, и один — под выход (диоды можно соединять последовательно). Нет необходимости придумывать сложные алгоритмы для регулировки яркости и цвета каждого диода — разработчику достаточно передать в цепочку диодов последовательность байт и выдержать необходимые временные интервалы — после чего цепочка будет гореть заданным цветом либо до подачи другой последовательности, либо до отключения питания. При этом расходуется всего один вывод МК или ПЛИС!

В даташите на диоды (прикреплен в конце статьи) подробно расписаны все характеристики, здесь же приведу наиболее важные параметры:

  • размер одного диода 5х5 мм, корпус — для поверхностного монтажа;
  • напряжение питания — 3,5. 5,3В;
  • максимальное количество диодов в одной цепочке — 1024, при частоте обновления 30 кадров в секунду. Стоит заметить, что подключить такое число диодов возможно при идеальном следовании таймингам протокола, что бывает проблематично;
  • светодиоды реализуют RGB-модель: каждый цвет кодируется одним байтом — теоретически возможно получить более 16 млн цветов. Однако на глаз разница между даже не столь близкими цветами незаметна.

Схема подключения диодов выглядит следующим образом:

При подаче питания диоды не инициализированы и горят синим цветом. Для инициализации цепочки диодов требуется выполнить следующие действия:

  1. Передать 8 бит G7..G0 для установки зеленого цвета первого диода;
  2. Передать биты R7..R0 для установки красного цвета;
  3. Передать биты B7..B0 для установки синего цвета;
  4. Повторить пункты 1-3 для второго, третьего и др. диодов. То есть, после инициализации первого диода, данные начинают проходить через него на следующий диод;
  5. Установить на входе логический «0» как минимум на 50 мкс, после чего все инициализированные диоды примут заданный цвет.

Передача единиц и нулей осуществляется не непосредственно, но выдержкой определенных временных интервалов; суммарное время передачи одного бита — 1,25 мкс, настройки одного светодиода — 30 мкс. На практике требуется соблюсти лишь длительность высокого уровня, длительность низкого может выходить из пределов в большую сторону.

Далее я подробно прокомментирую программу, которая инициализирует диоды, отвечает за управление и смену эффектов. Программа написана на языке ассемблера, проект в среде ATmelStudio 6.2 прикреплен в конце статьи. Будет рассмотрена только логика загрузки и переключения эффектов; очевидные вещи, вроде инициализации стека и настройки прерываний и портов, опущены. Также подразумевается, что цепочка диодов подключена к порту PD7 контроллера, рабочая частота — 8 МГц.

Идея программы заключается в следующем. Имеется некий набор эффектов, которые поочередно требуется выводит на светодиоды. Эффект характеризуется:

  • частотой кадров;
  • временем работы;
  • «интеллектуальностью». «Умным» называется эффект, который проще запрограммировать (например, плавные переливы цветов, одинаковые для многих эффектов); «глупый» же эффект описывается покадрово, массивом.

Перед объяснением логики работы следует пояснить, для чего нужны следующие регистры и константы:

Def temp = r16 ;для всего, своего рода регистр-помойка.def counter = r17 ;регистр-счетчик светодиодов.def curFn = r18 ;счетчик кадров, прошедших с момента начала текущего эффекта.def curEf = r19 ;7..4 — число эффектов всего, 3..0 — номер текущего.equ LED_COUNT = 17 ;константа-общее число светодиодов.equ BUFFER_SIZE = LED_COUNT*12+1 ;размер буфера (будет пояснено позднее) .equ XTAL = 8000000 ;тактовая частота.equ DIV = 256 ;значение предделителя таймера.equ TPS = XTAL / DIV ;число тиков таймера за секунду.equ END = 0xFE ;маркер конца

Читать еще:  Оформление пруда на даче

Учитывая приведенные выше характеристики эффекта, он выглядит примерно следующим образом:

EffectName: .db high(TPS/15),low(TPS/15), 15*16,1 .db 7,7,9,7,7,9,7,7,9,7,7,9 .db 7,7,9,7,7,9,7,7,9,7,7,9 .db 7,7,9,7,7,9,7,7,9,7,7,9 .db 7,7,9,7,7,9,7,7,9,7,7,9 .db 7,7,9,END

В первой строке находятся 4 байта характеристик:

  • два байта настройки прерывания таймера, определяющие частоты смены кадров. В данном случае частота — 15 кадров/сек;
  • байт длительности эффекта (в кадрах). Данный эффект продлится 16 секунд;
  • байт «умности» эффекта. Так как данный эффект (перелив) проще запрограммировать, байт равен единице.
  • 51 байт цветовых характеристик каждого диода (в случае покадрового описания их было бы на порядок больше);
  • маркер конца массива.

Под хранение буфера и некоторых констант в ОЗУ выделено следующее количество места:

Dseg BytesBuffer: .byte BUFFER_SIZE ;массив байт, который будет загружаться в диоды (пояснено ниже) ColorsTable: .byte LED_COUNT*3+1 ;3 — число цветоканалов(R,G,B), 1 байт под маркер конца MaxFrame: .byte 1 ;число кадров, которое необходимо проиграть, для конкретного эффекта CurEffectAddr: .byte 2 ;хранит в себе адрес текущего эффекта.equ CEA_H = CurEffectAddr + 1 .equ CEA_L = CurEffectAddr + 0

Хочется подробнее пояснить «программируемость» эффектов. Дело в том, что в массиве должны быть перечислены интенсивности каждого цвета (от 0 до 16). В свою очередь, данные значения умножаются на значения следующий регистров (заодно приведены константы-помощники в реализации перелива):

Def R = r20 ;динамическая интенсивность красного.def G = r21 ;зеленого.def B = r22 ;и синего.def F = r23 ;флаг для автомата переключения состояний;флаги состояний.equ G_HIGH = 1 .equ R_DOWN = 2 .equ B_HIGH = 3 .equ G_DOWN = 4 .equ R_HIGH = 5 .equ B_DOWN = 6 .equ MAX_FLAG = 7

Произведение констант из массива и соответствующих регистров формируют таблицу цветов (ColorsTable) для каждого из диодов. В случае, если эффект программируется, значения регистров R,G,B можно динамически менять. Описание всех кадров такого эффекта нецелесообразно (требует слишком много памяти контроллера).

В случае, если эффект не программируемый, все кадры перечислены в массиве, а интенсивности вместо значений регистров умножаются на 15.

После получения таблицы цветов необходимо получить последовательность байт, которая будет загружаться непосредственно в диоды. Это выполняет следующая функция:

ColorToBytes: ldi temp,0x88 sbrc R0,7 ;используется регистр R0 как стандартный аргумент команды lpm subi temp,-(1

Equ BUFFER_SIZE = LED_COUNT*12+1 ;размер буфера (будет пояснено позднее)

Именно поэтому в начале байт равен 0x88, функция ColorToBytes попросту выставляет единицы на позициях 6 и 2, если это необходимо, и загружает байт в выходной буфер.

В упомянутом выше прерывании таймера реализовано следующее:

  • если же эффект дошел «до конца», то следующим кадром будет являться начало эффекта;
  • если эффект отыграл установленное время, следующим кадром будет начало следующего эффекта;
  • если эффект «умный», будут изменены значения интенсивностей в регистрах.
  • Общий алгоритм работы представлен следующей блок-схемой:

    Также в конце статьи прикреплен шаблон проекта, незначительная правка которого позволит очень быстро работать с WS2812B.

    Осталось продемонстрировать готовое устройство на «умных» светодиодах — новогоднюю елку. Схема елки достаточно проста и приведена ниже:

    Основной компонент схемы — микроконтроллер ATmega8A в TQFP-корпусе. Также я оставил две кнопки для будущей доработки елки. Остальные компоненты почти полностью представлены резисторами и конденсаторами типоразмера 0805. Питается елка от 5 Вольт через разъем micro-USB, что позволяет разместить елку где угодно при подключении к внешнему ЗУ типа PowerBank. Файл с ПП елки находится в архиве (плата двусторонняя).

    Фото вырезанной на ЧПУ-станке платы (одна сторона):

    Впервые в жизни попробовал вырезать плату из тонкого (0.3мм) текстолита, так как планировал закрепить елку на листе бумаги формата А3. Для больших плат механическая прочность такого текстолита низка; советую брать текстолит от 1 мм толщиной. На фото даже видно просвечивающие дорожки другой стороны!

    Пайка и прошивка схемы трудностей вызвать не должны, все необходимые файлы прикреплены в конце статьи. Фото елки в работе (эффект северного сияния, фрагменты гирлянд):

    Небольшое видео работы (пример эффекта перелива):

    В конце статьи прикреплен архив, где находятся:

    • исходный проект новогодней елки в AtmelStudio 6.2;
    • шаблон проекта в этой же среде;
    • файл печатной платы елки;
    • файл схемы елки;
    • прошивка елки;
    • FUSE-биты контроллера;
    • схема подключения диодов;
    • даташит на WS2812B.

    Новогодняя елка из светодиодов

    До нового года осталось меньше двух недель, а новогоднего настроения не наблюдается? Нужно срочно сделать что-то электронно-новогоднее, со светодиодами и ассемблером. Забегая вперед, вот что у меня вышло:

    Как это все собиралось? Сначала в уме была продумана схема, соединение, размеры и прочее. В ближайшем магазине были куплены необходимые детали:

    — панель под микроконтроллер;

    — светодиоды — 25 шт. (24 зеленых и 1 красный);

    — MOSFET-транзисторы — 4 шт. — IRLML2502TR;

    — резисторы 0.125 Вт (3 шт. — 1 кОм, 3 шт. — 1 Ом, 1 шт. — 220 Ом);

    — микропереключатель — 1 шт.;

    — гнездо microUSB — 1 шт;

    — односторонний фольгированный текстолит 11х5 — 1 шт.

    Далее в программе Sprint Layout была разведена печатная плата:

    Методом ЛУТ она была перенесена на текстолит:

    Далее плата была протравлена в растворе лимонной кислоты и перекиси водорода, с добавлением соли как катализатора (100 мл 3% перекиси, 30 г лимонной кислоты, соль по вкусу). После лужения, просверливания отверстий и запайки основных компонентов плата стала выглядеть следующим образом:

    Дело осталось за самым главным — светодиодами. Все оказалось не так сложно, как я предполагал. На листе бумаги была начерчена схема будущей елки, и по ней согнуты ножки светодиодов (плюс вниз, минус к центру):

    Так как питание елки планировалось от USB (Напряжение 5В, как известно), светодиоды нужно было подключать последовательно по 2 штуки (падение напряжения на одном светодиоде

    2.5В), то есть всего 12 веток светодиодов, соединенных параллельно.

    В высоту елка, не считая верхний — 4 светодиода. Поэтому разделил ее на 2 яруса — верхний и нижний. Все светодиоды согнуты, обрезаны лишние ножки, для удобства пайки (из упаковки оригинальной arduino из Италии, на минуточку) была сделана такая приспособа:

    Не знаю, насколько без нее бы затянулся весь процесс, но она в разы все ускорила. Собран первый ярус:

    На заднем плане виден светодиод с прикрученным резистором — это такой пробник. Пока мне второй месяц идет тестер, обхожусь такой штукой). Ну и окончательно собрана вся конструкция:

    Конструкция собрана, но чтобы заставить ее работать, нужна еще и программа. Программа писалась в Atmel Studio на ассемблере, получилось 4 группы светодиодов — верхний красный светодиод и 3 группы зеленых светодиодов. Запрограммировано несколько режимов мигания:

    3. Красный горит, группы загораются по часовой стрелке.

    4. Все мигают 2 раза и меняются по часовой стрелке.

    5. Красный горит, группы загораются против часовой стрелки.

    Видео работы сего девайса пока могу только ссылкой.

    Также была изготовлена подставка — из остатков ДСП от установки дверей и куска тонкого пенопласта (вырезан из подложки, в которую запаковывают в магазинах всякие развесные продукты).

    В целом это мой первый опыт работы с микроконтроллерами (исключая мигание светодиодами), но результатом доволен.

    Не обошлось и без ошибок — в процессе пострадал 1 микроконтроллер, 1 микропереключатель (возможно, бракованный попался), 1 гнездо microUSB. Текстолит слишком тонкий (1мм) — повело винтом после нагрева. Неправильно были подключены кнопки (пришлось фиксить разрезанием дорожек и пайки навесным монтажом), зачем-то поставил две, хотя используется только одна.

    Все это было сделано меньше чем за неделю, по вечерам в свободное от работы время. Фоткал на старенький китайский Star S5, качество соответствующее.

    Надеюсь получилось доступнее, чем рисовать сову, всех с Наступающим!

    Сама прошивка (вдруг кто захочет повторить).

    Новогодняя елка на умных светодиодах

    «Как Новый год встретишь — так его и проведешь» — давно ставшая крылатой фраза, в какой-то степени заставляющая заранее готовиться к самому любимому празднику. И если такие традиционные атрибуты, как оливье и мандарины, незаменимы, то выбор различных инсталляций и украшений ежегодно заставляет ломать голову, радиолюбителям и электронщикам — в особенности.

    Просмотренные в Интернете видео с поделками на «умных» светодиодах WS2812B сразу породили множество идей их применения. В конце ноября мне наконец-то пришла долгожданная, заказанная на eBay лента из 200 диодов. Доставка бесплатна, стоимость одного диода — около шести рублей. И так как до Нового года оставался всего месяц, я решил совместить приятное с полезным — и с подключением диодов разобраться, и к празднику подготовиться.

    WS2812B — трехцветный светодиод с интегрированным драйвером и схемой, реализующей протокол управления. Имеет 4 вывода, как и «обычный» RGB-диод, однако их назначение отличается: два вывода отведены под питание схемы, один вывод под вход данных, и один — под выход (диоды можно соединять последовательно). Нет необходимости придумывать сложные алгоритмы для регулировки яркости и цвета каждого диода — разработчику достаточно передать в цепочку диодов последовательность байт и выдержать необходимые временные интервалы — после чего цепочка будет гореть заданным цветом либо до подачи другой последовательности, либо до отключения питания. При этом расходуется всего один вывод МК или ПЛИС!

    В даташите на диоды (прикреплен в конце статьи) подробно расписаны все характеристики, здесь же приведу наиболее важные параметры:

    • размер одного диода 5х5 мм, корпус — для поверхностного монтажа;
    • напряжение питания — 3,5. 5,3В;
    • максимальное количество диодов в одной цепочке — 1024, при частоте обновления 30 кадров в секунду. Стоит заметить, что подключить такое число диодов возможно при идеальном следовании таймингам протокола, что бывает проблематично;
    • светодиоды реализуют RGB-модель: каждый цвет кодируется одним байтом — теоретически возможно получить более 16 млн цветов. Однако на глаз разница между даже не столь близкими цветами незаметна.

    Схема подключения диодов выглядит следующим образом:

    При подаче питания диоды не инициализированы и горят синим цветом. Для инициализации цепочки диодов требуется выполнить следующие действия:

    1. Передать 8 бит G7..G0 для установки зеленого цвета первого диода;
    2. Передать биты R7..R0 для установки красного цвета;
    3. Передать биты B7..B0 для установки синего цвета;
    4. Повторить пункты 1-3 для второго, третьего и др. диодов. То есть, после инициализации первого диода, данные начинают проходить через него на следующий диод;
    5. Установить на входе логический «0» как минимум на 50 мкс, после чего все инициализированные диоды примут заданный цвет.

    Передача единиц и нулей осуществляется не непосредственно, но выдержкой определенных временных интервалов; суммарное время передачи одного бита — 1,25 мкс, настройки одного светодиода — 30 мкс. На практике требуется соблюсти лишь длительность высокого уровня, длительность низкого может выходить из пределов в большую сторону.

    Далее я подробно прокомментирую программу, которая инициализирует диоды, отвечает за управление и смену эффектов. Программа написана на языке ассемблера, проект в среде ATmelStudio 6.2 прикреплен в конце статьи. Будет рассмотрена только логика загрузки и переключения эффектов; очевидные вещи, вроде инициализации стека и настройки прерываний и портов, опущены. Также подразумевается, что цепочка диодов подключена к порту PD7 контроллера, рабочая частота — 8 МГц.

    Идея программы заключается в следующем. Имеется некий набор эффектов, которые поочередно требуется выводит на светодиоды. Эффект характеризуется:

    • частотой кадров;
    • временем работы;
    • «интеллектуальностью». «Умным» называется эффект, который проще запрограммировать (например, плавные переливы цветов, одинаковые для многих эффектов); «глупый» же эффект описывается покадрово, массивом.

    Перед объяснением логики работы следует пояснить, для чего нужны следующие регистры и константы:

    Учитывая приведенные выше характеристики эффекта, он выглядит примерно следующим образом:

    В первой строке находятся 4 байта характеристик:

    • два байта настройки прерывания таймера, определяющие частоты смены кадров. В данном случае частота — 15 кадров/сек;
    • байт длительности эффекта (в кадрах). Данный эффект продлится 16 секунд;
    • байт «умности» эффекта. Так как данный эффект (перелив) проще запрограммировать, байт равен единице.
    Читать еще:  Неприхотливые многолетники для выращивания на даче

    Далее в массиве следуют:

    • 51 байт цветовых характеристик каждого диода (в случае покадрового описания их было бы на порядок больше);
    • маркер конца массива.

    Под хранение буфера и некоторых констант в ОЗУ выделено следующее количество места:

    Хочется подробнее пояснить «программируемость» эффектов. Дело в том, что в массиве должны быть перечислены интенсивности каждого цвета (от 0 до 16). В свою очередь, данные значения умножаются на значения следующий регистров (заодно приведены константы-помощники в реализации перелива):

    Произведение констант из массива и соответствующих регистров формируют таблицу цветов (ColorsTable) для каждого из диодов. В случае, если эффект программируется, значения регистров R,G,B можно динамически менять. Описание всех кадров такого эффекта нецелесообразно (требует слишком много памяти контроллера).

    В случае, если эффект не программируемый, все кадры перечислены в массиве, а интенсивности вместо значений регистров умножаются на 15.

    После получения таблицы цветов необходимо получить последовательность байт, которая будет загружаться непосредственно в диоды. Это выполняет следующая функция:

    То есть, данная функция преобразует один байт в четыре, которые будут загружаться в диоды.

    Откуда взялась волшебная константа 0х88? Нужная длительность низких и высоких уровней формируется путем выдерживания определенного значения на выходе порта. Команды lsl — nop — out выполняются за три такта, то есть за 375 нс, что укладывается в допустимую погрешность. Таким образом, передача нуля сводится к загрузке последовательности 1000, а единицы — 1100. То есть, в одном байте передаются два бита, а в двенадцати байтах — настройки одного диода (24 бита = 3 байта G,R,B), что сразу делает понятной данную строку:

    .equ BUFFER_SIZE = LED_COUNT*12+1 ;размер буфера (будет пояснено позднее)

    Именно поэтому в начале байт равен 0x88, функция ColorToBytes попросту выставляет единицы на позициях 6 и 2, если это необходимо, и загружает байт в выходной буфер.

    В упомянутом выше прерывании таймера реализовано следующее:

    • загрузка следующего кадра эффекта;
    • если же эффект дошел «до конца», то следующим кадром будет являться начало эффекта;
    • если эффект отыграл установленное время, следующим кадром будет начало следующего эффекта;
    • если эффект «умный», будут изменены значения интенсивностей в регистрах.

    Общий алгоритм работы представлен следующей блок-схемой:

    Также в конце статьи прикреплен шаблон проекта, незначительная правка которого позволит очень быстро работать с WS2812B.

    Осталось продемонстрировать готовое устройство на «умных» светодиодах — новогоднюю елку. Схема елки достаточно проста и приведена ниже:

    Основной компонент схемы — микроконтроллер ATmega8A в TQFP-корпусе. Также я оставил две кнопки для будущей доработки елки. Остальные компоненты почти полностью представлены резисторами и конденсаторами типоразмера 0805. Питается елка от 5 Вольт через разъем micro-USB, что позволяет разместить елку где угодно при подключении к внешнему ЗУ типа PowerBank. Файл с ПП елки находится в архиве (плата двусторонняя).

    Фото вырезанной на ЧПУ-станке платы (одна сторона):

    Впервые в жизни попробовал вырезать плату из тонкого (0.3мм) текстолита, так как планировал закрепить елку на листе бумаги формата А3. Для больших плат механическая прочность такого текстолита низка; советую брать текстолит от 1 мм толщиной. На фото даже видно просвечивающие дорожки другой стороны!

    Пайка и прошивка схемы трудностей вызвать не должны, все необходимые файлы прикреплены в конце статьи. Фото елки в работе (эффект северного сияния, фрагменты гирлянд):

    Далее осталось закрепить (или не закреплять) елку на какой-либо поверхности либо опоре, задекорировать мишурой. В общем, здесь простор для творчества еще больше.

    Небольшое видео работы (пример эффекта перелива):

    В конце статьи прикреплен архив, где находятся:

    • исходный проект новогодней елки в AtmelStudio 6.2;
    • шаблон проекта в этой же среде;
    • файл печатной платы елки;
    • файл схемы елки;
    • прошивка елки;
    • FUSE-биты контроллера;
    • схема подключения диодов;
    • даташит на WS2812B.

    Теперь у Вас есть почти 9 месяцев, чтобы подготовиться к следующему Новому году! А также поделиться предложениями, идеями и замечаниями в комментариях и на форуме.

    Светодиодная новогодняя елка своими руками

    Воскресенье вечер, до нового года осталось всего пару дней, и пора собрать себе эксклюзивную ёлку. Желание собрать такую елку появилось после того, как увидел картинку с другой светодиодной елкой. Как раз еще нашел схему пиликалки на МК PIC16F628 с исходниками. В исходниках более мение описано как что менять. Когда-то горел желанием записать звуки в микроконтроллер и теперь моя мечта сбылась. Но так как мне медведь на ухо наступил, я не смог сам составить мелодию, хоть и попытался. Ну ладно, начнем проект LED ёлки. После неудавшегося анализатора спектра (скорее всего плата кривая или сама схема т.к. много раз заливал прошивки и менял МК не заработал) у меня осталось много светодиодов, которые не знал куда приспособить.

    На их основе и запланировал сделать конструкцию. Особого внимания сборке светодиодов в ёлку уделять не буду, тут и так все понятно и каждый сделает на сколько хватит фантазии.

    Все светодиоды спаяны параллельно.

    На схеме присутствуют еще светодиоды, которые сами мигают. Вот с ними было больше всего трудностей. Ствол у моей елки сделан из толстого провода 1,5 мм диаметром. Этот ствол у меня «МИНУС» питания. Согласно схемы припаиваем светодиоды к минусу в тех местах, где мы хотим. А к «ПЛЮСАМ» светодиодов припаиваем провода и опускаем их до основания елки.

    Принципиальная схема LED ёлки на МК

    Резисторы которые идут к светодиодам у меня все по 1к. Динамик обычный бумажный 4 Ом подключен через резистор в 100 Ом.

    Перейдем к содержимому МК. Если вы просто хотите залить прошивку в МК, то особо ничего не нужно кроме программатора. Если вам мало того, что есть в готовой прошивке, можно ее изменить. Для этого понадобится среда разработки MPLab.

    Так выглядит эта среда разработки. Загружаем наш исходник, любой, но лучше elka2.asm это самая последняя и продвинутая прошивка. Внимание ! Программа не поддерживает русские названия в указании пути к файлу, поэтому лучше просто кинуть этот исходник в папку с программой, иначе полезут ошибки.

    Так выглядит наши прошивка на ассемблере. Находим раздел «Константы». Я его уже подправил, но это не страшно. В МК несколько световых эффектов, светодиоды по разному мигают. Немного вернемся к схеме, при подаче питания светодиоды мигать начинают, при нажатии на кнопку «МУЗЫКА» запускается первая мелодия и далее играют мелодии в автоматическом режиме, если не жать кнопку музыка не будет играть.

    Надпись «через сколько световых эффектов играть мелодию 1-ый раз после включения». Здесь ставил 0, т.е. после нажатия на кнопку музыка играет сразу. Если поставить 1, то после нажатия кнопки пройдет 1 цикл мигания светодиодов – заиграет музыка. 2 – заиграет музыка после 2 смены цикла и т.д.

    Надпись «через сколько световых эффектов играть мелодию в процессе работы». Здесь поставил 1. То есть после каждой смены комбинации светодиодов играет музыка в процессе работы. Ставим 2 – музыка играет после каждого второго цикла.

    Опускаемся ниже по коду и останавливаемся на разделе «Подпрограмма декодирования длительности» и «Подпрограмма декодирования ноты». Именно эти данные нам нужны для создания мелодий. Длительность выражена в секундах, т.е. 1/8= 0,125с, 1/4=0,250с, 1/2=0,5с и т.д. Этим длительностям соответствуют коды в двоичной системе исчисления. Например «HHHHH000» = 1/8. Где HHHHH — это звук определенной частоты (о нем позже), 000 – длительность этого звука, в данном случае 1/8 секунды.

    Далее у нас идет декодирования ноты. Здесь немного не понятен алгоритм по которому выставляется частота поэтому частоты присваивайте на глаз). Я не заметил никаких признаков закономерности и зависимости частоты от кода. Счет идет примерно следующим образом (тем кто знаком с двоичным кодом сложности не составит). Начинается с:

    00000DDD (DDD-длительность, об этом говорилось выше)
    00001DDD

    Далее продолжим счет в двоичном коде (буду писать без DDD)

    00010
    00011
    00100
    00101
    00110
    00111
    01000

    И так далее до конца списка частот. Чтобы не путаться, можно писать в самой программе, ставим точку с запятой и пишем что хотим, это программа не воспринимает, но для нас это служит ориентиром.

    Вроде разобрались с нотами и длительностями нот. Теперь можно и написать мелодию, но не все так просто, по крайней мере мне не удалось подобрать длительности и у меня ничего не вышло. Мелодию взял jingle bells, на сайте детских песенок нашел эту мелодию разложенную на ноты:

    ми-ми-ми,ми-ми-ми
    ми-соль-до-ре-ми
    фа-фа-фа, фа-ми-ми-ми
    ми-ре-ре-ми-ре, соль

    ми-ми-ми, ми-ми-ми
    ми-соль-до-ре-ми
    фа-фа-фа, фа-ми-ми-ми
    соль соль фа ре до

    до-фа-ми-ре-до
    до-до-соль-фа-ми-ре
    ре-соль-фа-ми-ля-ля-ля
    си-ля-соль-си-до (верх)

    Нашел таблицу с частотами и нотами:

    Начал писать песенку в двоичном коде:

    retlw B’00110001′
    retlw B’00110001′

    retlw B’00110001′
    retlw B’00110001′
    retlw B’00110001′

    retlw B’00110001′
    retlw B’01000001′
    retlw B’00001001′
    retlw B’00101001′
    retlw B’00110001′

    retlw B’00111001′
    retlw B’00111001′
    retlw B’00111001′

    retlw B’00111001′
    retlw B’00110001′
    retlw B’00110001′
    retlw B’00110001′

    retlw B’00110001′
    retlw B’00101001′
    retlw B’00101001′
    retlw B’00110001′
    retlw B’00101001′
    retlw B’01000001′

    retlw B’00110001′
    retlw B’00110001′
    retlw B’00110001′

    retlw B’00110001′
    retlw B’00110001′
    retlw B’00110001′

    retlw B’00110001′
    retlw B’01000001′
    retlw B’00001001′
    retlw B’00101001′
    retlw B’00110001′

    retlw B’00111001′
    retlw B’00111001′
    retlw B’00111001′

    retlw B’00111001′
    retlw B’00110001′
    retlw B’00110001′
    retlw B’00110001′
    retlw B’00110001′

    retlw B’01000001′
    retlw B’01000001′
    retlw B’00111001′
    retlw B’00101001′
    retlw B’00001001′

    retlw B’00001001′
    retlw B’00111001′
    retlw B’00110001′
    retlw B’00101001′
    retlw B’00001001′

    retlw B’00001001′
    retlw B’00001001′
    retlw B’01000001′
    retlw B’00111001′
    retlw B’00101001′

    retlw B’00101001′
    retlw B’01000001′
    retlw B’00111001′
    retlw B’00110001′
    retlw B’01100001′
    retlw B’01100001′
    retlw B’01100001′
    retlw B’01110001′
    retlw B’01100001′
    retlw B’01000001′
    retlw B’01110001′
    retlw B’00001001′

    Задержки везде выставил одинаковые и короткие, в дальнейшем пытался их менять но ничего не вышло. Скорее всего, автор прошивки использовал какую-то программу для кодирования midi.

    Вот что у меня получилось

    Память микроконтроллера не велика, поэтому не стоит слишком длинные мелодии записывать. Лично я удалил одну мелодию, а на ее место поставил свою. Сохраняем, file>save as>сохранить (не меняя названия, но можно и сменить) > заменить (если не меняли имени файла). Пол-дела сделано, осталось откомпилировать в НЕХ. Для этого заходим в папку с установленной средой разработки ищем папку MPASM Suite, в этой папке запускаем MPASMWIN.exe.

    Выбираем кнопкой Browse наш файл и жмем Assemble. Если все удачно – вылезет окошко:

    В папке где лежал исходник появится несколько файлов с разными расширениями, но названием elka2. Находим елку с расширением НЕХ это и будет наша прошивка для МК, остается только залить ее. Теперь вроде бы все рассказал.

    Видео работы LED ёлки

    Видео уже готовой елки, все собирал навесом, МК в панельку, к панельке все остальное). Забыл про вторую кнопку, это кнопка сброса, запускает МК сначала то есть просто световые эффекты без музыки, если нажать «МУЗЫКА» заиграет музыка. Все рабочие файлы для микроконтроллерной ёлки скачайте тут.

    Питание лучше помощнее взять, у меня зарядка от мобилы 5В 0,5А и ее явно не хватает, светодиоды еле светят. Удачи всем и счастливого Нового Года! )) [)еНиС.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector