1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельные ножи для резьбы по дереву

Как сделать инструмент для резьбы по дереву.

Найти хороший инструмент для резьбы по дереву, особенно в небольшом городе, практически нет возможности. Если только под заказ с невероятной накруткой цены. Да и простые резцы можно и самому сделать.

А хороший инструмент залог приятной и качественной работы.

Из этого вывода выходит, что необходимо знания по изготовлению и заточке инструмента (резцов, ножей, стамесок).

Из чего же можно сделать нож для резьбы?

Порывшись, я нашёл несколько вариантов.

Изготовление ножа для резьбы по дереву. Вариант №1.

Нож можно сделать из полотна по металлу для станков. Где найти такое полотно?

Я пошёл на рынок к мужикам которые продают всякое старьё. Недолгий опрос дал понять, что найти его будет не так и просто. Сказали, что полотно партиями скупают и везут на Украину. Что они там делают с ним, ни кто не знает. Но тот, кто ищет, всегда найдёт. После некоторых проволочек,продавец был очень сильно пьян, я взял с запасом (4 полотна).

У кого-то есть на работе механический цех, то я думаю за умеренную плату можно достать несколько ломаных кусков.

Нож для резьбы по дереву из полотна по металлу для станков.

Самое трудоемкое дело, это делать нож из полотна. очень много времени уходит на обработку металла. очень прочный металл и крепкий.

Полотно я распилил болгаркой. Конечно, края металла я спалил и его пришлось снимать на наждаке.

У меня полотно было толстое и я его немного сделал тоньше (для маленького резца).

Большой силовой нож. Теперь думаю ещё сделать богородский.

Изготовление ножа для резьбы по дереву. Вариант №2.

Так же хорошим материалом для резца может послужить металл от опасной бритвы. Обыскав весь город (рынки) и даже дав объявление в «Из рук в руки», мне не удалось найти бритвы. Но опять таки, кто ищет …

Вообщем нашёл я бритвы на аукционе http://ay.by . За 15.000 (1$=2700) за бритву, я купил две штуки. Теперь жду посылку из города Глубокое.

Нож для резьбы по дереву из опасной бритвы.

Металл у опасных бритв очень крепкий, но хрупкий. делать из опасной бритвы нож не так и сложно. Металлу уже предана форма ножа, его нужно только немного подкорректировать.

Отделяем ручку от лезвия.

Процесс создания резца подробно я ту не описывал (в следующим посте будет подробное описание создание резца с рукояткой). Думаю и так всё понятно.

Вот сделал несколько резцов для резьбы по дереву. Теперь буду смотреть какие формы более приемлемы. Углы заточи особо не выбирал и не заворачивался, буду в процессе искать оптимальный. Если вы спалили метал (он стал фиолетовый), то для резца он уже будет не пригоден. Он станет мягким. Его нужно полностью сточить. Для себя пришёл к выводу, что лучше медленней и надёжней заточить в ручную, чем стараться побыстрее заточить нож на наждаке (с большими оборотами) и спалить нож до основания. Был у меня ещё один металл. Двух сторонняя пила, говорят применяют на мясокомбинатах для распиловки костей, но он очень мягкий и при заточке превращается в фольгу.

Изготовление ножа для резьбы по дереву. Вариант №3.

У кого есть возможность, может просто купить в интернет-магазинах. Магазины дают хороший выбор. Но лично мне интересно попробовать самому сделать нож своими руками. Думаю, это будет полезный опыт. Хотя стамески сложной формы скорей всего буду покупать.

P.S Кому нужны очень маленькие резцы, тогда можно сделать их из надфилей.

Нож для резьбы по дереву из надфиля.

Первое и самое легкое я решил сделать нож (резец) для мелких работ по дереву из надфиля. Немного сточив надфиль под необходимым углом, я его заточил и получился очень острый резец. Заточку производил в ручную.

Режет замечательно. Только, что-то он у меня получился очень хрупким, и нос ножа ломал уже два раза

Ножи для резьбы по дереву — удивительное разнообразие инструментов

Резьба – это одно из видов искусства, которое по-прежнему требует приложения рук мастера. Хотя есть множество машин, даже с программами, настоящие резные вещи из теплой древесины выполняются шаг за шагом людьми, которые много лет осваивали это ремесло, и единственное, что они используют – это ножи для резьбы по дереву.

У мастера их множество, разных размеров и формы. С какого начать, и как использовать каждый – с освоения этого следует начинать человеку, желающему приобщиться к древнему искусству.

Они отличаются от обычных, потому что длина лезвия рассчитана на большое давление, с которым мастер вырезает элементы на деревянной поверхности. Поэтому оно укорочено, а рукоятка сформирована так, чтобы рука не перенапрягалась и не уставала в течение долгого времени.

Разновидности ножей по дереву

Профессиональный нож для резьбы по дереву из полотна металла – это серьезный инструмент, рассчитанный на огромные нагрузки. Полный набор резчика – недешевое удовольствие, потому что все стамески и резцы должны быть сделаны из стали самых лучших марок, отличающихся особой прочностью – только в таком случае они будут резать материал.

Нож косяк

Инструмент их разряда универсальных, используется для выполнения геометрически правильных линий и элементов, а также для окончательной отделки готового изделия.

Лезвие скошенной формы, затачивается под 600.

В наборах нож косяк для резьбы по дереву представлен в различных размерах, для различных видов дерева и характера выполняемых работ.

Нож резак

Универсальный инструмент, который есть в наборе опытного резчика, а также должен быт у начинающего.

Применяется на всех этапах работы.

Лезвие удлиненное, есть варианты прямые или с изгибом. Изогнутый обушок.

Заточка выполняется под углом в 350.

Есть современная модификация, которая позволяет совмещать в одном предмете целый ряд ножей. Это удобная рукоятка с цанговым замком, с помощью которого закрепляется нужный вариант лезвия.

Нож-топорик

Довольно редкая разновидность ножа, с его помощью при некоторых навыках можно делать почти все.

Выполняется в виде маленького топорика, в лезвии различается «пятка» и «носок». Заточка – двусторонний клин, угол подбирается в зависимости от твердости древесины.

Эту разновидность ножей нередко делают своими руками, подбирая толщину полотна и угол заточки по конкретной работе. С помощью этого инструмента можно буквально выполнить всю работу.

В опытных руках нож топорик для резьбы по дереву используется полностью: пятка, носок и середина лезвия. Выполняются резы в любом направлении, носиком зачищают углубления в рельефах. Центральная часть отлично вырезает выпуклые элементы.

Богородский нож, «Татьянка»

Название получил от техники резьбы, в которой использовался – в богородской резьбе. Похож немного на европейский вариант резака, но с более длинным лезвием и укороченной рукояткой. Подходит для начальных этапов работы и для финишных.

Характеризуется ровной кромкой, затачивается частично. Богородский нож для резьбы по дереву выпускается в нескольких размерах.

Подробный обзор на данный нож:

Разновидности Стамесок

Стамески применяются для множества операций:

  • подготовка пазов
  • срезка фасок
  • резьба по нанесенным контурам
  • вырезание барельефов.

Форма острия отвечает задаче, которую выполняет инструмент. Оно бывает прямым, изогнутым, с различной формой.

Уголковые стамески

Выглядит как буква V – ее образуют две плоскости, которые соединяются под разным углом в зависимости от задачи. С помощью такой стамески прокладываются выемки. Для глубоких выемок используются стамески с меньшим углом.

Плоские стамески

Стамески с плоским поперечным сечением. Различаются по толщине лезвия, режущая кромка выполняется прямой или скошенной.

Полукруглые

Этот инструмент обязателен в базовом наборе резчика. Лезвия полукруглые, используются для резки орнаментов, нанесения выемок и резов.

Диапазон размеров очень большой – по высоте и радиусу загиба лезвия.

Скобчатые

Их еще называют коробчатыми – по сечению. Представляют собой плоские стамески с бортиками. Ширина стамески и высота бортика варьируют.

Дополнительные инструменты и резаки

Диапазон дополнений, которые необходимы мастеру, велик. У многих мастеров есть, кроме покупных инструментов, еще и собственные разработки. В широком понимании дополнений наборы шкурок с зерном различной величины также являются частью его профессионального арсенала.

Клюкарзы

Разновидность угловой стамески для сложной резьбы с объемами. Используется для орнаментов, барельефов.

Похожа на стамеску полукруглой формы, но отличается от нее закруглением по всей длине, включая шейку. Это обеспечивает более ровное и легкое движение в процессе резки.

Клюкарзы бывают полукруглыми, угловыми, прямыми. Выпускаются в широком размерном ряду, поэтому можно без труда подобрать для любого вида и габарита работ.

Ложкорезы

Стамески для выбирания объема – с крутым изгибом в виде окружности. Обычно большого размера.

С их помощью режут ложки, чашки, другие изделия.

Козьи ножки

Ступенчатая стамеска, которую разные производители относят к разным видам инструмента. Российские производители склоняются к тому, чтобы считать ее клюкарзой, европейские — выносят ее в отдельный разряд стамесок.

Благодаря изогнутой форме, стамеска легко выбирает объемы в местах, недоступных другим инструментам. С помощью этого инструмента мастера делают кружевные изделия с тонкой выборкой объема под элементами.

Читать еще:  Как называется домашний цветок с

Клепики

Стамеска для тонкой доработки рельефа – с их помощью выбирают объемы в труднодоступных местах, куда не дотягиваются более крупные инструменты.

Лезвие выполняется в виде листика, ноготка или меча.

Как выбрать инструмента для резьбы

Начинающему мастеру рекомендуется воспользоваться набором в готовом виде, а подобрать его следует в соответствии с предполагаемым характером резьбы. Для рельефной резьбы нужен набор с клепиками и глюкарзами, создание деревянных скульптур потребует большого набора стамесок.

Наборы ножей для резьбы по дереву с отличными характеристиками не проблема, на рынке есть продукция отечественная и импортная. Комплекты разделяются по специфике работы или собраны из универсальных инструментов.

Поскольку это достаточно дорого стоит, лучше купить небольшой набор, но хорошего качества. Для освоения азов хватит нескольких ножей с прямыми и круглыми лезвиями. По мере усложнения выполняемых задач арсенал будет пополняться.

Со временем обязательно придет понимание необходимости изготовления некоторых ножей для резьбы по дереву своими руками – ведь это является частью секрета искусства настоящих мастеров. Важно, когда рукоятка полностью отвечает очертаниям кисти, рука не потеет и не скользит, даже если мастер работает часами. Это тоже часть мастерства, которая приходит со временем.

Также возможен вариант, когда мастер умеет делать почти все одним-двумя ножами. В этом смысле нож топорик для резьбы по дереву для некоторых умельцев стал настоящим универсальным любимым инструментом.

Здесь вы можете посмотреть видео о самодельных инструментах для резьбы по дереву:

Как правильно заточить инструмент

Резка дерева требует отточенного лезвия. Если древесина начинает сминаться и крошиться при работе – это сигнал для мастера, пора затачивать лезвия.

Это отдельное искусство, которое придется освоить каждому резчику. С повышением мастерства придет понимание, как затачивается инструмент под свою руку, поэтому не стоит поручать ножи, стамески для резьбы по дереву кому-то еще.

Последовательность действий по заточке.

  • Выравнивание рабочей поверхности. Используется шкурка с крупным зерном, круг. Важно, чтобы угол заточки при этом не менялся, поэтому заточкой нужно заниматься без спешки.
  • Сменить шкурку на мелкозернистую, в процессе делать перерывы, чтобы металл не перегревался.
  • Затем рабочие поверхности шлифуются шкурками для финишной обработки, постепенно нужно их менять на более тонкие, до 1200. Обработку завершают полировкой кожей со специальной смесью для шлифовки.

Смотрите видео о резцах по дереву и правильному углу их заточки:

Заключение

Эта статья не охватила даже половины того разнообразия инструментов, которым пользуется опытный мастер-резчик по дереву.

Только клюкарзы представляют собой такой длинный список, которого хватило бы на несколько статей: косые, обратные, клюкарзы-ласточки.

Но человек, который хочет обучиться ремеслу резчика по дереву – с целью зарабатывать или для души – сориентируется в многообразии ножей, стамесок и выбрать инструменты для начала.

Резцы по дереву: типы, процесс изготовления своими руками

Ножи для резьбы по дереву являются обязательным аксессуарами в арсенале мастера, который изготавливает декоративные предметы из натуральной древесины.

Такие инструменты могут иметь различные типы и формы, что непосредственно влияет на специфику обработки отдельных деталей. Самым известным резаком, который пользуется огромной популярностью среди наших мастеров, является богородский нож.

Техника резьбы по дереву

Резьба по дереву относится к сложной, но очень интересной технике декорирования изделий, известной с давних времен. Начало работы, как правило, заключается в создании заготовки, а проще говоря, колоды или болванки. Далее выполняют черновую обработку поверхности, в ходе которой ее выравнивают и избавляются от всевозможных дефектов. Затем наступает очередь художественной работы, которую мастер осуществляет при помощи резцов для резьбы по дереву. Технически такой процесс выглядит как выборка части древесины, что позволяет придать заготовке рельеф и объем. Данный этап можно назвать основным, ведь именно от него зависит то, каким будет конечный вид изделия. Финишная обработка декоративного предмета состоит в шлифовке древесины и ее пропитке антисептиками и лакокрасочными изделиями.

Для выполнения ручной работы данного типа могут применяться режущие приборы с различной конфигурацией лезвия. От их качества не меньше, нежели от мастерства столяра, зависит чистота орнамента на древесине, поэтому необходимо следить за тем, чтобы лезвие стамески было прочным, острым и не имело зазубрин. Если бывалые мастера смогут с закрытыми глазами определить тип и качество столярных ножей, то выбор резцов по дереву для начинающих может стать сложной задачей. Тем, кто еще не до конца знаком с особенностями выбора и изготовления резцов, мы предлагаем подробнее ознакомиться с их основными разновидностями и способом применения. Также вы сможете узнать, как сделать резцы по дереву самостоятельно, задав им необходимые размеры и форму.

Считается, что мастера-виртуозы могут обойтись одним-двумя резцами, однако, как показывает практика, достичь наилучшего результата и облегчить труд поможет хороший набор специальных столярных приспособлений, в который входят стамески с лезвиями разнообразных форм. Специалисты в данной отрасли рекомендуют пополнить свой арсенал следующими позициями:

  • ножи-косяки – тип резцов по дереву с короткими треугольными лезвиями. Могут иметь разный угол скоса режущей части, благодаря чему подходят для формирования сложных рельефных узоров. Такие универсальные ножи для дерева включают в себя три функциональных участка: лезвие, носок и пятку;
  • стамески – основной и наиболее распространенный столярный инструмент для фигурной резки с удлиненным стержнем и режущей кромкой на его конце. Стамеска, в зависимости от конфигурации кромки, может быть плоской, уголковой, полукруглой, скобчатой и обратной. С помощью такого разнообразного набора можно резать канавки и выемки различной глубины, а также придавать поверхности желаемую текстуру и объем;
  • клюкарзы – приспособления для ручной чистовой резки, отличающиеся значительно изогнутой рабочей частью, позволяющей добиться четкого рельефа деталей. Как и предыдущий вариант с прямой ручкой, клюкарза различается по форме лезвия (скобчатая, прямая, полукруглая, «ласточкин хвост», «козья ножка» и др.);
  • ложкорезы – выполненные в виде кольца или полукольца, как можно понять из названия, предназначенные для вырезания ложек. Очень часто краснодеревщики предпочитают изготавливать такой полукруглый резец по дереву своими руками и адаптируют его под свои потребности.

Те мастера, которые работают с крупногабаритными конструкциями, приобретают не только ножовочный инструмент, но и включают в свой арсенал резцы топорики, или, как их еще называют, фигурные тесла. Их принцип действия аналогичен тому, по которому работают режущие инструменты меньшего образца с разницей лишь в масштабе и чистоте процесса. Новички, только начинающие постигать ремесло, в разновидностях инструмента разбираются не так досконально, как бывалые мастера, поэтому здесь главное соблюдать золотое правило – качество превыше всего. Так как покупка добротных ножей может обойтись недешево, многие делают резаки самостоятельно, тем более что сегодня в интернете легко отыскать подходящие видео и фото уроки. Далее мы расскажем, как сделать ножи для фигурной резьбы своими руками из подручных материалов.

Изготовим самостоятельно

Сразу оговоримся, что не всегда высокая цена вынуждает столяра идти на радикальные меры. Зачастую хороший опытный мастер не может подобрать для себя такой инструмент, который бы отвечал его требованиям, и это тоже становится причиной для самостоятельной работы над резцом. В принципе, эта задача решается довольно успешно, главное знать, из чего сделать резцы и какую технологию применить в данном случае.

Лезвие

В большинстве случаев в качестве сырья для самостоятельной заготовки подойдет обычное полотно по дереву или металлу. Из такого материала можно получить отличный нож косяк – достаточно обломать вручную или обрезать сегмент полотна на токарном станке, а затем сформировать режущую кромку. Достойными характеристиками, подходящими для нашего изделия, обладает и диск от пилы по дереву, ведь очень важно, из какой стали мастерить нож косяк, а здесь мы имеем дело с углеродистым металлом, который легко затачивать и он долго остается острым даже при работе с твердыми породами дерева.

Если ваш будущий самодельный резец будет предназначен для выборки древесины, он должен иметь полукруглую форму лезвия, и в данном случае его лучше изготавливать из пробойника, который можно отыскать практически в каждой домашней мастерской. В частных столярных мастерских можно встретить самодельные резцы из подшипника, которые также себя неплохо зарекомендовали в работе.

Рукоятка

Когда режущая часть стамески готова, можно приступать к изготовлению не менее важной части инструмента – рукоятке. Здесь нам понадобится деревянный брусок, и лучше, если это будет древесина твердых пород, из которой нужно будет вырезать держак с отверстием в торце. Обратите внимание на то, что форма отверстия должна соответствовать аналогичному параметру металлического хвостовика ножа для резьбы по дереву, своими руками изготовленного из полотна или диска.

Далее необходимо вклеить режущий сегмент в рукоятку и дополнительно усилить конструкцию металлическим кольцом.

В том случае, если для изготовления резца по дереву используется ручка, состоящая из двух частей, рекомендуется дополнительно фиксировать лезвие крепежными элементами, а процесс склейки осуществлять при помощи тисков или струбцин.

Читать еще:  Правила противопожарного режима в российской федерации

Заточка

Добиться достойного результата в художественном ремесле резчик сможет лишь в том случае, если сделанный инструмент будет острым. При резьбе по дереву ножи имеют свойство тупиться, поэтому правильно заточенный косяк сможет долго работать без повторной обработки.

Ножи для резьбы по дереву

Всякий специалист прекрасно знает, как немаловажно иметь под руками хороший и надёжный инструмент. К несчастью, случается так, что его в подходящий момент не бывает на месте. Вот тут-то и начинаются розыски или готового инструмента, или многочисленных других вариантов.

Так получилось и со мной. Когда-то в беззаботном детстве я предпринимал попытки научиться резьбе по дереву. Для этих целей даже приобрёл набор резцов (изготовитель — «Запорожский инструментальный завод им. Войкова»). Многое из него потерялось к настоящему времени, но полукруглые стамески сохранились. К сожалению, попытки мои освоить резьбу в те времена не увенчались успехом — некому было показать основные приёмы работы с инструментом. Как результат — множество шрамов на левой руке и отбитое — почти буквально — желание совершенствоваться в этом направлении.

Этой осенью у меня возникло стремление наверстать упущенное. Благо появилось время — пришлось прекратить свои столярные экспромты в гараже и терпеливо ждать весны. Но теперь я решил начать с изготовления подходящего инструмента, и в первую очередь — ножей для резьбы по дереву. Одним из стимулов стало их отсутствие в местных магазинах.

Мои ножи (косяки и резаки) должны были удовлетворять следующим требованиям:
• высококачественная сталь, из которой они будут сделаны;
• эргономичные (удобные) рукоятки;
• относительная простота изготовления;
• надёжность.

Кроме того, я планировал взять для ножей те материалы, которые были в наличии.

Материалы и инструменты для изготовления ножей

В качестве исходного материала для изготовления клинков я использовал куски ленточной пилы. Ранее я из них делал кухонные ножи — они хорошо держат заточку.

Для рукояток я применял обрезки дубовых досок, оставшиеся от других работ. Дуб — прочный, красивый и технологичный материал.

Для работы мне потребовались электрическое точило, ленточная шлифовальная машинка (зернистость шкурки — 40), обычная ножовка, шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000), респиратор (марлевая маска) — для защиты органов дыхания.

Все детали склеивал столярным клеем «Titebond II».

Изготовление клинка

Из кусков полотна пилы длиной около 8 см я выточил металлические заготовки клинков нужной формы. У заготовок оставлял хвостовики длиной примерно 4,5-5 см. Такие их размеры обеспечивают достаточную прочность крепления клинка в рукоятке. Для более надёжной фиксации (чтобы нож не расшатался и не выпал из рукоятки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.

Сечение клинка ножа обычно имеет клиновидное сужение (приблизительно под углом 10-15°) от обуха к режущей кромке. Это так называемая большая фаска или спуск клинка. Сама режущая кромка формируется малой фаской (подводом) — более крутым сужением (под углом 25-30°) в непосредственной близости от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах я делаю до того, как вклеиваю хвостовик в рукоятку. При формировании фаски обтачиваю заготовку с двух боковых сторон под нужным углом. При этом стараюсь стачивать металл симметрично.

Самое главное в этой работе — не спешить. При интенсивном обтачивании металл нагревается, и происходит его отпуск. То есть металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Кроме того, обтачиваемую заготовку я время от времени охлаждаю в воде, не допуская её перегрева. Для этого рядом ставлю ёмкость с холодной водой и периодически опускаю в неё заготовку. Окончательное формирование лезвия, заточку и полировку произвожу уже на готовом ноже.

Изготовление рукоятки ножа

Для рукоятки подошли дубовые брусочки сечением 12×22 мм и длиной чуть больше 12 см. Бруски подбирал так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы гнездо под хвостовик выбирал в одной из половинок будущей рукоятки.

Последовательность операций такова. Хвостовик обрабатывал шлифовальной шкуркой по краям (сбивал заусенцы). После этого, прикладывая хвостовик к заранее подготовленному брусочку, обводил его карандашом или ручкой. Затем стамесками выбирал гнездо на глубину, равную толщине заготовки, время от времени собирая всю конструкцию «насухо», чтобы проверить, как брусочки прилегают друг к другу. Если глубина гнезда недостаточна, рукоятка не склеится либо склеится некачественно, и ручка во время работы может расколоться. В то же время при слишком глубоком гнезде клинок будет гулять из стороны в сторону, что также чревато нежелательными последствиями — растрескиванием рукоятки или деформацией хвостовика. Таким образом, необходимо выбрать гнездо под хвостовик максимально точно. Знаю это по собственному опыту — неоднократно приходилось раскалывать уже сделанные рукоятки кухонных ножей и менять на новые только из-за того, что хвостовики держались неплотно!

После того как при контрольной сборке «насухо» всех деталей был получен требуемый результат (плотная посадка хвостовика и отсутствие щелей между брусками-половинками рукоятки), можно приступать к склеиванию. Клей наносил на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик — при ручной выборке гнезда неточностей по глубине не избежать, и возможные полости лучше заполнить клеем, который при высыхании затвердеет и будет удерживать хвостовик. На ответную деталь будущей рукоятки также наносил слой клея, но уже более тонкий.

Затем совмещал детали (необходимо максимально точно соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку) и стягивал их струбцинами. Старался стянуть как можно сильнее, но, как говорится, без фанатизма, чтобы не расколоть бруски. Выдавленные излишки клея убирал влажной тряпкой и оставлял заготовку примерно на 12 часов до полного высыхания клея.

После этого я проверял плотность посадки хвостовика в рукоятке: одной рукой держал рукоятку, а второй пытался расшатывать клинок. Если при этом слышались едва уловимые тихие скрипящие звуки, то такая рукоятка никуда не годится, и её необходимо переделывать. При качественно выполненной работе никаких посторонних звуков быть не должно.

Подгонка рукоятки

Для себя я уже давно определил наиболее подходящие формы рукояток для режущего инструмента. Например, на рукоятках кухонных ножей и ножей для резьбы я обычно делаю небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца. Есть и общие особенности рукояток всех инструментов, а именно:
• задняя часть рукоятки — более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, поэтому все заготовки для рукояток в начале обработки напоминают усечённую вытянутую пирамиду;
• на рукоятке имеется выемка под указательный палец.

Когда заготовка склеена, ножовкой или торцовочной пилой отпиливаю заднюю часть, исходя из необходимых размеров (в моём случае — 12 см).

После этого перехожу к обтачиванию граней рукоятки ленточной шлифовальной машинкой. Работаю, используя средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Не стоит стремиться выточить рукоятку инструмента максимально точно на ленте зернистостью 40. Лучше оставить небольшие припуски для более точной обработки мелкой шкуркой вручную. Подготовленные рукоятки я всегда покрываю нитролаком (он мне больше нравится).

Доводка клинка

Вернёмся к вопросу формирования режущей кромки. Угол заточки большой фаски в 10-15° годится, возможно, для опасной бритвы, но для ножа по дереву (пусть даже и самому мягкому) всё-таки мал. При обработке деревянной заготовки таким ножом остриё будет сминаться или скалываться. Поэтому и нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для моих ножей примерно 25-30°.

Для формирования малой фаски я использую шлифовальную шкурку (но можно и бруски) разной зернистости по принципу от большего к меньшему. Сначала я беру шкурку зернистостью 240, потом — 800, потом — 1000 и окончательно полирую на кожаном ремне, зафиксированном на деревянном бруске.

При хорошей заточке древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без больших усилий. А поверхность среза должна быть ровной и блестящей — в этом случае говорят, что получается «масляный» рез.

Качество заточки проверяю на доске, специально используемой для этих целей. Доску беру из мягкой породы дерева, так как добиться «масляного» реза на такой доске труднее, чем на заготовках из твёрдых пород.

Естественно, в процессе резьбы нож тупится, и приходится время от времени восстанавливать режущую кромку. Я делаю это следующим образом: на ровный деревянный брусок накладываю лист шлифовальной шкурки и выполняю несколько притирочных движений, после чего довожу нож на ремне.

Действуя по описанной схеме, я изготовил за осень несколько ножей. Они вполне функциональны — надёжны и удобны. Для новичка, думаю, неплохо! Полученный опыт планирую использовать для расширения коллекции своего инструмента. Надеюсь, ножи станут моими верными помощниками при освоении резьбы по дереву.

Ножи для резьбы по дереву своими руками: последовательность робот

1. В качестве заготовки для изготовления клинков ножей использовал полотно ленточной пилы.
2. Хвостовики у всех клинков имеют приблизительно одинаковую форму.

3. В половинке будущей рукоятки стамесками выбрано гнездо для хвостовика.
4. Клей нанесён и на склеиваемую поверхность детали рукоятки, и хвостовик в гнезде. Чтобы не испачкать клеем столешницу, проще всего застелить её газетой.

Читать еще:  Делаем сами Парник для рассады своими руками

5. При склеивании рукоятки детали стянуты струбцинами.

7. Этим рукояткам ещё предстоит придать нужную форму.
8. Первый этап обработки рукояток — обтачивание на ленточной шлифовальной машинке.

9. Рукоятки после грубой обработки.
10. Рукоятки обработаны мелкой шлифовальной шкуркой и подготовлены для нанесения лака.

Ножи для резьбы по дереву видео


Самодельные ножи для резьбы по дереву

Привет всем любителям самоделок, каждый специалист хорошо знает, что инструмент имеет большую роль в работе, а именно его надежность и качество сборки. Задумываясь на эту тему возникают мысли сделать идеальный удобный инструмент своими руками, в данном случае это резцы по дереву, а вырезание узоров с их помощью вполне увлекательное занятие, что не может не радовать. Главное в создании резцов быть более осторожным, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать резцы по дереву своими руками сопровождалась тем, что по близости данного инструмента не было, да и в местных магазинах их тоже не было.

Свойства, которые должны быть у хорошего ножа для резьбы по дереву следующие:
• Высококачественная сталь, повышающая ресурс ножей и долгого сохранения остроты.
• Эргономичные (удобные) рукоятки.
• Относительная простота изготовления.
• Надёжность.

Для создания данной самоделки не нужны какие-то труднодоступные материалы, их тут и не должно быть, так как заранее было задумано, чтобы все детали находились в легкой доступности у большинства столяров и любителей работ по дереву.

Необходимые материалы и инструменты:
* Куски ленточной пилы, выполненные из прочной стали, что из опыта подтверждает о их долгой сохраняемости заточки.
* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, по-своему красивый и технологичный материал.
Из инструментов понадобится:
* Электрическое точило.
* Ленточная шлифовальная машинка с зернистостью около 40, а также шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000).
* Ножовка.
* Средства защиты органов дыхания — респиратор (марлевая маска).
* Столярный клей.

Вот и все детали с нужными инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.

Шаг первый.
Первым делом нужно изготовить клинок. Из кусков полотна пилы длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки клинков нужной формы, а у заготовок пооставлял хвостовики, их длина около 4,5-5 см, данные размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.

Большую фаску на ножах нужно делать еще до того момента, когда хвостовик не вклеен в рукоять. Форму фаски нужно придавать с обеих сторон, соблюдая при этом определенный угол, стачивание металла должно происходить симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает его отпуск, а приводит это к тому, что металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Чтобы этого не случилось, обтачиваемую заготовку периодически нужно охлаждать в воде, тем самым избегая перегрев. Удобнее всего, когда емкость с холодной водой находится рядом и опустить заготовку не составляет большого труда. Чтобы окончательно сформировать лезвие, а также заточить и отполировать его нужно установить рукоятку, что собственно и будет дальше.

Шаг второй.
После долгих работ с металлом переходим к изготовлению рукоятки, для этого хорошо подошли бруски из дуба, размеры которых составили 12 на 22 мм в сечении, а длина слегка больше 120 мм. Данные бруски были подобраны так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем выборку гнезда под хвостовик в одной из половинок будущей рукоятки.

Сперва обрабатывается хвостовик с помощью шлифмашинки по краям, с целью избавиться от заусенцев. Затем приложив хвостовик к подготовленному бруску, обводим его карандашом. С помощью стамесок выбираем гнездо на глубину, что равна толщине заготовки, периодически собирая насухо сборку конструкции для проверки прилегания брусков друг к другу. В случае недостаточной глубины гнезда, рукоять или не склеится или же при плохой стыковки просто расколется при использовании. Также слишком глубокое гнездо приведет к тому, что клинок будет гулять из стороны в сторону, что ведет за собой нежелательные последствия, а именно растрескивание рукоятки или деформация хвостовика. Поэтому к выборке гнезда под хвостовик проявите максимальную точность.

После того как вы убедились при контрольной сборке «насухо» , что все детали плотно сидят,в данном случае хвостовика, а также при отсутствии щелей между брусками-половинками рукоятки, то можно приступать к склеиванию. Столярный лей наносим на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик, так как при ручной выборке гнезда точности в глубине достичь нереально, то на всякий случай лучше заполнить ее клеем, после высыхания которого хвостовик будет держаться за счет его твердости, в случае неточности. На прилегающую деталь рукоятки тоже нужно нанести клей, но меньшим слоем.


После склеивания заготовки, ножовкой отпиливается задняя часть, до размера в 12 см.
Потом ленточной шлифовальной машинкой шлифуем торцы ручек, не забываем использовать средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Шлифование проходит для начала зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.
Покрываем нитролаком.

Шаг четвертый.
Доводим режущую часть, нам нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для данных ножей примерно 25-30°. Чтобы сформировать малую фаску автор использует шлифовальную шкурку разной зернистости постепенно увеличивая зернистость, начиная от 240, переходя к 800, а затем и к 1000, в конечном итоге все полируется на кожаном ремне, зажатом на бруске. Если заточка вышла удачной, то древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть ровной и блестящей, так называемый «масляный» рез.
Используя данный шаблон изготовления было сделано несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала очень даже прилично.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Делаем нож для резьбы по дереву «косяк»

Многие мастера и мастерицы, рукодельницы и самодельщики используют в работе нехитрый нож «косяк». Но его купить отдельно от набора резцов не всегда возможно. Предлагаю вам вариант изготовления этого нехитрого инструмента.

Как изготовить нож для резьбы по дереву «косяк».

Для того, чтобы выполнить самостоятельно любую работу по резке по дереву, необходим инструмент. Начнём с самого простого — самодельного ножа «косячок». Для этого возьмём кусок старого ножовочного полотна по металлу. Оно изготовлено из высокоуглеродистой стали. И его твёрдости достаточно, чтобы обработать любую из доступных нам древесин. Или же можно взять обломок старого кухонного ножа. Чаще всего их делают из материала, схожего по составу. Или из нержавеющей стали, пригодной для закалки. Поэтому твёрдости этих материалов считаю достаточно для того, чтобы резать дерево. Самодельный нож косяк выглядеть может так.

Размеры самодельного косячка примерно такие.

Длина самодельной ручки примерно 120-150 миллиметров. Слишком длинные ручки не нужны, но и короткими ручками сложно работать.

Длина лезвия тоже варьируется от 20 мм до 60 мм. Посмотрите на образцы.

После того, как вы нашли материал для изготовления самодельного косячка, давайте приступим к его изготовлению.

Для этого на наждаке или шлифовальной машине придаём форму лезвию. Примерно такую.

Самодельный косяк может иметь разные углы заточки. Как и сапожный нож. Он очень прост в самостоятельном изготовлении.

Предлагаю такую геометрию самодельного резца «косяк»

Когда лезвие готово и не заточено, самостоятельно изготовим самодельную ручку для него. Предлагаю самому сделать такие две зеркальные половинки.

С таким сечением

Выбранная часть на одной половинке предназначена для того, чтобы вставить в него самодельное лезвие ножа «косяк».

После того, как сделали две половинки ручки из древесины или другого доступного вам материала, намазываем поверхности и склеиваем их таким образом.

После полного высыхания клея — рекомендую использовать не токсичный клей ПВА — приступим к дальнейшей обработке самодельной ручки резца косяк. Скруглим наждачной бумагой грани резца. И отшлифуем поверхность рукояти. Когда она станет приятной на ощупь, её можно и покрасить. Но это не обязательно. Потому что окрашенная самодельная ручка будет скользить в руке. Но для эстетического восприятия это можно и сделать. И только после того, как ручка будет готова, можно приступить к заточке лезвия. Обработаем или с одной стороны плоскость лезвия резца или с обеих, это не настолько важно. Угол заточки рекомендую до 20 градусов. Чем острее, тем легче будет работать резцом. Но заметьте, лезвие ослабляется. Не рекомендую злоупотреблять более острыми углами заточки. После того, как вы прошлифовали плоскости резца, можно их довести на более тонком абразивном материале или полировальных пастах. Вот и готов ваш первый резец «косяк».

Его можно изготовить и из старого напильника. Удачи всем в творчестве.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×