6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Агротехника посадка уход выращивание и уборка урожая

Агротехника посадка уход выращивание и уборка урожая

Посадка, уход за растениями и уборка урожая. На большинстве огородов картофель садят под плуг. Весной участок боронуют, чтобы уменьшить испарение влаги, разбрасывают органические и минеральные удобрения. Кладут клубни на дно борозды и следующим проходом плуга их присыпают. Одновременно припахивают удобрения.

При посадке под лопату сначала надо раскинуть удобрения, припахать или прикопать их, выровнять поверхность почвы боронами или граблями, размаркировать участок и сажать клубни на соответствующем расстоянии.

Сажают также под окучник. Для этого, обработанный таким же способом участок маркируют или же делают неглубокие борозды (8-10 см), раскладывают в них клубни и конным или тракторным окучником (или тяпкой) присыпают клубни, нагребая гребни.

Есть еще один способ посадки. Раскладывают клубни на поверхности почвы и по маркеру так же, как в предыдущем случае, нагребают над ними гребни. Такая посадка целесообразнее на низменных местах.

В районах, где весной всегда почва переувлажнена, возможна посадка картофеля в подготовленные с осени гребни. Для этого участок разрыхляют любым орудием и формируют гребни с помощью окучника конного или тракторного или тяпкой. Весной в гребни высаживают клубни.

Оптимальные сроки посадки в каждой зоне определяются почвенно-климатическими условиями. Для своевременной посадки клубней имеет значение не столько температура почвы, сколько готовность её к возделыванию. Если она поддается качественному возделыванию, можно высаживать клубни независимо от температуры. Установлена взаимосвязь между урожаем, сроками посадки, сортом, влажностью почвы и обеспечением растений элементами питания. Известно, например, что от поздней посадки получают меньший урожай клубней, как и при недостатке осадков весной. Раньше следует высаживать проращенные или прогретые клубни раннеспелых сортов с целью получения урожая в ранние сроки. Для этого лучше использовать крупные клубни.

На Полесье, где неглубоко залегают подпочвенные воды, возможны чрезмерные осадки, оптимальный способ посадки — гребневый. Клубни кладут па поверхность почвы или на глубину 4-5 см и присыпают землей с помощью окучника или заделывают вручную с таким расчетом, чтобы над клубнями образовался гребень высотой 8 см. При посадке под плуг глубина заделки клубней может составлять не больше 10 см, под лопату — 6- 8 см.

В Лесостепи и Степи на суглинистых почвах клубни садят на глубину 8-10 см. Всегда несколько глубже следует их высаживать на легких почвах, а мелкие и резаные — на 2-3 см мельче, чем крупные.

Слишком глубокая посадка приводит к снижению урожая и усложняет его уборку, предопределяет формирование большего количества мелких клубней. Вследствие очень мелкой посадки клубни в гнездах образуются близко к поверхности, от чего возрастает часть позеленевших клубней в урожае, непригодных для потребления, и усиливается поражение клубней фитофторозом.

Целые клубни высаживают независимо от того, где образовались ростки, или где размещено большинство глазков — на вершине или боках. Резанные лучшее класть срезом вниз, так как при этом интенсивнее прорастают почки и растут ростки. Если разрезанный клубень посадить срезом вверх, ростки, которые образовались, должны сначала дугой обойти материнский клубень. Однако положение резаных клубней в почве существенным образом не влияет на урожайность куста. Оно может иметь некоторое значение для продолжительности появления всходов.

Конечно, густота размещения клубней зависит от плодородия почвы, его влажности и удобрения. Весьма загущенная посадка не дает заметного повышения урожая, тем не менее, приводит к увеличению количества мелких клубней. Поэтому независимо от почвенно-климатической зоны на огородах рекомендуем оставлять ширину междурядий 50-70 см, а в рядке расстояние между клубнями 20-25-35 см. Раннеспелые сорта надо высаживать гуще, а сорта, способные формировать большие кусты и крупные клубни,- реже.

На удобренных участках и плодородных почвах садят картофель гуще, на менее удобренных — реже. Мелкие и резаные клубни следует садить гуще.

В зависимости от густоты размещения и массы клубней необходимо разное их количество. На 100 м мелких клубней (массой 25-40 г)| необходимо 15-16 кг, больших (массой 60-100 г) — 30-35 кг. Тем не менее, в любом случае надо использовать клубни или их части массой не меньше 25 г. Известно, что 3-5 % высаженных клубней не дают всходов, и чтобы на огороде не было пустых мест следует садить на 1-2 % гуще, чем нужно, а после появления всходов отдельные к; ты выкапывать и пересаживать на свободные места.

На огородах довольно часто картофель уплотняют овощными кормовыми культурами в зависимости от зоны, потребностей в дополнительной продукции. С целью получения ранних овощей его уплотняют укропом, салатом, редиской, луком и т. п., для этого часть участка, засаженного картофелем, сразу после его посадки выравнивают граблями и засевают по несколько квадратных метров каждой культуры: 2 г укропа па глубину 1,5-2 см, 1 г салата на глубину 0,5 см, редиску — 4-5 г на глубину 2-3 см из расчета на 1 м2. Во время довсходового возделывания посадок картофеля, а также после появления всходов ту часть участка, где посеяны зеленные овощи, обрабатывают вручную. Урожай их можно собирать через 25-35 дней после сева. Зеленные овощи, обрабатывают вручную. Урожай их можно собирать через 25-35 дней после сева.

Уплотняют картофель также фасолью, для чего в первой декаде мая, когда минует угроза заморозков, ее высаживают в крайний ряд картофеля по периметру огорода на глубину 2-3 см, в лунку кладут 2-3 семени фасоли. По такому же принципу сеют кукурузу, но через 60-70 см по 2-3 зерна в гнездо на глубину 4-5 см. Кормовую свеклу высеивают также по периметру, а иногда и 1-2 рядка вдоль огорода, посредине или через 2-3 рядка картофеля размещают рядок свеклы. Глубина заделывания семян — 4-5 см по два-три семени в лунку на расстоянии 10-15 см.

Семена тыквы или кабачков высаживают в лунку по 2-3 семени на глубину 6-4 см. Расстояние между лунками 2,5-3-4 м.

Однако уплотнение картофеля овощными или кормовыми культурами усложняет уход за основной культурой. Прежде всего, это связано с необходимостью пропалывания в рядках или небольших площадей, где размещены овощи, вручную. Кроме того, применение химических препаратов для защиты картофеля возможно лишь после уборки редиса, укропа, салата, лука. Запрещено опрыскивать рядки, в которых растут фасоль, свекла, кукуруза, а также тыква.

Но значительная часть огородов обрабатывается вручную, поэтому дополнительные затраты окупаются урожаем овощей. Уплотнение картофеля разными культурами существенно не снижает его урожайность.

Всходы картофеля, в зависимости от погодных условий, сроков посадки и способа подготовки клубней, появляются через 18-22 дня после посадки, иногда — через 30 дней. За это время почва уплотняется, прорастает значительное количество семян сорняков. Против них проводят своевременные тщательные довсходовую и послевсходовую обработки почвы.

Первые всходы сорняков появляются через 6-7 дней после посадки клубней. Чтобы уничтожить их, огороды, где картофель сажали без гребней, боронуют и через 6-7 дней повторяют боронование. Во время боронования в начале появления всходов картофеля повреждается до 20 % ростков, что позже отрицательно скажется на урожае. Поэтому бороновать всходы можно при их высоте 15-20 см.

Вместо боронования картофель до всходов пропалывают сапками. Это эффективная мера, но надо следить, чтобы не уничтожить притом ростки клубней, которые находятся близко к поверхности. Если садили гребневым способом, тогда эффективно одновременное рыхление междурядий с окучиванием, которое осуществляют конными, факторными окучниками или вручную.

С появлением всходов проводят одно-, двукратное рыхление междурядий конными или тракторными орудиями или вручную сапками. Глубина рыхления — 10-12 см. Глубина междурядного рыхления после появления всходов картофеля зависит от погодных условий и способа посадки. При недостаточном увлажнении почвы ее уменьшают до 8-10 см и рыхлят один раз.

На Полесье, в западных областях и в северной Лесостепи картофель окучивают обязательно. Высота гребня может быть 18-20 см, в дождевое лето и в низинах гребни нагребают высотой 22-24 см. На юге междурядья разрыхляют на глубину 8-10 см один-два раза. На большинстве огородов во всех зонах после всходов их пропалывают вручную.

Независимо от зоны, последнюю междурядную обработку и окучивание надо заканчивать к началу цветения растений, во избежание повреждения корневой системы и столонов, так как это отрицательно сказывается на формировании урожая.

Целью окучивания кустов при наличии влаги в почве является дополнительное формирование столонов и создания рыхлого слоя почвы. Эффективность окучивания возрастает при достаточном количестве осадков и в условиях орошения или при высоком уровне под-5 почвенных вод. Создание дополнительного слоя почвы над клубнями во второй половине лета сыграет положительную роль в борьбе против фитофтороза.

В зоне достаточного увлажнения (Полесье, западные области) первый раз окучивают картофель, когда кусты достигают в высоту 15-20 см, вторично — в фазе бутонизации. Высота гребня должен быть 18-20 см. Аналогично окучивают и в Лесостепи. Окучивать растения следует рыхлой почвой.

На юге без орошения окучивание картофеля не практикуют, как это приводит к пересыханию почвы и ее перегреву, что отрицательно сказывается на формировании урожая. Не эффективно окучивание также на песчаных и супесчаных почвах Полесья в жаркое лето, с недостаточными осадками.

Борьба с сорняками на посодках картофеля. Борьба с сорняками проводится с повышения урожая клубней. Сорняки используют часть внесенных питательных веществ, затеняют картофель, используют воду, способствуют распространению вредителей и болезней. Если огород засоренный, урожай картофеля снижается, клубни получаются с меньшим содержанием крахмала и витаминов вследствие значительного затенения растений. Установлено, что на каждый центнер сорняков урожай клубней снижается на 0,5-1,5 ц. На единицу сухого вещества дикая редька испаряет 770 единиц воды, лебеда — 800-900, осот розовый — 1000 единиц воды. Осот полевой выносит из почвы азота в 1,5 раза, калия в 2 раза больше, чем, например, зерновые культуры.

Большинство сорняков имеют достаточно высокий коэффициент размножения. Так, одно растение осота розового дает 35500 семян, лебеды белой — 100000, щирицы — 500000 семян. В борьбе против сорняков следует не допускать созревания семян и их осыпания, для чего следует: выпалывать их на огородах и скашивать вблизи огородов, на обочинах дорог, вдоль осушительных и оросительных каналов, на необрабатываемых землях, размещенных недалеко от огородов;

не допускать распространения семян сорняков с навозом и компостами, поэтому органические удобрения должны быть полуперепрелыми;

уничтожать однолетние сорняки путем боронования или ручного пропалывания;

для уничтожения пырея ползучего при всех обработках почвы следует выгребать его корневища или выбирать вручную;

осот при появлении всходов необходимо уничтожать систематически в течение всего вегетационного периода, чтобы истощить его корневую систему, которая теряет при этом способность прорастать.

На больших площадях насаждений картофеля против сорняков широко используют химические препараты — гербициды. Своевременное и качественное внесение их в соответствующих дозах обеспечивает уничтожение 80-90 % сорняков. Но применение гербицидов на огородах должно быть ограниченным. Прежде всего, они отрицательно влияют на культуры, которыми уплотняют картофель. Кроме юга, отдельные препараты способны на протяжении нескольких лет оставаться в почве и не разлагаться. Если в год внесения их под картофель гибнут сорняки, а картофель остается, то гербициды, которые не разложились, в следующем году могут вредить овощным культурам, которые высаживают после картофеля.

Промышленное выращивание щавеля: агротехника посадки, ухода и сбора урожая

Щавель является ценным многолетним овощным растением, принадлежит к семейству Гречишные. Широко возделываются сорта, относящиеся к виду щавель обыкновенный (часто называемый кислым). Не пользуются популярностью представители вида щавель шпинатолистный. Эффективное выращивание щавеля возможно при соблюдении основных агротехнических приемов, которые базируются на биологических особенностях культуры. При выборе сорта чаще всего останавливаются на двух среднеспелых, Бельвильском и Широколистном, а также раннеспелом Крупнолистном.

Описание культуры

Бороздчатый прямостоячий стебель достигает высоты одного метра. Листовые пластинки, находящиеся у основания шириной до 12 см и длиной до 22 см, имеют черешок, удлиненную яйцевидную форму. Листья, расположенные на стебле, черешка не имеют, и по форме более узкие. Корневая система стержневая, достигает глубины до 49 см. Сложное соцветие метелка, состоит из небольших цветков желто-красного цвета.

Читать еще:  Черная смородина посадка выращивание и уход

Щавель является раздельнополым, встречаются как однодомные, так и двудомные растения. Опыление перекрестное. Женские генеративные побеги выше мужских. Цветение наступает на второй год, но при весеннем севе развивается как однолетник. Плод трехгранный орешек, окрашен в коричневый цвет.

Отношение к температуре и свету

Культура не боится понижений температуры ниже 0ºС, зимует на плантациях. Листовые пластинки растут до наступления морозов, но повышение температуры воздуха выше 25ºC затормаживает рост, они приобретают жесткость и становятся непригодными для употребления в пищу. Находящиеся в розетках почки, а также корни 4-5-летних растений, при отсутствии снега, уязвимы. С наступлением морозов до -20ºC они повреждаются.

Семена способны к прорастанию уже при прогревании воздуха до 1ºC. Но оптимальными условиями, при которых наблюдаются активные и дружные всходы, является промежуток от 20 до 25ºC. Много света не требуется. Напротив, в затемнении листья набирают больше сока и остаются мягкими. Свет нужен лишь при прорастании семян.

Выбор поля для посадок щавеля

При нехватке влаги культура слабо набирает вегетативную массу, а сформированные листья не отличается высокими вкусовыми качествами. Регулярными поливами поддерживают оптимальную влажность, 70-80% наименьшей влагоемкости почвы. Но затопляемые весной поля, а также болотистые участки культуре не подойдут. Избыток влаги приводит к отмиранию корневой системы. При выборе участка под посадки щавеля выбор останавливают на землях с уровнем грунтовых вод не выше 1 м.

Возможно возделывание щавеля как однолетнего так и двулетнего растения. При промышленном выращивании щавеля предпочитают основывать многолетние посадки, эксплуатируемые на протяжении трех-четырех лет. Желательно, чтобы поле закрыто по периметру от ветра насаждениями деревьев или кустарников. Многолетние сорняки могут угрожать будущему урожаю. Тяжелее всего щавелю конкурировать с пыреем и осотом. Многолетние травы – идеальный предшественник щавеля.

Предпосадочная обработка почвы, удобрения для щавеля

Уничтожить сорняки, и удобрить грунт требуется до сева. Как только поле освободится от предыдущей культуры, приступают к лущению с помощью дисковых лущильников, проникающих в землю на 6-8 см. Спустя 10-15 дней, чтобы уничтожить тронувшиеся в рост сорные растения, проводят второе более глубокое лущение (14-16 см). Затем поле получает органические удобрения. При планировании посадки щавеля семенами весной, на один гектар достаточно от 40 до 60 тонн навоза, который требуется запахать осенью. Свежевнесенный навоз негативно влияет на рост. На бедных органикой землях дозу повышают до 80, а в некоторых случаях до 100 т/га. Если предполагается использование поля еще одной культурой (при летнем севе), доза органики составит – от 80 до 100 т/га. Виды и дозы минеральных удобрений рассчитывают в соответствии с нехваткой элементов питания.

Весенняя обработка почвы предусматривает боронование, что позволит сохранить влагу. При использовании азотных удобрений понадобится культивация. Если землю нужно смягчить – в помощь вспашка без отвала, но не такая глубокая как осенью.

Когда сеять щавель в грунт?

Несмотря на то, что семена сохраняют способность к прорастанию на протяжении двух-трех лет, целесообразней применять свежий посадочный материал. Спустя 9-12 суток после сева появятся первые всходы.

Выделяют несколько сроков посадки:

  • Весной. Урожай будет быстрым, уже в августе, начале сентября, но основная масса зелени собирается через год, весной.
  • Летом. Этот способ применяют для получения ранних весенних урожаев. Условия для прорастания семян наилучшие, температура оптимальная. До наступления зимы щавель успевает хорошо сформироваться. Недостаток влаги восполняется поливами. Поскольку сев происходит летом, то на этом же поле успевают вырастить иные ранние овощи.
  • Осенью (в начале сентября). Как правило, не практикуется сельскохозяйственными организациями. Ввиду поздней посадки и вступления в зиму с несформированной корневой системой, урожай низкий и более поздний.
  • Под зиму (проводят как правило в ноябрь, возможно также в декабре). Осуществимо лишь в регионах с теплым климатом. Получение ранней весной зеленых листочков обеспечено. Но немного позже, чем от летних посадок.

Как сеять щавель, сколько понадобится семян

Щавель возделывается рядковым способом. Наиболее высокие сборы зелени установлены при ленточном высеве, но практикуется на маленьких площадях. Расстояние между лентами не менее 50 см (для последующих обработок), между строчками – 20 см. Каждая лента состоит из 3-5 строчек.

Более масштабная посадка щавеля предполагает наличие в хозяйстве навесных сеялок с функцией нарезки гряд. Грядоделитель-сеялка одновременно формирует гряды, высотой до 25 см, и высевает семена широкополосным способом. Полосы с промежутком в 56-70 см.

На легкой почве семена помещают на глубину до 3 см, на тяжелых – 1,5-2. Если семена качественные, чтобы засеять одни гектара достаточно 3-4 кг. Применение схем более плотных посадок, приводит к увеличению нормы до 8 кг/га.

Уход за посадками

Через 10-12 суток после сева уже будут заметны всходы. До этого времени, если отмечается формирование земляной корки, почву рыхлят. Прореживание не проводят. Полив ‑ по мере необходимости, не следует забывать о зависимости качества продукции от почвенной влаги.

Посадки, которые эксплуатируются второй год, нуждаются в уборке сухой массы. Боронование профилактирует рост сорняков. Землю между рядами поддерживают в рыхлом состоянии, понадобится до 5 междурядных обработок (1-я на глубину 2-5 см, дальнейшие – 6-8). В ход идут сетчатые бороны.

Хороший результат дают подкормки. Как только появится 2-3 настоящих листочка, вносят минеральные удобрения, необходимые для восполнения недостатка элементов. Последующие подкормки проводят после каждого сбора зеленой массы. Осенью вносят хлорид калия и суперфосфат.

Сбор щавеля

К уборке урожая щавеля приступают в мае. При срезании листьев (можно срывать вручную) не трогают маленькие листочки и важно не задеть верхушечную почку. На больших плантациях применяют косилки. Собранная при наличии росы или после дождя продукция хранению не подлежит, высок риск развития гнилей. Жаркое солнце, напротив, приводит к увяданию. Идеальное время сбора щавеля ‑ утренние часы после высыхания росы.

1-ая уборка начинается с появлением 5-6 листовых пластинок (спустя 15-25 суток после начала роста), длинной около 9 см (черешок не учитывается). 2-ая уборка (через 10-25 суток после 1-ой) более продуктивна, так как листья достигли большей длинны.

Урожайность

Молодые посадки, основанные летним севом, дадут не более двух урожаев, это всего от 8 до 10 т/га. Как же получить 3-4 сбора? Чем старше плантация ‑ тем больше зелени. Весенний сев обеспечивает появление первого урожая в июле, а также двух последующих до наступления зимы (за весь период от 12 до 15 т/га). Листья 2-3-летних растений срезаются три-четыре раза (20-25 т/га). Образовавшиеся цветоносы, конец июля, начало августа, подлежат массовому скашиванию. До наступления осени стеблевые листья не успеют образоваться, вырастут только розеточные.

Выгонка щавеля:

  • Оставшиеся на зиму на плантации растения мульчируют, что обеспечивает интенсивный рост, сверхранний обильный урожай.
  • Выгонка зеленой массы в условиях защищенного грунта. При однолетнем выращивании или уничтожении посадок, корневища выкапывают и высаживают в теплицу. Зимой из них получают свежие листья.

Хранение

Срезав зелень, ее неплотно укладывают в тару, придавливание и трамбовка повредят продукт. Каждый ящик заполняют лишь до краев. Затем следует обязательное снятие полевой температуры. Ящики со щавелем помещают в хранилища с холодильным оборудованием. Выставляют температуру на уровне 0-1ºC. Это требуется для поддержания прочности листочков, и повышения лежкости. Если щавель разложить в пакеты из полиэтилена и соблюдать температурный режим 1-2ºC ‑ срок хранения щавеля увеличится.

Выращивание томатов в открытом грунте: посадка, уход и уборка урожая

Добавление статьи в новую подборку

В регионах с мягким климатом томаты хорошо растут и плодоносят в открытом грунте. Но для получения небывалого урожая нужно придерживаться некоторых важных правил агротехники. О них мы и расскажем.

Первым делом нужно выбрать правильный сорт томатов. Учтите: для выращивания в открытом грунте не подходят привередливые растения, которые боятся холода.

Подготовка грядки

Место для выращивания помидоров определяют осенью. Оно должно быть солнечным и хорошо защищенным от ветра. Кроме того, важно, чтобы на этом участке не было близко расположенных грунтовых вод.

Также учитывают, какие растения раньше росли на этом месте. Лучшие предшественники томатов – капуста, огурцы, лук, бобовые и зеленные культуры. А вот после картофеля, физалиса, перцев и баклажанов выращивать помидоры не стоит.

Место помидорной грядки следует менять каждый год

Весной при подготовке грядки очищают участок от растительных остатков, перекапывают почву и одновременно вносят удобрения: на 1 кв.м 5 кг компоста, 60-90 г суперфосфата и 50-60 г сернокислого калия.

Если у вас кислая почва, не забудьте внести известь. Норма известковых удобрений зависит от состава и кислотности земли. Например, на супесчаной почве и легких суглинках вносят 200-400 г молотого мела (из расчета на 1 кв.м), а на средних и тяжелых суглинках понадобится 400-600 г.

Грядки формируют в направлении с востока на запад, чтобы земля быстрее прогревалась. Для удобства их делают шириной не более 1 м и высотой 20-25 см.

Перед высадкой рассады почву рыхлят граблями, а слишком тяжелые суглинки перекапывают лопатой на глубину 20 см. После чего поверхность выравнивают и делают посадочные лунки, располагая их в 2 ряда на расстоянии 60-70 см (для высокорослых томатов) или 20-30 см (для низкорослых).

Также ямки можно располагать в шахматном порядке. Тогда растения будут лучше освещаться

Подготовка рассады к высадке

За 2 недели до посадки на грядку рассаду закаливают: выносят на балкон при температуре не ниже 10°С сначала на 30 минут, затем время постепенно увеличивают и оставляют растения на весь день, а при теплой погоде – и на ночь. Но учтите, что яркое весеннее солнце может обжечь листья. Поэтому днем растения нужно притенять.

За неделю до пересадки в грунт рассаду прекращают поливать и слегка увлажняют почву только в том случае, если листики увядают. Также для лучшей приживаемости перед высадкой томаты опрыскивают раствором стимулятора Эпин-Экстра (1-2 капли на 100 мл воды).

Здоровая рассада должна быть коренастой, высотой 25-30 см. На ней должно быть 6-9 темно-зеленых листьев и кисть с крупными бутонами.

К моменту высадки рассады томатов почва на глубине 20 см должна прогреться до 10-12°С. В средней полосе это обычно бывает в конце мая – начале июня, в более северных регионах – на 1-2 недели позже, а в более южных – на 1-2 недели раньше.

Пересадка рассады на грядку

Рассаду высаживают во второй половине дня, когда спадает жара. За несколько часов до высадки растения обильно поливают, в каждую лунку кладут горсть перегноя и 15 г суперфосфата. Ямки поливают и сажают рассаду, заглубляя до семядольных листочков.

Саженцы томатов высаживают на 4-5 см глубже, чем они росли до этого

Почву уплотняют, сверху присыпают рыхлой землей и разравнивают. Растения поливают и днем прикрывают бумажными колпаками или нетканым материалом.

Если рассада помидоров переросла, у растения обрывают 2-3 нижних листа и сажают в наклонном положении верхушкой на юг. При этом оставляют над поверхностью на более 20 см стебля и окучивают на 3-4 см.

Уход за томатами в открытом грунте

Сразу после высадки рассады почву мульчируют перегноем, компостом, торфом или опилками. Благодаря этому уменьшится испарение влаги, сорняки будут расти медленнее.

Если грядка не замульчирована, почву регулярно рыхлят (3-5 раз за сезон). Первое рыхление осуществляют спустя 2 недели после посадки. Через 1,5 месяца после посадки растения окучивают, чтобы их стебель не сломался во время плодоношения.

Во время похолодания томаты прикрывают пленкой или спанбондом. Если кустики все же подмерзли, их опрыскивают любым стимулятором роста.

Первый раз помидоры поливают спустя 2-3 недели после посадки в открытый грунт. В первой половине лета растения поливают редко, но обильно: 1-2 раза в 10 дней, при этом расходуют 3-4 л воды на растение.

Во время образования завязей норму полива увеличивают в 2 раза и поливают растения каждые 2-3 дня. Делают это в 2-3 приема, чтобы почва лучше пропиталась влагой.

Кроме того, используют только теплую воду, нагретую на солнце. После полива землю рыхлят в междурядьях и удаляют сорняки. Когда помидоры начинают созревать, полив прекращают.

Читать еще:  Лавка и стол из доски для дачи

У томатов средне- и высокорослых сортов образуются пасынки, которые ослабляют растения и замедляют созревание плодов. Поэтому раз в неделю пасынки рекомендуется удалять. Но делать это надо таким образом, чтобы оставался пенек длиной 1 см.

Пасынки обламывают большим и указательным пальцами

В южных регионах, где больше тепла и света, этого можно не делать. Также в пасынковании не нуждаются низкорослые сорта (Жемчужинка, Краса грядки, Кремлевский, Маленький принц, Мечта огородника, Пигмей, Полярник, Сладкая девочка, Ранеточка и др.) и гибриды (Анюта F1, Михей F1, Северенок F1, Семко 2006 F1 и др.).

Нижние листья, соприкасающиеся с почвой, удаляют по мере пожелтения. Это поможет избежать распространения болезней.

Подкормка томатов

Первый раз удобрения вносят через 2-3 недели после высадки рассады в грунт. Ослабленные растения можно подкормить на неделю раньше.

При этом используют настой крапивы. Готовят его так: крапиву без корней закладывают в бочку до половины объема, заливают водой и накрывают пленкой. Через 7-10 дней удобрение готово к использованию.

Получившийся настой заливают в ведро, добавляют туда 1 ст. л. Кемиры, хорошо размешивают и поливают томаты под корень так, чтобы брызги не попали на листья. Расход настоя крапивы – 1,5-2 л на 10 растений.

Вторую и третью подкормку проводят во время цветения и роста плодов. Применяют то же удобрение, но дозу Кемиры увеличивают в 2 раза.

Полезны и внекорневые подкормки. Для стимулирования появления завязей в период цветения раз в 10 дней томаты опрыскивают борной кислотой (10 г разводят в 10 л горячей воды, перед применением раствор остужают).

Чтобы ускорить созревание плодов, сразу после высадки рассады и во время образования бутонов опрыскивают растения препаратом Завязь или Томатон. Но учтите, что не рекомендуется применять стимуляторы чаще двух раз за сезон.

Сбор урожая помидоров

В средней полосе грунтовые помидоры созревают в конце июля – начале августа. Чтобы не повредить, плоды снимают очень аккуратно: берут в руку и отщипывают плодоножку ногтем большого пальца.

Если лето не очень жаркое и помидоры никак не хотят краснеть, их можно «поторопить»:

  • кусты можно полить розовым раствором марганцовки (помидорки на них покраснеют примерно через неделю после процедуры);
  • также кусты можно обильно опрыскать раствором йода (30-40 капель на 10 л воды);
  • основания кустов можно туго перемотать медной проволокой (на таких растениях плоды начнут краснеть на 10 дней раньше, чем на остальных);
  • при помощи одноразового шприца внутрь каждого плода можно ввести по 0,5 мл водки или 0,25 мл спирта (желательно делать по 2 укола с противоположных сторон)

Помидоры, которые не успели созреть на кусте (бурого и молочного цвета), аккуратно снимают и укладывают в несколько слоев в ящики, перестелив каждый слой бумагой. При этом туда обязательно кладут несколько зрелых красных помидоров: они ускорят созревание соседних плодов.

Красные помидоры выделяют этилен, который ускоряет созревание плодов

Когда ночная температура понизится до 10°С, снимают весь оставшийся урожай. Зеленые помидоры используют на переработку и соления, а остальные опускают на 1-2 минуты в воду с температурой 60°С, затем просушивают, укладывают в ящики и хранят в хорошо проветриваемом помещении с уровнем влажности 80-85%. Желательно, чтобы температура воздуха была в пределах 16-18°С. Тогда помидоры созреют через 2-3 недели. При более низкой температуре (около 10°С) плоды будут зреть около 1,5 месяцев. Не забывайте периодически проверять содержимое ящиков, чтобы забрать созревшие плоды и выбросить подгнившие.

Если вам не удастся вырастить томаты в открытом грунте, попробуйте посадить их в теплицу. Как выращивать помидоры в защищенном грунте, читайте в этой статье.

Агротехнический план выращивания овощных культур: особенности, технология и отзывы

Агротехникой называют комплекс мероприятий, направленных на получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Рост и развитие растений протекают при непрерывном влиянии окружающей среды. Некоторые условия могут сдерживать эти процессы, другие — ускорять. Именно это и учитывается при разработке любого агротехнического плана.

Какие конкретно мероприятия могут проводиться

Для каждой конкретной культуры обычно разрабатывается отдельный агротехнический план. Для большинства растений он включает в себя проведение следующих мероприятий:

Обработку почвы. Перед посадкой любой овощной культуры грунт на поле, в теплице или на грядках должен быть разрыхлен и выровнен.

Внесение удобрений. Для роста и развития растения нуждаются в питательных веществах. Под овощные культуры могут вносятся как органические, так и минеральные удобрения.

Подготовку посадочного материала. Основной целью этой процедуры является повышение всхожести и снижение заболеваемости культур.

Посев и посадку. В данном случае должна соблюдаться технология распределения семян в земле (глубина, расстояние между растениями и пр.).

Уход в вегетационный период. Для получения хорошего урожая растения следует рыхлить, пропалывать и, разумеется, поливать.

Сбор урожая. Созревшие овощи нужно вовремя собирать и правильно подготавливать к хранению.

Также любой агротехнический план разрабатывается с учетом правил чередования разных культур. Это позволяет повысить урожайность и значительно снизить процент инфицирования растений заразными заболеваниями.

Основные технологии выращивания овощных культур

Существует несколько методик ухода за растениями этой группы. Прежде всего выращиваться овощные растения могут:

в открытом грунте;

в теплицах и парниках.

Для одной и той же культуры может использоваться и та, и другая методика. Выращивать овощи в теплицах сложнее, но при этом можно получать урожаи как летом, так и зимой.

Использование техники

Также может составляться агротехнический план механизированной технологии выращивания сельскохозяйственных растений или обычный. Вторую методику чаще всего используют дачники на небольших загородных участках. В данном случае механизируется обычно лишь посадка картофеля (вспашка земли). На сельскохозяйственных предприятиях большинство мероприятий, связанных с уходом за растениями, осуществляется с использованием техники. Это касается, к примеру, таких процедур, как вспашка земли, прополка, полив, рыхление, а также иногда и собственно сам сбор урожая.

Подразделяются технологии выращивания растения также на интенсивные и экстенсивные. В первом случае акцент делается на использование более совершенной техники, улучшение приемов организации труда и т. д. Экстенсивные технологии предполагают прежде всего увеличение посевных площадей, а также привлечение дополнительной рабочей силы.

Особенности ухода

Разумеется, агротехнический план выращивания овощных культур должен составляться с учетом их биологических особенностей. Уход за растениями осуществляется в основном с учетом того, к какой конкретно группе они относятся. Классифицируются овощи следующим образом:

По продолжительности жизни. В этом плане существуют одно, двух- и многолетние культуры.

По отношению к теплу. Проще всего разработать агротехнический план для зимостойкой культуры. Такие растения способны развиваться при температурах от 1 градуса и легко переносят заморозки до -10 градусов. Холодостойкие культуры прорастают при температуре 2-5 градусов. Однако такие овощи обычно не слишком хорошо переносят повышение t более 25 градусов. Теплолюбивые культуры составляют большую часть возделываемых на данный момент. Они идут в рост при температуре 12-15 градусов. Существуют также жаростойкие культуры.

По отношению к свету. В данном случае все овощные культуры делят на очень требовательные, менее требовательные и нетребовательные.

По отношению к влаге. Большинство овощных культур требует частых поливов. Не слишком требовательными к влаге являются лишь некоторые бобовые, корнеплоды и бахчевые.

Существуют и другие признаки, а также методики классификации овощных культур. В любом случае биологические особенности растений могут влиять на такие факторы, как сроки посадки, выбор видов удобрений, схема размещения и т. д.

Чередование культур

Агротехнический план производства сельскохозяйственных культур на крупных фермах или на небольших загородных участках должен составляться с учетом в том числе и периодичности высадки растений разных видов. К примеру, крайне не рекомендуется выращивать одну и ту же культуру несколько лет подряд на одном и том же месте. Растения разных видов потребляют из почвы и накапливают в зеленых частях микроэлементы в неодинаковых пропорциях. Поэтому при выращивании на одном месте длительное время одной культуры происходит быстрое обеднение почвы.

То же самое касается и инфекций. У каждой группы растений существуют самые распространенные заболевания и свои «собственные» насекомые-вредители. Для того чтобы в почве не накапливалось, к примеру, большого количества спор грибков, личинок и т. д., и производится чередование культур.

Агротехнический план по выращиванию фасоли

Для того чтобы читатель мог получить наглядное представление о том, что такое агротехника, далее вкратце рассмотрим, как по правилам выполняется уход за фасолью.

При составлении плана выращивания этой культуры прежде всего нужно иметь в виду то, что высаживать ее лучше всего после огурцов, томатов, картофеля или капусты. В отличие от гороха, при желании фасоль можно посадить даже после бобовых. Семена при посеве размещают на расстоянии обычно 15-20 см в ряду и 45-50 см в междурядье. Под осеннюю перекопку при этом желательно внести суперфосфат в количестве 40 г на 1 м 2 . На бедных почвах весной, перед посадкой, дополнительно вносят полное минеральное удобрение (70 г/м 2 ). Для подкормки фасоли нельзя использовать слишком много азота. Это может привести к снижению урожайности.

При выращивании этой культуры важно также соблюдать технологию поливов. Если начать увлажнять почву под фасолью слишком рано, у растений могут опасть завязи. В летнее время фасоль поливают умеренно, в основном только во время засухи.

Отзывы о разных методиках выращивания растений

Для каждой конкретной овощной культуры в разное время было разработано множество особых агротехнических методик. Многие из них с успехом применяются как дачниками на приусадебных участках, так и крупными сельскохозяйственными предприятиями. Очень неплохие отзывы имеются, к примеру, об агротехническом методе узких гряд, разработанном доктором Миттлайдером. Как отмечают многие отечественные садоводы, его использование позволяет увеличить урожай почти в полтора раза. При этом и сами овощи вырастают очень большими.

Также неплохие отзывы у тех, кто занимается возделыванием сельскохозяйственных культур, заслужил агротехнический план выращивания овощей по Джевонсу. Этот опытный садовод советует использовать удобрения с аэробными бактериями и сажать растения в шахматном порядке. По мнению некоторых садоводов, используя технологию Джевонса, можно увеличить урожайность овощных культур едва ли не в два раза.

Конечно же, существуют и не слишком хорошие отзывы о разного рода точных технологиях возделывания растений этой группы. Некоторые дачники считают, что каждая такая методика применима лишь к данной конкретной местности, к определенным климатическим условиям и сортам. Такие овощеводы предпочитают разрабатывать свои собственные методы выращивания огурцов, томатов, кукурузы, моркови, свеклы и т. д.

Как выращивают растения в лесном питомнике

На основе каких факторов разрабатывается план ухода за овощными культурами, мы с вами выяснили. Другие растения могут выращиваться по более сложным или простым технологиям. К примеру, план агротехнических мероприятий в лесном питомнике составляется одновременно для нескольких полей. На маточной плантации в таких хозяйствах выращивают саженцы-однолетки. Такое поле закладывается один раз в несколько лет и не имеет севооборота. Остальные плантации традиционно называются «школами». На каждой из них могут выращиваться деревья и кустарники разных пород, определяются зоны зеленого черенкования и т. д. При организации самой территории питомника обязательно разрабатывается план расположения подъездных путей, пылезащитных насаждений, хозяйственных построек и т. д.

Вывод

Таким образом, мы с вами выяснили, что такое агротехнический план возделывания. Это прежде всего упорядоченный и комплексный проект выполнения разного рода мероприятий, направленных на получение максимально высоких урожаев овощей. Существуют общие правила выращивания растений этой группы. Однако для каждой конкретной культуры, исходя из ее биологических особенностей, разрабатывается свой собственный план.

Белокочанная капуста: агротехника выращивания

Капуста белокочанная является овощной культурой, ценящейся за многостороннее использование. Ее можно употреблять в сыром, квашенном, консервированном и маринованном виде. У нее длительный срок хранения. Белокочанная капуста богата солями, витаминами и каротином.

Выращивание капусты не отличается от выращивания других овощей, но чтобы достичь хорошей урожайности, необходимо начинать подготовку к её высадке ещё с осени.

Агротехника выращивания капусты белокочанной даст результат лишь в случае соблюдения всех необходимых условий.

Это касается выбора участка под посадку, подготовки почвы, высадки рассады, соблюдения геометрии посадки. Кроме того, важную роль играет обеспечение данной культуры необходимой влажностью почвы и минеральной подкормкой.

Читать еще:  Садовые работы Убираем лишнее вносим недостающее

Выбор участка и подготовка почвы

Схема посадки капусты в открытый грунт: размеры для ранней и поздней рассады.

Белокочанная капуста согласно агротехнике выращивания хорошо растет на глинистых, суглинистых, обогащенных влагой и гумусом почвах. Менее плодородными в этом плане являются песчаные местности. Максимально богатый урожай можно получить на нейтральных почвах, более скромный — на слабокислых.

Лучшими предшественниками ранних сортов капусты белокочанной являются томаты, репа, лук, огурцы, поздних — картофель, бобовые культуры, огурец. Поскольку данная культура является светолюбивой, ее выращивание стоит осуществлять на незатененных участках.

Почву, на которой предполагается выращивание белокочанной капусты, нужно разрыхлить граблями весной как только она подсохнет. Если осенью участок не удобрялся, сделать это следует при весенней перекопке. Из минеральных удобрений в почву следует внести суперфосфат, хлористый калий, аммиачную селитру или мочевину. Непосредственно после внесения удобрений землю нужно перекопать. При нехватке органических удобрений их можно вносить перед посадкой, выделяя по пол-литра перегноя под каждый корень.

В районах с повышенной влажностью грунта капусту согласно агротехнике следует сажать в гряды. Их ширина должна составлять около 100 см, высота — от 18 до 25 см. Чтобы избежать излишнюю потерю влаги на испарение, почву по бортам при изготовлении гряд не рекомендуется сильно уплотнять. На участках с нормальной влажностью выращивать капусту можно и на ровной поверхности.

Высадка рассады капусты белокочанной

Схема размещения рассады белокочанной капусты.

Размещение капусты будет зависеть от сорта. Для раннеспелых вариантов оптимальными будут междурядья около 45 см, для среднеспелых и позднеспелых сортов — по 60-70 см. Расстояние между растениями в ряду для разных сортов будет также неодинаковым. Для ранних сортов — от 25 до 30 см, для средних — от 40 до 50 см, для поздних — от 50 до 70 см.

Раннеспелые сорта капусты белокочанной, которые можно будет использовать уже в августе, следует высаживать с 20 апреля по 10 мая, средние сорта — с 10 по 20 мая, поздние сорта — с 20 по 30 мая, как того требует агротехника. Перед тем как посадить рассаду на постоянное место, с помощью мотыги следует сделать лунки и увлажнить их из расчета 0,5-0,7 л воды на каждую.

При высаживании рассады по агротехнике заглублять ее следует до первого настоящего листа. В случае малоувлажненной почвы после посадки требуется верхний полив. После того как влага впитается в почву, место полива следует засыпать сухой землей.

Существует и безрассадный способ выращивания белокочанной капусты. Это касается поздних сортов. Ранней весной семена по 3-4 штуки следует высеять в грунт согласно вышеописанным схемам. По мере появления пары листочков растения в гнездах должны прореживаться. Оставлять следует самое развитое из них. Дальнейший уход аналогичен заботе о рассадной культуре.

Уход за капустой белокочанной

Схема пикировки сеянцев капусты: 1 — правильная, 2,3, 4 — неправильная (2 — корень загнут, 3 — корень не контактирует с почвой, 4 — сеянец запикирован мелко).

Уход за капустой белокачанной заключается в систематическом рыхлении почвы. Делать это можно как с помощью мотыги, так и рыхлителя или ротационного полольника. Появляющиеся сорняки следует выпалывать. Достаточно эффективным средством в борьбе с сорной травой под розеткой листьев по агротехнике является окучивание капусты в момент ее появления на поверхности почвы. Данная процедура будет способствовать образованию у растения придаточных корней.

С момента посадки капуста нуждается в хорошем освещении. В условиях затенения и несвоевременного прореживания всходов растения вытягиваются и становятся более восприимчивыми к болезням.

На протяжении всего срока выращивания капусты нужно следить за тем, чтобы грунт был достаточно увлажнен. Согласно агротехнике нельзя допускать случаев увядания листьев растения по причине недостатка влаги, поскольку это является признаком того, что начинают гибнуть тонкие мочковатые корни. Для того чтобы определить, пора ли поливать капусту, нужно разгрести верхний почвенный слой на глубину 5-7 см, взять немного земли, сжать ее в ладони, а образовавшийся комок бросить на плотную тропу с метровой высоты. Если ком рассыплется, значит воды в почве недостаточно и требуется полив.

Чем больше образуется у капусты листьев, тем больше она нуждается в воде. Потребность в ней достигает своего пика в период образования кочана. Ежедневно каждым растением расходуется приблизительно 10 л воды. Полив капусты, согласно агротехнике, ограничивается где-то за месяц до уборки. Это объясняется тем, что избыток влаги в сезон созревания способствует растрескиванию кочанов и снижению их качества. Капуста крайне чувствительна к переувлажнению почвы. При нахождении в подобных условиях на протяжении 10-12 часов, начинает отмирать ее корневая система, формируется слизистый бактериоз и в итоге растение гибнет.

Для более быстрого роста листьев по агротехнике должны применяться подкормки в виде минеральных удобрений. Первая подкормка должна осуществляться через 7-10 дней после посадки. Именно в этот период растения приживаются и начинается их вегетация. Спустя после этого 2-3 недели, следует сделать еще одну подкормку. Доза хлористого калия при этом должна быть увеличена в 1,5 раза.

Болезни капусты белокочанной

Агротехника выращивания капусты белокочанной включает в себя и защиту растений от болезней и вредителей. К основным опасностям относятся:

Виды насекомых-вредителей капустного листа.

  • Крестоцветная блошка. Борьба с ней заключается в применении инсектицидов. Помогает настой из золы и табака (по 200 г на 10 л воды).
  • Капустная муха. В мае она откладывает свои яйца рядом с капустным растением под земляные комочки. Где-то через неделю из них появляются личинки, проникающие в капустный корень. Если своевременно не отреагировать, растение может погибнуть. Для того чтобы обезопасить капусту от этого вредителя, высаживать рассаду следует по возможности максимально рано, чтобы до лета мух она успела прижиться и окрепнуть. Повышению устойчивости к внешнему воздействию способствует окучивание растений в связи с образованием дополнительных корней. При обнаружении личинок можно попытаться избавиться от них с помощью инсектицидов. Через неделю после первой обработки полив следует повторить. л раствора при этом должен заливаться под 5-6 растений.
  • Бабочки. Часто они откладывает свои яйца на обратных сторонах капустных листьев. Через некоторое время из яиц выходят гусеницы, которые начинают поедать растение. Уничтожить их можно с помощью опять же инсектицидов и народных средств. Хорошо помогает опрыскивание листьев капусты (особенно тщательно должна обрабатываться нижняя сторона) настоем стеблей томатов (4 кг на 10 л кипятка) с добавлением 50 г хозяйственного мыла.
  • Тля. При повреждении капустного растения тлей листья приобретают розоватый оттенок и закручиваются вниз. Меры борьбы с ними такие же, как и с иными насекомыми-вредителями.
  • Кила. Является грибом-паразитом, живущим за счет растения, на котором обитает. Данной болезни подвержено все семейство крестоцветных. При посадке рассады зараженные растения выявить невозможно, зато проще простого сделать это, когда они вырастут. У зараженной капусты листья подвядают, на корнях образуются наросты, рост кочана останавливается. Для того чтобы избавиться от данной напасти, следует удалить с участка все зараженные килой растения. Дает эффект известкование почвы, поскольку кила хорошо себя чувствует на кислой почве. В связи с тем, что споры паразита сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет, крестоцветные культуры не рекомендуется сажать на зараженные участки лет 5.

    Уборка урожая капусты белокочанной

    Уборка раннеспелой капусты осуществляется после достижения кочанами товарной спелости, другими словами при достижении массы 400 гр. Спелый кочан должен быть плотным на ощупь, со светлыми и блестящими кроющими листьями. Среднеспелые и поздние сорта убираются позже, где-то в конце сентября или начале октября.

    При срезании кочанов для зимнего хранения следует оставлять более длинную кочерыгу с парой листов. Впоследствии влага и питательные вещества из этих листьев будут израсходованы кочанами. Это позволит продлить срок их хранения в свежем виде. Оптимальная температура для «зимовки» кочанов — от 0 до -1°С. Укладывать их следует в погребе или подвале в 2-3 ряда, оставляя при этом доступ воздуху. Как вариант, капусту можно подвешивать на рейки. Переносить кочаны следует бережно, исключая их падения и повреждения листьев.

    Таким образом, руководствуясь вышеописанными условиями, можно получить богатый урожай капусты белокочанной. Главное, чтобы не нарушалась агротехника выращивания данной культуры!

    Агротехника выращивания культур

    Агротехника выращивания культур помогает каждому дачнику правильно ухаживать за своими посадками на приусадебном участке и получать высокий урожай. Агротехникой называют систему приемов возделывания различных культурных растений. В понятие агротехника выращивания культур входит: обработка почвы, подготовка семян и посадочного материала, внесение удобрений, высаживание и посев, уход за посевами и уборка урожая.

    Составной частью агротехники выращивания культур является чередование посевов или соблюдение севооборота посадок. Чередование высаживаемых культур, которые отличаются по технологии возделывания и по биологическим особенностям, помогает поддерживать плодородие почвы, уничтожает возбудителей и вредителей болезней, что приводит к повышению урожайности. Культуру, которую высаживали на данный участок в предыдущем году, в агротехнике называют предшественником.

    Обработка почвы.
    Это – вскопка, рыхление, окучивание, прикатывание, мульчирование, устройство грядок. На приусадебных участках чаще всего посев семян выполняют рядовым способом, то есть сеют рядами. Редко сев производят разбросным способом, то есть сеют без междурядий. Если между рядами расстояние не более 10 см, то такой посев называется узкорядным, если 10 – 25 см – то обычным и широкорядным, когда между рядами расстояние более 25 см.

    Существует и способ посева под названием ленточный посев. В этом случае несколько сближенных рядов (строчек) образуют ленты, которые разделены между собой междурядьями. На садовых участках овощные растения, чаще всего, сеют на грядках, ширина которых колеблется от 0,6 м и до 1,2 м. Высота грядки зависит от влажности участка и может быть от 10-20 см до 50 см.

    Между грядками оставляют проход около 30 см. Высота грядки зависит от механической структуры почвы. Если почва тяжелая, то грядки выше, на легких почвах – грядки ниже. Ряды растений на грядках устраивают вдоль грядки, длина которой может быть произвольной. Если грунт не очень плодородный, то на грядках устраивают посевной слой толщиной 5 – 10 см.

    Рассадный метод.
    В агротехнике выращивания культур часто используют рассадный метод, который используют при возделывании овощных культур, лекарственных и декоративных. Рассаду выращивают из семян на подоконниках, в парниках, в теплицах. При наступлении устойчиво-теплой погоды рассаду сажают в открытый грунт. Процесс выращивания растений рассадным методом более трудоемкий, чем высаживание напрямую в грунт, хотя семян расходуется в 3-5 раз меньше.

    У рассады обычно проводят пикировку, обрывают (укорачивают) кончик главного корня, при пересадке рассады на новое место. Пикировка позволяет получить больше боковых корней, происходит более медленное заглубление корневой системы, и она меньше страдает при пересаживании рассады на постоянное место в открытый грунт.

    Уход за культурами.
    Уход за растениями – это тоже составная часть агротехники выращивания культур. Уход включает рыхление, подкормку, прикатывание, окучивание, уничтожение сорняков, полив, борьбу с болезнями и вредителями. Рыхление грунта проводят, чтобы дать доступ воздуха к корневой системе и создать условия для появления всходов.

    При высыхании верхнего слоя почвы используют прикатывание. Чтобы почва лучше сохраняла влагу и было меньше сорняков, после посадки рассады или полива растений применяют мульчирование, – почву присыпают рыхлым материалом: компостом, торфом, опилками, золой, песком.

    Уборка урожая.
    В агротехнике выращивания культур различают биологическую и хозяйственную спелость. Когда у растения образуются семена, способные дать жизнь другим растениям – это биологическая спелость, а хозяйственная спелость – это когда части растения пригодны в пищу.

    Хозяйственная и биологическая спелость могут совпадать по времени (например, тыква), а могут и не совпадать. Кабачки, огурцы, бобы, фасоль убирают на стадии хозяйственной спелости.
    Агротехника выращивания культур – это наука получения высоких стабильных урожаев при минимальных потерях от капризов природы.

    Понравилась статья – подпишись на обновления сайта и расскажи друзьям в социальных сетях.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector