96 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Примыкание плитки к бревну

Делаем пол в бане

Здравствуйте дорогие читатели моего блога.

Очень многие задаются вопросом, как сделать пол в бане. Ранее я публиковал галерею фотографий отделки бревенчатой бани. Теперь хочу вернуться к более подробному описанию проделанной работы с её полами, то есть рассказать об одном из вариантов устройства полов в бане. На мой взгляд, это оптимальный вариант изготовления пола на бетонной плите фундамента в мокрых помещениях. Идея не моя, но она мне очень понравилась =).

Стены сруба сделаны из калиброванного бревна. В качестве фундамента бани, как уже было сказано выше, бетонная плита. Из плиты выведена фановая труба для стока воды и пластиковая труба для водоснабжения.

Обвязка сруба сделана из обрезной доски 50*150мм и между ней и нижним венцом брёвен были небольшие зазоры. Эти зазоры я загерметизировал монтажной пеной. Конечно, пена для бани не очень подходящий материал. Льняной лентой это было не сделать, а щели нам не нужны!

Далее делаем опалубку для будущей стяжки. Для этого используем обрезную доску 25*150 мм, предварительно обработанную антисептиком. Доску можно использовать и другого размера, в зависимости от ситуации. Перед её монтажом нижние венцы брёвен на высоту доски также обрабатываем антисептиком. Антисептик наносим очень обильно и желательно в два слоя. Доски крепим к нижним венцам при помощи оцинкованных или латунированных саморезов. Если доска заваливается, необходимо сделать подкладки, также обработанные антисептиком. Для обработки древесины я использовал антисептик ХМ-11.

Также необходимо сделать утепление пола в бане. Перед укладкой утеплителя на пол, демонтируем трубу выпуска канализации и укорачиваем её до нужного размера. Затем с помощью переходного патрубка и двух угловых отводов выставляем трап на нужном уровне, учитывая уклон стяжки. Замеры производим с трапом в собранном виде. Чтобы облегчить сборку трапа, уплотнительную резинку на вставке нужно смазать сантехническим вазелином. Желательно трап установить немного выше, примерно на 10 мм, после фиксации вставку с решёткой можно будет подрезать.

Приступаем к укладке теплоизоляции. В качестве утеплителя используем пенополистирол толщиной 50 мм. Там где будет стоять печь, утеплитель не укладываем. Печь у нас очень тяжёлая, а нагрузка на пенополистирол должна быть равномерная по всей плоскости пола. На место, где будет стоять печь, я уложил остатки кирпича. Был лишний кирпич, почему бы не сэкономить раствор для стяжки :).

Сверху на утеплитель желательно положить полиэтиленовую плёнку для предотвращения протекания молочка из цементного раствора в швы между плитами. Устанавливаем трап для слива воды и укладываем армирующую сетку. Чтобы уложить сетку, лучше всего использовать фиксаторы для арматуры. Мне же пришлось обойтись без плёнки и фиксаторов :). Под сетку я подложил кусочки пенополистирола, вполне достойная замена!

Пол в парилке будет с подогревом, поэтому укладываем греющий кабель. Вообще, на мой взгляд, тёплый пол в бане вещь довольно приятная. Перед укладкой кабеля обязательно измеряем его сопротивление и сравниваем с показателями в инструкции. Кабель я закрепил с помощью хомутов к армирующей сетке. Расстояние между жилами кабеля обычно делают 100 мм, это зависит от производителя и обязательно указывается в прилагаемой инструкции по укладке. Между жилами греющего кабеля укладываем датчик тёплого пола, предварительно продев его в гофрированную трубку. Конец гофрированной трубки нужно заделать, чтобы в неё не попал раствор. Это можно сделать с помощью изоленты. После укладки кабеля опять измеряем его сопротивление, оно должно быть таким же, как и при первом замере.

Стяжку заливаем в два этапа. Сначала делаем черновую стяжку с помощью цементно-песчаного раствора с добавлением пластификатора. При заливке ориентируемся на доски по периметру пола и сливной трап, оставляя место для второго слоя стяжки. Залив стяжку измеряем сопротивление греющего кабеля. После того, как стяжка высохнет, грунтуем поверхность и устанавливаем металлические маяки. Устанавливать на гипсовый раствор их не стОит. Для этого лучше использовать клей для плитки или ремсостав. Площадку под печью делаем по горизонту, а на остальной площади пола делаем уклон к трапу не менее 1см на 1 метр.

Если вы обратили внимание, на фотографиях маяки установлены на гипсовый раствор, а датчик тёплого пола я установил после заливки черновой стяжки. Несмотря на то, что после завершения работ всё работало безупречно, эти ошибки повторять настоятельно не рекомендую.

Итак, приступаем к заливке чистовой стяжки. Для этой цели лучше всего использовать грубый ровнитель. Грубым ровнителем можно залить слой от 10 до 50см и в нём уже присутствуют различные добавки и пластификаторы.

После завершения работ со стяжкой нам необходимо по её периметру сделать вентилируемый короб. На мой взгляд, это самый важный и непростой этап изготовления пола в деревянной бане. Изготовив этот короб, мы предотвратим попадание большого количества воды в примыкание стяжки и деревянных стен, и тем самым защитим древесину от гниения.

Для изготовления короба нам понадобится брусок 20*40 мм, можно использовать брус и другого сечения. Брусок необходимо обработать антисептиком и напилить на отрезки равной длины, приблизительно 20см. С одного края брусок должен быть запилен под небольшим углом. Затем прикручиваем их к стенам в вертикальном положении по всему периметру пола парилки с шагом 30 — 40 см. Саморезы используем оцинкованные или латунированные. Покрываем торцы бруса и нижние венцы брёвен антисептиком и крепим к ним полосы из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) в два слоя. Верхний край полосы ГВЛ должен быть приблизительно на 20 мм ниже торца брусков. Затем сверху к торцам крепим деревянные планки. Это будет, своего рода, капельник для отвода воды. Детали капельника нужно подогнать друг к другу и к стенам как можно плотнее. Все стыки и примыкания заполняем герметиком для дерева. Через какое-то время процедуру герметизации нужно будет повторить, потому что дерево возможно рассохнется.

Пол практически готов. Осталось уложить плитку. Но перед укладкой плитки обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Грунтуем всю поверхность пола и стенки короба из ГВЛ. Углы короба и примыкания короба с полом проклеиваем специальной герметизирующей лентой. Я всегда использую самоклеющуюся бутилкаучуковую ленту, покрытую с одной стороны нетканым полотном. Затем приступаем к гидроизоляции пола бани. На пол и стенки короба в два слоя наносим обмазочную гидроизоляцию. Кистью тщательно промазываем все примыкания, а для покрытия пола используем валик.

После высыхания гидроизоляции приступаем к укладке плитки. У меня на фото изображена укладка крупной плитки. Чтобы такую плитку уложить с уклоном ровно, её нужно укладывать способом «в конверт». А это, поверьте, очень трудоёмкий процесс. Человеку без опыта будет сложно сделать это аккуратно. Чтобы облегчить себе жизнь, советую приобрести для пола плитку 10*10 см или мозаику. На, так называемых, линиях разруба такую плитку резать не придётся.

В завершении работы затираем швы в плитке. Для этой работы рекомендую использовать гидрофобную затирку, а для углов и примыканий силиконовый герметик. Примыкание плитки с трапом лучше тоже заполнить силиконовым герметиком.

Такое устройство пола в бане, на данный момент, считаю самым правильным. Пока достойной альтернативы в своей практике не встречал!

Температурный шов в бане (в помывочной)

Вопрос задал: baan2003

На рисунке я накидал схему моих полов, мойка в бане. На сайте я нашел ответы но они не очень меня устроили. По пирогу все ясно как залить утеплить и тд, мне не ясно как будет работать пол покрытый плиткой, если под ней находятся теплые полы и температурный шов. Как в моем случае. Я у Вас читал, что у стяжки и плитки разные подвижки при нагревании. Плитка меньше расширяется чем бетон. Но ведь плитка кладется на раствор, а раствор работает как и бетон. Ладно, не буду мудрить, на рисунке я нарисовал место то что меня волнует. Как это будет работать, не треснет плитка? И вообще это имеет шанс на жизнь? Может мне не стоит делать шов температурный, так как площадь мойки 2020х2220 мм. подвижки 0,9 мм составят на такую площадь?

Файлы

Комментарии

Величина теплового расширения бетона и плитки действительно отличаются. Поэтому при укладке плитки на стяжку с теплоносителем, нужно особое внимание уделить выбору плиточного клея. Это должен быть обязательно специальный клей, предназначенный для укладки плитки та подогреваемые полы. Такой клей имеет повышенную эластичность и за счет этой эластичности компенсируется разница в расширении бетона и плитки. Можно использовать, например, клей церезит СМ 117, СМ 17 или аналог. Тогда можно быть уверенным, что плитка не отлетит и не треснет. Конечно же, при условии правильного монтажа плитки: следите, чтобы под плиткой было 100% заполнение клеем (под гребенку), тогда плитка будет хорошо держаться. Температурный шов делайте.

Спасибо. Как правильно сделать прымыкание плитки к бревну. Какой материал выбрать, чтобы не мок и на него можно было уложить плитку? И чем промазать щель, чтобы исключить протекание воды под бревно?

При заливке стяжки нужно добавлять пластификаторы в бетон в моем случае?

Нужно проконсультироваться по Вашим вопросам. Ответ выложу, скорее всего, завтра, 28 марта.

По примыканию плитки к бревну. Можно заполнить это пространство клеевой смесью СМ 11. На двух противоположных стенах этот зазор будет больше, на двух других меньше. Так вот на тех стенах, где зазор большой, можно сначала подпенить немного, срезать лишнюю пену и уже дальше крепить плитку на СМ 11. Крепить на СМ 117 или СМ 17 особого смысла тут (именно в этом узле) — нет. Потому что дерево живое, оно играет, и даже эластичности СМ 117/17 может быть не достаточно. Так что можно крепить на СМ 11, эффект в данном конкретном узле от него будет такой же, как и от СМ 117/17. А именно, несколько плиточек с этого «плинтуса» могут со временем отлететь. Но не много. Из нашего опыта с такого плинтуса отлетает около 2 плиток из примерно 200 штук. Отлетевшую плитку нужно будет закрепить на жидкие гвозди или строительный клей под названием Сумасшедшая липучка (она очень хорошо держит). Если возможность позволяет, то можно всю вертикальную плитку изначально крепить на нее. Тогда плитка практически 100% будет вся держаться и не отпадет. Но уйдет ее (сумасшедшей липучки) много и стоит она не дешево. Дешевле просто через время подремонтировать 1-2 плитки, если будет необходимость.

По пластификатору. В черновую стяжку его добавлять не нужно. В чистовую стяжку нужно добавить, если теплые полы у Вас будут из кабеля (у Вас вроде бы именно кабель и будет) и не нужен пластификатор, если у Вас будет нагревательные маты.

Уклон клеевой смесью для плитки не советуем делать. Смесь толщиной больше 1 см плохо сохнет, да и дорого это. Лучше и правильнее выполнить уклон за счет чистовой стяжки.

Я понял только то, что нужно крепить плитку к бревну на СМ 11 он влагостойкий и туда нужно так же добавлять эластификатор СС 83 как в СМ117. А как заполнять пространство и как класть плитку на пену я не совсем представляю. Почему зазоры на противоположных стенах будут больше и меньше? Я думал, что для плитки нужно твердое и ровное основание. Может Вы меня не совсем поняли, мне нужно уложить плитку вертикально относительно пола. Сделать как бы плинтус высотой примерно до 5-10 см, чтобы вода, не затекала при разлитии под бревно. Я представлял, что по периметру прикрепить, например, ГВЛ полосу нужной ширины, обработать влагостойким составом, загрунтовать и на него клеить плитку. Как то так. Может Ваше предложение проще, но пока не ясно. Постараюсь найти рисунки, что я имею в виду. Предложений читал много, но, например, ГВЛ размокнет, мне кажется. Фанера не вариант. Так что пока я в поиске. Если не затруднит можно подробней описать с рисунком.

Вы пишите. Лучше и правильнее выполнить уклон за счет чистовой стяжки. Вот так имеете в виду? рисунок ниже. Как тогда в таком случае будет работать термошов? Не треснет если без эластификаторов заливать? Не хотелось бы чистовую стяжку делить снова термошвом.

Читать еще:  Как выбрать линолеум для квартиры

Венцы укладываются в соседних рядах попеременно, при помощи врубки. И в итоге в одном уровне (например, в уровне плинтуса) на одной стене бревно будет выступать больше, на соседней же стене — меньше. Более наглядно это видно на фото ниже.


Плинтус из плитки в доме из оцилиндрованного бруса Остальное опишу подробнее с рисунком чуть позже.

По уклону. Да, с уклоном именно чистовая стяжка. Так всегда обычно и делается. Плиткой, а соответственно, и клеевой смесью для плитки уклон обычно не делается. Просто это неоправданные затраты. Термо шов будет работать так же. Ничего для него не меняется. Он как был по периметру стяжки толщиной 1-2 см, так и остается. Если теплоноситель у Вас кабель, то пластификатор нужно добавить, чтобы стяжка не треснула, но это опять же никак не зависит от уклона стяжки. Будет этот уклон по чистовой стяжке, или нет, а пластификатор добавить нужно, если в стяжке будет именно кабель. Делить чистовую стяжку термо швом не нужно. Достаточно шва по периметру стяжки (в месте примыкания стяжки к стене) толщиной 1-2 см.

С меня более подробное описание примыкания плинтуса из плитки к бревну и рисунок.

Вот так я вижу пирог заливки. Нет ошибки? Как видно из ваших предложений по смесям Вы предпочитаете Ceresit. У меня еще практически нет строительного опыта. Прошу совета для моего случая, и вообще на будущее, какой пластификатор применять для качественных растворов. По Ceresit везде советуют эластификатор Ceresit СС 83. А что добавлять в обычную цементную стяжку? Спасибо.

В качестве демпферной ленты, что проще всего использовать? Ленту не нашел на сегодняшний день в продаже.

Сначала по тем вариантам обустройства плинтуса, что Вы описывали. ГВЛ однозначно использовать нельзя. Обычную фанеру тоже, разбухнет. Есть специальная влагостойкая фанера, правда достаточно дорогая. Ее теоретически можно использовать. Но только при таком варианте обустройства плинтуса набирается большая толщина. Конечно это довольно субъективно, но такой широкий плинтус будет смотреться не очень хорошо. Лучше тогда вообще аккуратно зарезать плитку впритык в стене, без плинтуса. Вода там все равно стоять не будет, если у Вас будет сделан уклон поверхности пола в сторону трапа. Плитка при таком варианте укладывается с небольшим зазором между краем плитки и стеной — примерно 5 мм. Потом этот зазор нужно заполнить специальным герметиком для паркета или силиконом под цвет дерева или плитки. Но если Вы все таки остановитесь на варианте с плинтусом по влагостойкой фанере, то напишите, будем тогда думать, как именно такой плинтус обустроить. А пока я опишу более подробно тот плинтус, который мы делали не раз и проверяли на практике.

  1. бревно в уровне будущего плинтуса вскрываете грунтовкой СТ 16 или аналогом (раньше я о ней не писала, но мы посоветовались со строителями, и в Вашем случае с ней будет лучше). Эта грунтовка увеличит адгезию (сцепление) плиточного клея и дерева. После ее высыхания поверхность будет шершавой. Сохнет примерно 12 часов.
  2. с шагом примерно 25 см засверлить саморезы в дерево примерно на уровне середины высоты плинтуса. Саморезы по металлу, 45-50 мм, желательно с широкой шляпкой. Выступ самореза из дерева определяйте на глаз. На тех двух стенах, где зазор между плиткой и бревном большой, там и саморез будет выступать чуть больше. На тех стенах, где зазор между плиткой и бревном меньше, там саморез может быть почти заподлецо, только чтобы шляпка выступала. В итоге плиточный клей зацепится за шляпку плюс за шершавую поверхность бревна (предварительно обработанную СТ 16 или аналогом) и плитка будет лучше держаться.
  3. На тех стенах, где зазор между плиткой и стеной больше, там подпениваете строительной пеной, после застывания пены (через 24 часа), срезать лишнее.
  4. Теперь можно крепить плитку на плиточный клей СМ11 или аналог. Я пишу именно церезитовские марки только потому, что его можно купить практически в любом городе. Но подойдет и любой аналог. Просто мы с Вами находимся в разных городах (я в Киеве, Вы в Самаре), и я не знаю какие именно смеси и клея есть в Ваших магазинах. Вот только поэтому и пишу самые популярные марки. А Вы уже там по месту можете подобрать анлог. Вернемся опять к плитке :-). Клей нужно обязательно хорошо втирать, чтобы между бревном и плиткой было 100% заполнение, без пустот.

Теперь по добавкам:

  • в стяжку черновую Вам добавлять ничего не нужно;
  • в стяжку чистовую нужно добавить обычный пластификатор, например Sika BV 3M или аналог;
  • плиточный клей:
    • укладка плитки по стяжке с теплоносителем (кабелем). Если Вы будете использовать специальный клей, предназначенный для укладки плитки на подогреваемые полы, например, клей церезит СМ 117, СМ 17 или аналог. То такой клей имеет повышенную эластичность, за счет которой компенсируется разница в расширении бетона и плитки. И в такой клей не нужно больше ничего добавлять. Если же Вы будете использовать обычный плиточный клей, например СМ 11 или аналог, то в него нужно добавить эластификатор СС 83 или аналог.
    • укладка плитки на плинтус. Тут достаточно будет использовать обычный плиточный клей, например СМ 11 или аналог. В клей ничего добавлять никаких пластификаторов или эластификаторов для крепления плитки на плинтус не нужно. Подробно почему, описано в моем ответе выше.

Важно! Любую добавку в бетон (пластификатор, эластификатор и т.п.) нужно добавлять строго по инструкции. Если добавки положить больше, чем это написано в инструкции по использованию, то химический состав раствора безвозвратно изменится, и раствор просто испортится. В таком случае часто говорят — «перегорел раствор». Раствор начинает крошится, трескаться и т.п. Можете посмотреть один из примеров подобного случая, который описан одним из наших читателей в воспросе Трещины в стяжке теплого пола, что делать.

В качестве демпферной ленты можно использовать в 2 слоя подложки для ламината (она обычно из вспененного полиэтилена, так же как и демпферная лента или из тонкого ЭППС). Клепить к стене можно обычным строительным степлером. Либо же для заполнения термошва можно нарезать тонких полосок ЭППС.

Стяжка у Вас чистовая будет одна. Не нужно делать несколько стяжек поверх утеплителя. Особенно тонких, как показано на последней Вашей схеме. Такие тонкие стяжки отстают. Ставьте маячки по разуклонке и сразу тяните одну стяжку с нужным уклоном.

Сегодня добавлю рисунки: узел устройства плинтуса и общий вид пола со всеми стяжками.

Вы знаете, все таки лучше Вам сделать полноценную черновую стяжку, вместо проливки щебня жидким раствором. По затратам разница не велика, а пол от этого Ваш только выиграет. Я показала на рисунке именно этот вариант. Если же для Вас принципиален щебень с проливкой жидким раствором, то можно оставить и его. Остальные слои не поменяются. Просто такая подготовка, это уже не черновая стяжка, а именно подготовка, она не такая прочная, дает как правило трещины, поверхность у нее не такая ровная и т. д. Так что советую делать черновую стяжку.

Спрашивайте, если по рисунку или ответу выше будут вопросы.

  1. На счет черновой стяжки с Вами согласен. Но у меня уже с осени сделана засыпка песком 10 см и щебнем крупной фракции 10 см. Я осенью вообще хотел класть ЭППС на утрамбованный щебень через пленку и все. Очень многие судя по форумам не заморачиваются проливкой, а тем более черновой стяжкой. Зимой я почитал Ваш сайт и понял, что Вы советуете качественное изготовление пола по грунту. И решил добавить проливку. Если я сейчас стану заливать полноценную черновую стяжку мне нужно будет убирать песок и щебень, вкапываться в грунт глубже, чтобы увеличить высоту цоколя. Если короче, то с черновой стяжкой мне не хватит высоты цоколя, так как ЭППС я хочу делать 150 см, а по хорошему как Финны 200 см. Постараюсь хорошо пролить песок и щебень водой, после проливки трамбовать усиленно и пролью капитально раствором, что бы скрыло щебень. Думаю, лучше не бывает!
  2. Что касается армированной стяжки. Я ее планировал залить бетонным раствором цемент — 1, песок — 2, щебень — 4. После застывания бетона уложить теплый пол и залить раствором с пластификатором уже без щебня вровень с высотой цоколя, получится ровная плита толщина заливки 3-4 см. (Смущает меня кабель заливать бетонной смесью). И бетонная и чистовая стяжка идут с температурным швом. После застывания стяжки хотел раствором сделать уклон в сторону трапа уже поверх температурного шва. Было бы идеально сделать уклон плиточным клеем но его уйдет много и будет такой слой работать. Делать планирую все сам и мне так проще собирать пирог. Конечно, правильней не городить огород и залить всю чистовую стяжку сразу, но я не смогу сделать качественно уклон пола. Вот и мудрить решил. Но бетонную стяжку и чистовую с теплоносителем думаю все равно лить отдельно.
  3. Ваше предложение, чтобы не делать плинтус меня заинтересовало. Гнить бревно не будет, так как полы будут работать почти всегда, зимой как основное отопление в помывочной, летом для комфортного ощущения под ногами теплого кафеля. Нижние венцы обработать грамотно, пока не решил чем, и бед не знать. Заморочено это дело с плинтусом, еще не факт что под ним гнить больше не будет чем без него. Но это еще не последнее мое мнение.

Тогда конечно проливайте щебень жидким раствором. Так, как Вы описали, будет тоже хорошо. По количеству стяжек еще подумайте. И без плинтуса у стены будет тоже хорошо. Это нормальное проверенное решение, которое хорошо себя показало, при условии конечно же наличия трапа и уклона к нему. А он у Вас точно будет.

И спрашивайте, если возникнут в процессе еще вопросы.

Баня. Форум о строительстве и эксплуатации бани

Мой вариант полов в парной и мойке. Получи.

  • Нравится
  • Не нравится

jaddd 10 Сентябрь 2015

Я бы сделал так:

В зависимости от того на чем лежит сруб может меняться и вариант исполнения.

  • Нравится
  • Не нравится

somebody10 10 Сентябрь 2015

Я бы сделал так:

В зависимости от того на чем лежит сруб может меняться и вариант исполнения.

А как быть с примыканием к брусу? Сруб лежит на пакле, под паклей рубероид далее бетон шириной 40 см

  • Нравится
  • Не нравится

somebody10 10 Сентябрь 2015

Подскажите что еще можно сделать с продухами в фундаменте? я так понимаю если будет стяжка то их нужно замуровать?

  • Нравится
  • Не нравится

jaddd 11 Сентябрь 2015

А подкладной доски нету. Тогда у тебя и с этим проблемы — сруб начинает гнить с нижнего венца. Во многом потому что зимой нижний венец сильно охлаждается от бетона фундамента, и на нем в результате выпадает конденсат. Который мгновенно впитывается деревом — как результат нижнее бревно сырое. Конечно оно может успеть высохнуть, в воздухе может быть не так много конденсата и т.п. Но в целом вероятность гниения нижнего венца при таком раскладе достаточно высока.

Если у тебя нет электричества, то стяжка и сверху плитка это не самый лучший вариант. Они не успеют прогреться зимой, да и летом не везде и не всегда.

Тебе надо или рассматривать вариант плитку приклеивать к ЭППС или делать проливные полы. Ну или аналог проливных полов — делать полы стяжка+плитка и все 100% пола(по той части где ходишь) закрывать деревянными трапами. После бани — эти трапы надо подымать.

  • Нравится
  • Не нравится

Vian 11 Сентябрь 2015

  • Нравится
  • Не нравится

somebody10 11 Сентябрь 2015

А подкладной доски нету. Тогда у тебя и с этим проблемы — сруб начинает гнить с нижнего венца. Во многом потому что зимой нижний венец сильно охлаждается от бетона фундамента, и на нем в результате выпадает конденсат. Который мгновенно впитывается деревом — как результат нижнее бревно сырое. Конечно оно может успеть высохнуть, в воздухе может быть не так много конденсата и т.п. Но в целом вероятность гниения нижнего венца при таком раскладе достаточно высока.

Если у тебя нет электричества, то стяжка и сверху плитка это не самый лучший вариант. Они не успеют прогреться зимой, да и летом не везде и не всегда.

Тебе надо или рассматривать вариант плитку приклеивать к ЭППС или делать проливные полы. Ну или аналог проливных полов — делать полы стяжка+плитка и все 100% пола(по той части где ходишь) закрывать деревянными трапами. После бани — эти трапы надо подымать.

подкладной доски нет, единственное нижний ряд биозащитой СЕНЕЖ обработан раза на 4.

Видимо тогда лучше проливной пол делать. Опять же как быть с примыканием к брусу? Как придумать чтобы под брус вода не затекала?

  • Нравится
  • Не нравится

somebody10 11 Сентябрь 2015

При отсутствии прдкладной доски пол делать выше бетонного цоколя (с опорой на цоколь), а по периметру пола бортик с вентиляцией за оным. (продухи фундамента понадобятся). ну или домкратить и подкладывать ЭППС под сруб — тогда можно пол по грунту ниже верха цоколя (на цоколь отливы)

Домкратить не вариант. Пол ставить на лаги тогда? А почему нельзя пол ниже цоколя делать?

Сообщение изменено: somebody10 (11 Сентябрь 2015 — 16:53 )

  • Нравится
  • Не нравится

somebody10 11 Сентябрь 2015

Может тогда вот так сделать

  • Нравится
  • Не нравится

somebody10 11 Сентябрь 2015

На лаги не хочу ставить, т.к. все будет впитываться и это очаг гниения большой. У отца так сделано в бане воняет сыростью и гниет быстро (((

  • Нравится
  • Не нравится

Vian 11 Сентябрь 2015

  • Нравится
  • Не нравится

somebody10 11 Сентябрь 2015

Так пол водонепроницаемый и воду в дренаж отводить. А с проливным да без подкладной и вовсе сгниет все
А «вот так» как раз и надо, только закрывать надо не угол цоколя, а всю его поверхность под бревном тоже (а эппс или смоленую доску хотябы вы не подложили)

А как сейчас выйти из ситуации мне без ЭППС и подкладной доски?

Сообщение изменено: somebody10 (11 Сентябрь 2015 — 19:17 )

  • Нравится
  • Не нравится

somebody10 11 Сентябрь 2015

Вот может быть такой вариант?

пример с герметиком

Сообщение изменено: somebody10 (11 Сентябрь 2015 — 19:36 )

  • Нравится
  • Не нравится

Vian 11 Сентябрь 2015

  • Нравится
  • Не нравится

Muxa_K 11 Сентябрь 2015

Задача сделать пол ниже уровня бруса? т.е. в фундаменте или есть возможность «плясать» от бруса? Какова высота сруба? Может на выступ ростверка как раз и положить лаги будущего пола? А дальше как по маслу.

Сообщение изменено: Muxa_K (11 Сентябрь 2015 — 22:09 )

  • Нравится
  • Не нравится

Vian 12 Сентябрь 2015

  • Нравится
  • Не нравится

somebody10 12 Сентябрь 2015

Задача сделать пол ниже уровня бруса? т.е. в фундаменте или есть возможность «плясать» от бруса? Какова высота сруба? Может на выступ ростверка как раз и положить лаги будущего пола? А дальше как по маслу.

не обязательно ниже уровня бруса, высота до потолка 2,3 м (при условии если съесть нижниий ряд бруса). Лаги не хочу ложить, все таки хочется стяжку сделать.

Я просто не пойму что делать с цоколем. Обязательно ли его утеплять ЭППС ?

  • Нравится
  • Не нравится

somebody10 12 Сентябрь 2015

«Пример» мне нравися больше. Особенно тем, что холодный цоколь там ниже пола и тем, что отлив не металлический и сквозь него сохнет

В примере вообще нет отлива, там промазано герметиком. Т.е. можно так же загерметизировать и гнить не будет?

  • Нравится
  • Не нравится

somebody10 12 Сентябрь 2015

  • Нравится
  • Не нравится

Vian 12 Сентябрь 2015

Народ ставит герметик. минус в отсутствии возможности контроля. Если герметичность нарушится и очаг гниния появится — не заметишь.

Вертикальный эппс в засыпке не особо и нужен, только по периметру стяжки, плиты, как компенсатор подвижек и мостик холода к плите разорвать.

  • Нравится
  • Не нравится

somebody10 13 Сентябрь 2015

Народ ставит герметик. минус в отсутствии возможности контроля. Если герметичность нарушится и очаг гниния появится — не заметишь.

Вертикальный эппс в засыпке не особо и нужен, только по периметру стяжки, плиты, как компенсатор подвижек и мостик холода к плите разорвать.

Понятно, значит с герметиком опасно. А вот такой вариант, когда два кирпича от стены отходят на 1 см, т.е. получается прогрев идет за счет тепла который был передан кирпичу. Этот вариант лучше?

Как герметизировать полы в бане

Баня – помещение с высоким уровнем влажности и особым температурным режимом. Поэтому все ее элементы требуют тщательной теплоизоляции и пароизоляции, а полы нуждаются в гидроизоляции, которую в ряде случаев необходимо дополнять работами по герметизации.

Какой герметик подойдет для бани

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

  • влагостойкость;
  • термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

  • акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы. Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;
  • силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
  • отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

Стадии монтажа пола в бане

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности. Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

В летних банях, стоящих на рыхлом и хорошо впитывающем грунте, делают протекающие (проливные полы). Вода стекает сквозь щели между половицами или специально проделанные отверстия и впитывается в грунт. Под полом обычно делается отсыпка из фильтрующего материала, желательно дополнительно проложить дренаж. Если грунт тяжелый, дренаж обязателен. Такие полы не требуют герметизации, хорошо вентилируются, главный их недостаток – невозможность утепления.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

  1. Заливается черновая стяжка (желательно использовать бетон с гидрофобизирующими добавками). Опалубка монтируется так, чтобы сформировать отверстие под сток. Примеряется трап, чтобы определить, где в последующих слоях делать под него отверстия.
  2. После высыхания стяжки выполняется ее пропитывающая, обмазочная или оклеечная гидроизоляция с заходом на стены.
  3. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата высокой плотности, экструдированный пенополистирол) или засыпается керамзит.
  4. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция, в нужном месте устанавливается трап.
  5. Выполняется чистовая стяжка, желательно армированная (для последнего слоя гидроизоляции необходимо использовать плотные и прочные материалы, чтобы армирующая сетка их не повредила). Маяки выставляются с таким расчетом, чтоб сформировать уклон к трапу порядка 1 см на 1 м.
  6. Сверху укладывают на клей плитку, керамогранит. Под плитку в стяжку можно монтировать систему подогрева пола.

Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом. К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.

На каких этапах нужна герметизация

Герметизация пола в бане является дополнением к комплексу гидроизоляционных мер:

  • если выполняется оклеечная гидроизоляция, стыки рулонных или листовых материалов необходимо герметизировать, чтобы гидроизоляция получилась сплошной;
  • если делается вентилируемый короб, герметизируются места его примыканий к полу, стыки элементов капельника и места его примыканий к стенам. Для вентиляции оставляют только щель между капельником и вертикальной обшивкой из ГВЛ – она непосредственно не контачит ни со стенами, ни с полом;
  • щели, швы в финишном покрытии, стыки пола и стен герметизируют, чтобы защитить утеплитель и бетонную стяжку от протечек и водяного пара. От сырости бетон постепенно разрушается, утеплитель утрачивает сопротивление теплопередаче, под покрытием может появиться грибок;
  • также нуждаются в герметизации места выхода коммуникаций, в частности сливного трапа.

Если для гидроизоляции используется рубероид или другие материалы на битумной основе, герметиком служит расплавленная битумная мастика, которой проклеивают нахлесты на стыках. Стыки пленки обычно герметизируют строительным скотчем, некоторые материалы на стыках сваривают с помощью специального паяльника.

Нижняя часть вентилируемого короба по углам и в местах стыка с полом проклеивается бутилкаучуковой герметизирующей лентой. Стыки элементов капельника друг с другом и со стенами заделываются пастообразным герметиком, лучше всего использовать акриловый, например герметик для дерева «Акцент 136», который подойдет и для заделки швов и щелей в деревянных полах. Места примыканий керамической плитки, керамогранита к стенам и места выхода коммуникаций заделываются, как правило, силиконовым герметиком. Швы между плиткой заполняют не герметиком, а специальной затиркой.

Заделка щелей в полах

В деревянных полах часто образуются щели. Хотя для напольных покрытий используются шпунтованные доски, плотно смыкающиеся друг с другом, со временем между ними могут появляться зазоры. Особенно быстро это происходит в бане, для которой характерны ощутимые колебания температуры и влажности: древесина к таким перепадам очень чувствительна. Кроме того, под воздействием температурно-влажностных колебаний сами доски растрескиваются, и трещины могут быть довольно глубокими. Если через щели между половицами и места стыка со стенами проникает влага, которая вредит нижним слоям конструкции пола, то через трещины внутрь досок, помимо влаги, проникают микроорганизмы, вызывающие разрушение древесины. Наконец, выглядят такие полы малопривлекательно, да и ходить по ним неприятно. Поэтому трещины и щели необходимо заделывать.

Существуют разные способы заделки щелей в деревянных полах:

  • небольшие щели и трещины замазывают шпатлевкой по дереву;
  • если щель очень большая, нужно распустить рейку на клинья (шканты) нужной формы и размера, вложить в щель, промазав клеем, а оставшиеся мелкие зазоры зашпатлевать;
  • щели можно заполнять эпоксидной смолой, в глубокие для уменьшения расхода материала предварительно закладывается веревочный шнур;
  • применяется для заделки щелей и обычная сантехническая пакля.

Для помещений с высоким уровнем влажности типа бани лучше всего подойдут эластичные водостойкие герметики – акриловый силиконизированный, силиконовый, полиуретановый. Они не только обеспечивают защиту от протечек на многие годы, но и препятствуют дальнейшему расширению и углублению щелей и трещин. Герметик обладает отличной адгезией к дереву и растягивается или сжимается, если происходит температурное расширение или усушка древесины. Он сохраняет эластичность после полимеризации или вулканизации, не выкрашивается из щелей и не растрескивается при подвижках древесины.

Для обеспечения герметичности поверхность нужно подготовить – очистить от загрязнений, пыли, обезжирить и обработать шкуркой для придания шероховатости. Поверхность не должна быть мокрой. Также следует обратить внимание на температурно-влажностный режим в помещении – он должен соответствовать указанному в инструкции к конкретному составу. В глубокие зазоры можно предварительно вложить какой-нибудь заполнитель, хорошо подходит для этих целей уплотнительный теплоизоляционный шнур из вспененного полиэтилена. Выпускают шнур разных сечений, поэтому им можно заполнять щели разного размера и формы, сокращая расход герметика. Удобнее всего заполнять щели герметиком, выдавливая его из специального шприца-пистолета, и разравнивать шпателем.

Если в бане делаются непротекающие утепленные полы, нужно не только позаботиться об их гидроизоляции, но и провести герметизацию стыков, щелей и швов, из-за которых гидроизоляция становится менее эффективной. Герметизируются стыки рулонных гидроизолирующих материалов, пола и стен, места прилегания пола к коммуникациям, швы и щели в напольном покрытии. В зависимости от поставленной задачи и материалов, стыки которых заделываются, можно использовать герметики консистенции пасты или мастики, а также герметизирующую самоклеющуюся ленту.

Как за каменной стеной: монтаж гибкой фасадной плитки

Как отделать фасад, чтобы он был эффектным, выразительным, достойным настоящего «родового гнезда» и при этом надежным, долговечным и устойчивым к капризам погоды? Всем эти требованиям удовлетворяет гибкая фасадная плитка. В нашей статье читайте о правильном устройстве фасада с отделкой плиткой «ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK».

Фасадная плитка «ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK» – это современный материал на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта. Он отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью. Фасадная плитка применяется для облицовки, реновации и декоративного оформления фасада, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа), заборов и ограждений. У материала большие выразительные возможности: сочетание различных цветов и рисунков способно совершенно преобразить внешний облик загородного дома, сделать его стильным и оригинальным.

1. Устройство контробрешетки

Для создания вентилируемого зазора между стеной и финишной отделкой рекомендуется устанавливать брус толщиной не менее 25 мм вертикально с шагом 300 мм. Для капиллярной отсечки деревянных элементов при соприкосновении со стеной рекомендуется закрепить самоклеющийся подкладочный ковер на поверхность, прилегающую к стене.

Первоначально устанавливается контрбрус под размер листа ОСП. И далее устанавливаются промежуточные бруски.

2. Устройство сплошного основания

Основанием для фасадной плитки «ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK» служат деревянные поверхности толщиной не менее 9 мм. Основание должно быть сухим, сплошным и жестким. Для зданий без цоколя необходимо обработать нижнюю часть деревянного основания (до высоты 150 мм) специальными составами на основе оксида меди типа «НЕОМИД 430» либо его аналогами для увеличения срока службы конструкции.

Разбежка швов

Листы ОСП монтируются со смещением между рядами, вразбежку, для обеспечения жесткости в местах стыков. Между листами ОСП оставляется зазор 2−3 мм для компенсации температурных расширений.

Проемы

Для уменьшения риска повреждения фасадной плитки на углах оконных и дверных проемов (места наибольшей концентрации напряжений) рекомендуется производить распил листов буквой «Г». Причем обрезки не идут в отходы – они обязательно будут использованы между основными панелями. Перед монтажом фасадной плитки следует внимательно осмотреть поверхность фасада и устранить все видимые дефекты.

3. Разметка поверхности

Перед укладкой фасадной плитки необходимо нанести на поверхность основания разметочные линии, которые играют роль направляющих и помогают выравнивать фасадную плитку по горизонтали и вертикали.

4. Монтаж фасадной плитки

Для зданий и сооружений с цоколем необходимо предусмотреть отливы. Установка их начинается с угла дома. Сначала крепится предварительно подрезанный под прямым углом элемент отлива, затем с нахлестом 50 мм монтируют оставшуюся часть цоколя здания или сооружения.

Для минимизации тонального дисбаланса перед применением следует перемешать содержимое 5−6 упаковок в случайном порядке.

Установка стартовой полосы

Монтаж первого ряда фасадной плитки начинается от угла дома с отступом от края 5−10 мм. У фасадных плиток, используемых для устройства первого ряда, отрезают «лепестки». Перед монтажом необходимо удалить силиконизированную пленку с фасадной плитки, закрывающую липкий слой.

Монтаж первого и остальных рядов

Каждый гонт фасадной плитки «ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK» прибивается на 8 гвоздей.

Склеивание фасадной плитки обеспечивается за счет прогрева липкого слоя строительным феном и прижима к нижележащему ряду. В случае, если не получилось склеить плитки между собой, то следует проклеить каждую плитку двухкомпонентным клеем-адгезивом «88 ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK» либо его аналогом.

Монтаж плитки вокруг проемов

Часть рядовой плитки, выходящая в проем, подрезается с помощью кровельного ножа. Затем монтируют металлический уголок внешний и отливы.

Монтаж внешнего уголка сверху проема

Чтобы вода не затекала под металлический уголок вверху проема, фасадную плитку монтируют поверх уголка. Лепестки плитки аккуратно подрезают.

Крепление металлических уголков

Крепление металлических планок осуществляется с двух сторон саморезами с шагом 300 мм. После крепления планок, чтобы придать месту крепежа более эстетичный вид, саморез обмазывается клеем-адгезивом HAUBERK и посыпается крошкой из фасадной плитки.

Оформление внешних и внутренних углов

Рядовая плитка, выходящая на внешний угол, подрезается так, чтобы расстояние от ее края до грани угла было 5−10 мм. При устройстве внешних углов используются металлические уголки внешние «ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK». Уголки укладываются снизу-вверх с нахлёстом

5 см и крепятся с двух сторон специальными саморезами с шагом 300 мм.

Оформление примыкания к карнизу

Оформить примыкание фасадной плитки к карнизу можно наиболее удобным способом.

Как правильно сделать стык плитки и плитки — разнообразие способов

Опытные мастера знают, как сделать стык плитки и плитки незаметным. Конечно, если дело касается прямой поверхности (пол или стены), то проблем со стыковкой плитки и плитки не возникает. Между ними обычно устанавливают пластмассовые крестики, которые определяют ширину шва. После высыхания клеевого состава крестики удаляются, а шов заполняется фугой. Все очень просто. Самое сложное – это стыковать плитку в углах.

Как правильно стыковать керамическую плитку в углах помещения

Существует несколько технологий стыковки кафеля в углах, где используются разные приспособления. Самый же простой вариант – это установка специальной плитки, которая собой представляет угол. Правда, этим элементом можно закрыть внешний угол, к примеру, выступ колонны или ступени.

Сам процесс укладки угловой плитки ничем от прямой не отличается. Ее также сажают на клеевой раствор, который наносится на две смежные плоскости, прилегающие к одному углу помещения. Клеевой состав выравнивается зубчатым шпателем, кафель укладывается по месту и выравнивается уровнем. С этим процессом может справиться даже начинающий мастер. Здесь важно – точно выставить облицовку в плоскостях, установив между элементами крестики.

Использование тримов

Самый же популярный вариант отделки углов – это использование тримов. Это специальные вставки профили, которые изготавливаются из пластмассы. Для внешних углов тримы представляют собой Г-образные профили, для внутренних – это профиль в виде вогнутой дуги. Перед тем как переходить к облицовке, необходимо приклеить сам профиль. Для этого можно использовать жидкие гвозди, герметики или сам плиточный клей.

Необходимо отметить, что установка тримов – это не только ровный стык между плитками, это своеобразный дизайнерский подход к решению вопроса оформления помещения. Хороший трим, точно подобранный под цвет кафеля, это и великолепная защита места соединения элементов облицовки, это еще и декоративный элемент в интерьере.

Подрезка края плитки

Это, наверное, самый сложный вариант для наружной отделки углов комнаты. Все дело в том, что торцы двух стыкуемых плиток подрезаются под углом 45°. Сделать это совсем непросто, особенно если разговор идет о подрезке своими руками.

Для этой процедуры можно использовать болгарку, электрический плиткорез. Эффективнее всего – это плиткорез, если в его конструкции имеется наклонная станина. То есть, керамический материал подносится под фрезу под углом, который можно выставить при помощи наклонных упоров. Сделать срез болгаркой очень сложно. Здесь необходимо твердая рука и острый глаз. Но даже после этого придется торец подработать наждачной бумагой, довести его до максимальной точности.

Сам же процесс приклеивания плитки с подрезом ничем не отличается от стандартной операции. Также наносится клей, на который кафель и устанавливается. Основное требование – это точно состыковать между собой плитки, чтобы они создали собой единое целое покрытие, закрывающее угол комнаты.

Внутренние углы

Теперь, что касается внутренних углов. С тримами все понятно, здесь используются специальные профили. С подрезом под 45° стыковку тоже можно сделать. Правда, придется подрезку производить в обратную сторону, то есть, с внешней стороны на обратную. Очень важно – не испортить лицевую сторону облицовки, что может привести к невозможности установки плитки.

Есть старый способ, которым мастера пользовались всегда. Для этого стыковали плитки между собой так, что одна из них заходила под торец другой. Не всегда это было красиво, особенно, если качество и размеры самой облицовки оставляли желать лучшего. Поэтому такое соединение обязательно приходилось заделывать затиркой или проводилась герметизация с использование разного рода материалов.

Внимание! Если производится стыковка плитки на углу между стеной и полом, то накладка одного элемента на другой будет зависеть от назначения самого помещения. Так в ванной комнате напольная керамическая плитка должна заходить за стеновую. Это делается с одной единственной целью – не дать конденсату, который стекает по стенам, проникнуть под напольные элементы.

Все вышеописанные варианты стыковки плиток между собой – это не всегда качество конечного результата. Особенно, если отделкой занимается новичок. Поэтому существуют различные материалы, с помощью которых можно скрыть дефекты облицовки. И тут встает вопрос, чем лучше заделать стык? В принципе, стандартных варианта два: затирка и декоративный профиль. Второй лучше, потому что он полностью скрывает угол, а значит, и дефекты. При этом его устанавливают уже на готовую облицовку, приклеивая или жидкими гвоздями, или герметиком (лучше силиконовым).

Стык керамической плитки и ванны

Надо отдать должное производителям, которые пытаются найти способы защитить от протечек место стыка кафеля и ванны. По сути, это самый опасный участок, через который вода может проникнуть под сантехнический прибор, где соберется и станет источником появления плесени и грибков. А от них уже избавиться будет трубно.

Вариантов закрыть этот стык.

  • Если стена под ванной будет так же облицована, как и все остальная поверхность, то есть прибор будет прижиматься к облицовке, то лучше всего на место стыка установить специальный бордюр (плинтус), изготовленный из пластика или керамики. При этом обязательно стык перед установкой бордюра обрабатывается силиконовым герметиком. На него же и сажается пластиковый бордюр. Керамический обычно укладывается на клеевой состав, которым приклеивалась плитка к стене.
  • Можно герметизацию стыка провести и герметиком, если зазор не очень большой не более 1 см. Если данная величина составляет 1-3 см, то предварительно щель придется заполнить монтажной пеной.

Внимание! Для этих целей лучше использовать так называемый санитарный герметик. На нем не будут образовываться колонии микроорганизмов (плесень и грибки).

Необходимо отметить, что герметик очень чувствителен к нечистым поверхностям, он к ним плохо приклеивается. Поэтому до его нанесения поверхность кафеля и ванны надо очистить моющим средством, а потом обезжирить растворителем или спиртом. При этом чтобы сам герметик не оставил на керамических поверхностях свой след, который ничем не удалить, рекомендуется на стык приклеить скотч, середину которого надо разрезать вдоль соединения. И именно туда и направлять герметизирующий материал. После чего скотч удаляется, а поверхность стыка разглаживается кисточкой, смоченной в мыльном растворе. Заделанный таким способом кафельный стык является надежным в плане полной герметичности.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector