7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Особенности кирпичной кладки в полкирпича

Особенности кладки стен в полкирпича

В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа. Если высота дома не превышает 5 метров, то несущая должна быть толщиной как минимум 250 мм, то есть, в один кирпич. Толщина же кладки в полкирпича составляет 120 мм, чего недостаточно, чтобы выдержать нагрузку веса дома. Поэтому с целью экономии материалов в регионах с теплым климатом строители идут на хитрость: несущая стена в полкирпича выкладывается с перпендикулярной перевязкой, что с учетом толщины растворного слоя 8-10 мм позволяет добиться стандартов толщины несущей стены в 250 мм.

Такая стена легко выдерживает нагрузки от веса малоэтажного дома, а внутренние стены и перегородки поднимаются обычной кладкой в полкирпича с толщиной стены 120 мм. Основные нагрузки такая стена не принимает, но легко выдерживает вес предметов декора, мебели и бытовой техники. Кроме того, кладка кирпича по такой схеме получается намного прочнее гипсокартонных или деревянных перегородок, а использование только кирпича и раствора – это экономия семейного бюджета, так как кирпича и раствора расходуется в 2 раза меньше, чем при кладке в кирпич, в полтора или два кирпича, и несомненная экономия в сравнении с расходом материалов для перегородок из других стройматериалов.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм. Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб. Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой. Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один. Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

  1. В качестве ограждений.
  2. Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
  3. В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
  4. В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

Подготовка к процессу кладки

Составляется схема стены и порядок укладки, со всеми необходимыми размерами и с привязкой к плану помещения или дома. Исходя из схемы, рассчитывается количество стройматериалов – раствора и кирпича. Практика показывает, что для 1 м2 кирпичной стены понадобится требуется 61 единица стандартных изделий, или 45 единиц полуторных. Также схема включает в себя прорисовку укладки с учетом толщины растворных швов.

При строительстве стены внутри дома поверхность пола и потолка на месте будущей перегородки выравнивается: строганием для деревянных полов и заливкой раствора для бетонных поверхностей.

Если стена возводится снаружи, то под нее необходим мелкозаглубленный фундамент, который закладывается так:

  1. Роется траншея шириной ≈ 300-400 мм, и глубиной ≈ 500-600 мм, дно застилается песчаной подушкой, толщина которой должна быть не меньше 100 мм. Песок увлажняется и трамбуется.
  2. Монтируется дощатая или металлическая щитовая опалубка.
  3. Ров заливается раствором бетона (песок – 3 части, щебень – 3 части, цемент – 1 часть) без армирования.
  4. После четырехнедельного затвердевания и высыхания бетона опалубка снимается.
  5. Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены.

Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки:

  1. Бетономешалка или емкость для цементно-песчаного раствора.
  2. Строительный миксер, шпатели и мастерки, печной молоток для раскалывания кирпича, прави́ло.
  3. Строительный уровень, отвес, шнур, металлический угольник, приспособление для расшивки для швов.
  4. Заготавливаются цемент, песок, кирпичи.

Как выкладывается стена в полкирпича

Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса. Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня. Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены. После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться. Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов. Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования. После затвердевания раствора эти выступающие конца можно срезать или загнуть.

Кладка в полкирпича: профессиональные хитрости

Наряду с деревом, кирпич является одним из самых распространенных материалов в банном строительстве, а кладка в полкирпича — одной из самых востребованных и простых. Но не все так просто, как кажется на первый неискушенный взгляд.

Основные критерии использования кладки данного типа

Главное, а точнее, основополагающее правило использования такой кладки, это запрет на использование ее в несущих конструкциях. И дело здесь не только в прочностных характеристиках конструкции. Нормативная документация, в частности, СНиП II-22-81 определяет, что толщина несущей стены здания не может быть менее 5 % от его высоты, таким образом, кирпичная баня высотой 4000 мм, не может иметь толщину стен менее 200 мм, что обеспечить кладкой рассматриваемого типа, невозможно в принципе.

Ваш браузер не поддерживает фреймы
СНиП II-22-81

Таким образом, кирпичная кладка в полкирпича применяется в следующих случаях:

  • Возведение внутренних не несущих стен, выполняющих разделительные функции;
  • Сооружение помещений вспомогательного и технического назначения, таких как: дровники, котельные, хранения инвентаря и прочие;
  • Обустройство элементов ландшафтного дизайна. Если банное помещение расположено на рельефе крутого падения, то подобным методом оформляются подпорные стенки террас. Кроме этого, оформляются ограждения клумб, контуры дорожек, цветников и прочего;
  • Распространенным методом обустройства фундамента под баню выступает столбчатый тип, в котором, помимо организации связующего ростверка, применяется и возведение цоколя из кирпичной кладки рассматриваемого типа;
  • Мы неоднократно писали о том, что ряд материалов, из которых строится баня, обладает повышенной гигроскопичностью, например арболитовые блоки. Одним из путей защиты таких строений от неблагоприятного воздействия внешних факторов, помимо оштукатуривания, выступает возведение тонкостенной кирпичной кладки по периметру банной коробки;
  • Не совсем рациональным, но довольно часто встречающимся на практике методом перераспределения ливневых вод, является возведение кирпичных лотков. Очевидно, что применение элементов из сборного железобетона имеет ряд преимуществ в таком деле;
  • Так же не совсем практичным методом выступает отделка кладкой в полкирпича внутренней чаши септиков небольшой емкости, в местах, где материнский грунт имеет достаточную прочность и не склонен к осыпаниям и вываливаниям;
  • Наконец, кладкой подобного типа оформляются заборы и иные конструкции ограждения и разделения смежных участков.

Важно! Для использования в водоотливных канавках и септиках необходим кирпич, степень водопоглощения которого минимальна. В противном случае, есть риск разрушения элементов и потери прочности и целостности конструкции.

Внутренние перегородки

В принципе, на практике встречаются способы кладки кирпича и в четверть, то есть, когда элемент устанавливается на ребро и стена в сечении имеет самую маленькую толщину, однако, прочность связки такой конструкции, не всегда удовлетворяет выдвигаемым требованиям. Чем же импонирует применение кладки рассматриваемого типа, при возведении банных перегородок:

  1. За счет негорючести материала, повышается общая устойчивость сооружения, в отношении огненной стихии.
  2. На внутренние перегородки можно использовать недорогой рядовой материал, который может отвечать только требованиям по прочности.
  3. Используя креативные методы возведения простенка, можно добиться весьма интересного интерьерного восприятия без дополнительной финишной отделки. Так, можно окрасить стену, вместе со швами в светлый цвет в скандинавском стиле, можно нанести краску только на тело кирпича, оставив шов в естественной окраске — в стиле британском. Кирпич можно покрыть декоративной штукатуркой, придав фактуру колотого, рваного камня или дикаря-песчаника. Наконец, используя различный кладочный рисунок смещения и вводя в порядовку акцентированные элементы, можно оставить перегородку в естественном виде и ничего не потерять в плане эстетики и положительного визуального восприятия.

Кстати! Стоимость возведения сугубо деревянной конструкции будет приблизительно сравнима с обустройством кирпичной, однако последняя, может эффектно оживить интерьер. Очевидно, что при применении печей с удлиненной топкой альтернативу каменной перегородке придумать тяжело.

Ограждения и подпорные стенки террас

В этом случае, помимо марки прочности, упор необходимо делать на такие качества, как морозостойкость и коэффициент водопоглощения.

Словечко от Бывалого! Проверить способность кирпича поглощать влагу можно старым дедовским способом. Изделие необходимо поместить в емкость с чистой и прозрачной водой. Появление на поверхности пузырьков — верный признак того, что такой кирпич долго в условиях внешней среды не прослужит.

Возведение цокольной обвязки вокруг столбчатого фундамента

В данном случае, кладка привязывается к несущим конструкциям — опорным столбам и ростверку. Нижняя часть кладки должна опираться на мелкозаглубленную ленту, выполненную по правилам обустройства фундаментов из товарного тяжелого бетона. Между лентой и кладкой должна в обязательном порядке внедряться гидроизолирующая прокладка из рубероида на основе модифицированного битума. Армирование в этом случае не требуется.

Отделка бани кирпичом

Требует повышенной аккуратности, поскольку данный вид кладки является чистовым и от качества швов, правильности геометрических построений, прямолинейности рядов, будет зависеть общее восприятие единого архитектурного ансамбля банного строения. Для такого вида работ лучше использовать фасадный кирпич, который отличается лучшей геометрией, более качественной поверхностью и более длинным жизненным циклом в неблагоприятных условиях внешней среды. Вполне очевидно, что и цена такого материала будет на порядок отличаться от рядового материала, который используется для возведения конструкций внутреннего порядка.

Внимание! При производстве наружной кладки в обязательном порядке необходимо оставлять вентиляционные зазоры в пределах 8 — 15 мм, что будет препятствовать задерживанию конденсата в поднутрениях стены.

Опираться кирпичная кладка должна на мелкозаглубленную ленту, обустроенную по правилам фундамента или на бетонную отмостку, причем, в случае с отмосткой, ширина последней должна превышать ширину кирпичной кладки в 4,5 — 5 раз.

Инструменты для работы с кирпичом

Возведение кладки в полкирпича требует классического и стандартного набора инструментов каменщика, к которым стоит отнести:

  • Кельмо или мастерок разнообразной формы рабочей поверхности;
  • Кирку для получения колотых элементов;
  • Отвес вертикальный, который позволит контролировать вертикальные линии в кладке;
  • Горизонтальную причалку, позволяющую визуально контролировать горизонтальную плоскость кладки;
  • Порядовку, обеспечивающую контроль правильности составления рядов и толщину швов;
  • Строительный уровень пузырькового типа. Он позволит производить оперативный локальный контроль вертикалей и горизонталей;
  • Тару для хранения текущего запаса монтажного раствора;
  • Причальные планки и струбцины для их крепления;
  • Угольник будет полезен для контроля правильности построения углов и примыканий простого типа;
  • Шаблон пригодится для оформления проемов.

Схемы осуществления кладки данного типа

Рассматриваемый способ кладки кирпича, является одним из самых простых и доступных для освоения начинающему каменщику.

Обозначим ряд основных правил и требований, которые обязательны к выполнению, в такого вида работах:

  1. Если кладка перегородки, разделяющую внутренний объем бани, выполняется из кирпича, то под нее необходимо оформить основание в виде мелкозаглубленной ленты или элемента основного фундамента строения. В случае, если баня не имеет фундаментного основания в этом месте, то возвести кирпичную конструкцию, пусть и облегченную, на наборе деревянных лаг не выйдет.
  2. Привязка перегородки к основным несущим конструкциям, выполняется с помощью анкеров, который одним концом монолитится в шов кладки, а другим — крепиться к телу несущей стены.
  3. При высоте перегородки до 2800 мм и длине до 4750 — 5000 мм армирование порядовки не требуется. Однако, если на ней будут монтироваться водонагревательные баки, иные элементы гидротехнической обвязки или теплообеспечения, то каждый четвертый ряд армируется по шву металлической сеткой или полосовой сталью толщиной 0,8 — 1,2 мм.
  4. Кладочный раствор составляется из расчета 1 часть портландцемента марки М 400 на 4 части промытого песка. В случае, если песок состоит из кварцевой основы и достаточно «жесткий» для кладки, то повысить пластичность массы можно добавлением 0,5 части качественной гашенной извести или 250 грамм на 10 л. готового раствора жидкого мыла или иного моющего средства, имеющего щелочную среду.
Читать еще:  Способы укладки плитки на стену в ванной


Когда выполняется кладка в полкирпича, схема применяется в основном шахматная. Ложковое позиционирование кирпича обусловлено толщиной стенки, которая не может превышать 120 мм. При шахматной укладке элементов, каждый последующий ряд смещается относительно подлежащего на половину кирпича. Следующий ряд, в результате обратного смещения точно позиционируется над подлежащим через ряд.

Интересный визуальный эффект, особенно при акцентировании отдельными элементами, имеет кладка с косым смещением. При этом способе каждый последующий ряд смещается относительно подлежащего на четверть. При этом существует возможность изменить направление смещения, но только после того как вертикальный ряд дойдет до края кладки, или, как говорят каменщики старой школы: «выйдет в ноль».

Будет полезным! Излишний раствор, выдавленный со швов, с тела кирпича лучше убирать сразу, хорошо смоченным поролоном. Для лучшего распределения влаги в растворе кирпичи предварительно следует замачивать в чистой воде на 20 — 30 минут.

Заключение

Кирпичная кладка в полкирпича была и остается одной из самых простых, но в то же время и распространенных схем возведения кирпичных конструкций с в сфере банного строительства. С ее помощью облагораживаются бани из блоков, возводятся элементы ландшафтного дизайна, разделяется внутренний объем на обособленный функциональные зоны, обустраиваются беседки, дровники, уличные туалеты. Именно с этого типа кладки начинающий каменщик может шагнуть в глубины профессии. Да и просто мастеровитому хозяину подворья, именно с этого способа, нужно оттачивать мастерство в непростом деле кладки кирпичей. Непременно стоит попробовать.

Кладка в полкирпича: когда и где можно применять

Этот вид кладки является более экономичным при возведении легких конструкций, чем «в кирпич» и более. Он позволяет сэкономить материалы, финансы, силы, а также сокращает сроки строительства.

Область применения

Тонкие стены в 120 мм толщиной (ширина стандартного кирпича) возводят в тех случаях, когда они не несут большой нагрузки.

Как правило, они вообще не нагружаются, так сказать, являются самонесущими, поскольку подводятся под уже готовый потолок.

Важно! Но надо знать, что и вешать на такую стену много нельзя. По СНиПу максимальная вертикальная нагрузка на кладку в полкирпича не должна превышать 120 кг. То есть, шкафчики и полочки она выдержит, а вот бойлер на 150 литров может рухнуть.

  • Облицовка фасада после строительства дома

Этот, довольно часто применяемый способ отделки, используется тогда, когда дом уже построен. В этом случае, кирпичная кладка тоже не несет нагрузку, так как подводится под карниз здания.

Кладка не примыкает плотно к дому, обычно между стеной и облицовкой делается зазор для вентиляции и установке утеплителя. Поэтому важно прочно соединить лицевой кирпич с основным зданием. Для этого применяют гибкие связи.

Применение гибкой арматуры не только надежно соединяет облицовку и дом, но и удерживает утеплитель от сползания, а так же сохраняет постоянный вентиляционный зазор по всему периметру.

  • Облицовка фасада одновременно со строительством.

Так называемая, колодцевая кладка — это когда одновременно ведутся работы по возведению основной стены и облицовки. В этом случае, лицевой кирпич сразу соединяется с домом армосетками, и утеплитель закладывается в процессе работы.

  • Легкие строения (веранды, сараи, беседки, гаражи).

Подобная кладка для таких зданий актуальна только в том случае, если нагрузка на стену в полкирпича будет минимальной. А это значит, что кровля делается максимум односкатная с деревянными стропилами и легким кровельным покрытием (профлист, ондулин и прочее).

Процесс работы для отдельно стоящего строения осложняется тем, что нет возможности привязать его к чему-либо. Поэтому необходимо строго следить за вертикальностью углов. Для этого лучше установить маяки из металлического уголка с нанесенной порядноq разметкой.

Вертикальность выдерживают при помощи шнура, который крепят к поднятым углам здания, и по мере укладки поднимают выше.

  • Заборы, ограждения для грядок, подпорные стенки.

Кладка кирпичная в полкирпича отлично подойдет и для таких несложных конструкций, как заборы, декоративные перегородки во дворе, подпорные стенки в местах сползания грунта, ограждения для грядок.

Важно! При устройстве забора надо знать, что по СНиПу при длине пролета 2 м и высоте 1,5 м, ветровая нагрузка около стены равна 350 кг! Выдержит ли ваша конструкция? Поэтому специалисты рекомендуют возводить не сплошной забор, а делать пролеты с декоративными отверстиями. Или же увеличивать толщину стены до 250 мм (в кирпич).

  • Облицовка печей, колонн.

Это самая простая область применения кладки в полкирпича. С такой работой, приложив немного старания, справится даже самый неумелый хозяин. Хотя, если высота кладки большая, то армирование применить все же стоит.

Что нужно иметь перед началом работы

Мы уже выяснили, что кирпичная кладка в полкирпича имеет толщину 120 мм, это ширина стандартного кирпича, имеющего размеры 250х120х65 мм. Чем длиннее и выше стена, тем она менее устойчива, и тем важнее придать ей дополнительную прочность и надежность.

Поэтому, при возведении перегородок, кроме самого кирпича и раствора, нужно иметь под рукой некоторые дополнительные материалы и инструменты.

Инструменты для устройства кирпичной кладки

Перед началом работы нужно приобрести необходимый инструмент. Отсутствие какого-либо предмета из перечисленных ниже, может сильно осложнить работу и заметно повлиять на качество кладки.

  • Кирка нужна для раскалывания кирпича, если необходимо применить половинку или четвертинку. Острые концы ударной части разбивают кирпич ровно, без сколов и зазубрин.
  • Мастерок или кельма используются для укладки раствора и снятия его излишков. Не нужно иметь все представленные виды, но угловой или круглый мастерок должен быть обязательно.
  • Киянка нужна для выравнивания кирпича в ряду по вертикали или горизонтали. Ударная часть из резины или дерева сажает кирпич на место, не травмируя его.
  • Расшивка служит для придания наружным швам облицовки ровной, выпуклой или вогнутой формы.
  • Уровень осуществляет контроль над горизонтальностью рядов.
  • Отвес контролирует вертикальность кладки.
  • Угольником проверяют градус разворота углов.
  • Еще сюда нужно отнести такой инструмент, как осевая нить , по ней сверяют укладку каждого кирпича. Осевкой могут служить: тонкая проволока, леска или бечевка — главное, чтобы нить не растягивалась и не провисала.

Армирование кирпичной кладки

Перед тем, как самому выполнить кирпичную кладку, необходимо приобрести материалы для ее армирования. Без применения арматуры прочность стены заметно снижается, особенно это касается длинных стен и углов.

Для усиления кладки применяют следующие виды армирования:

Выпускается с различной шириной и размером ячеек, из металлической проволоки толщиной от 3 до 5 мм. Такой диаметр отлично ложится в раствор между рядами, и толщина шва в кирпичной кладке не увеличивается. Сетку можно легко разрезать на нужную длину и ширину.

Здесь также ширина и размер ячеек могут варьироваться, но рулон позволяет экономить на длине. Если при использовании прямой сетки часто остаются обрезки, то в этом случае можно отрезать именно столько, сколько нужно.

  • Сетка кладочная полимерная.

Сетка из полимера имеет ряд преимуществ перед стальными аналогами. Она намного легче, не ржавеет, обладает низкой теплопроводностью.

Это значит, что в кладке исключаются «мостики холода». По прочности, после схватывания раствора, полимер почти не уступает металлическим сеткам. Кроме того, отрезать нужную ширину или длину можно обычными ножницами.

Благодаря гибкости, ее очень удобно укладывать между вертикальными рядами и на углах. Но, если металлическую сетку рекомендуется вставлять через каждые 4–5 рядов, то полимерную нужно класть чаще. Так что, более низкая цена особой роли не сыграет.

Кроме сеток, армирование кладки можно делать отдельными стержнями, из проволоки диаметром 3–6 мм. Их укладывают в 1–2 ряда в середине кладки, укрепляя вертикальные и горизонтальные ряды. Перехлест концов проволоки на стыке, делают не менее 15 диаметров (для арматуры толщиной 5 мм, перехлест составит 75 мм).

Выпускается такая проволока обычно в бухтах по 200 кг и больше. В магазине можно купить часть бухты или нарезать по заказу на стержни нужной длины.

Армирующие материалы для выполнения кирпичной кладки, упрочняют непосредственно стены. Но если вы делаете облицовку здания уже после завершения основной кладки, то ее нужно как-то связать с главным строением во избежание деформации и возможного обрушения.

В этом случае, используют гибкие связи, которые состоят из стержня (металлического или композитного) длиной от 180 до 350 мм. Один конец арматуры крепится в основной стене, а второй закладывается в облицовочную кладку. Для лучшего сцепления с раствором, он покрыт насечками или песчаным напылением.

Эти способы надежно крепят лицевой кирпич к стенам, а диаметр связей не увеличивает толщину шва. Кроме того, композитная арматура не проводит тепло, а значит — сокращаются теплопотери дома.

Технология укладки кирпича. Основные этапы

Итак, у вас все готово, можно начинать работы по возведению стен. Не будем сейчас касаться работ на улице — там под кладку придется подводить небольшой легкий фундамент, а это тема другой статьи.

Технологию самой кладки разберем на основе устройства межкомнатной перегородки:

Для возведения тонких стен в квартире достаточно:

  • Снять старое покрытие в месте проведения работ, если таковое имеется.
  • Убрать мусор.
  • Выровнять пол (залить раствором щели, снять выпуклости).
  • Тщательно разметить место нахождения будущей перегородки.
  • Основание под укладку кирпича смочить.
  • Приготовить раствор из готовой смеси, инструкция для разведения имеется на упаковке.

Для приготовления раствора своими руками:

  • Обычно цемент с песком замешивают в пропорции 1:4 (1 часть цемента, 4 части песка).
  • Разводят водой до консистенции густой сметаны.
  • Нужно, чтобы раствор не тёк с мастерка, и не зависал на нем, а мягко соскальзывал. Тогда и кирпич хорошо ляжет, и работать приятно.
  • Для более тщательного перемешивания, можно использовать дрель с насадкой или строительный миксер.

Чтобы уменьшить влагопоглощение кирпича, его тоже рекомендуется погружать в емкость с водой на некоторое время.

Длинная узкая сторона кирпича называется «ложок», поэтому вся кладка носит название «ложковая».

У простого рядового кирпича под отделку, она почти не обработана. А у отделочного материала «ложок» обладает улучшенной, гладкой фактурой, и не требует дополнительной отделки.

Угловой облицовочный кирпич обладает двумя смежными улучшенными сторонами: «ложком» и тычком.

От правильно и ровно выложенного первого ряда, будет зависеть качество всей стены, поэтому очень важно уложить кирпич строго по разметке.

По торцам ставят два кирпича, между ними натягивают осевку и вымеряют горизонт.

Если пол неровный, то кладку начинают с более высокой стороны, и по ней выводят весь ряд.

Если основание более-менее ровное, то, как вариант, первый ряд можно положить насухо, и скрепить анкерами кирпич с основанием.

А вторым рядом, следует вывести горизонталь — так можно обезопасить стенку от случайного сдвига.

По торцам устанавливают следующие кирпичи, на них переносят осевую нить, кладут второй ряд.

Чтобы не сдвинуть случайно свежую кладку, рекомендуется после установки 4–5 рядов делать перерыв, и давать раствору прихватиться.

  • Нужно начинать со 2–3 ряда, и повторять каждые 4–5 рядов.
  • Торцы кладки крепят анкерами, забуренными одним концом в основную стену. Устанавливают их в процессе кладки аналогично армированию – через 4–5 рядов.
  • Если сетки или арматура по длине короче стенки, то перехлест концов должен составлять не менее 15 диаметров.
  • Стыки стержней или сеток нужно размещать по рядам, в шахматном порядке друг над другом.

Особое внимание уделяется углам, если они присутствуют.

Не выдержав вертикальность и градус разворота, угол можно «завалить» внутрь или наружу, а отсюда возникнут проблемы с установкой двери и прочее.

Их нужно каждые два ряда проверять уровнем, а каждый ряд – угольником (кирпичи должны располагаться под углом 90 градусов по отношению друг к другу).

Армирование на углах делается или сетками с перпендикулярным наложением их друг на друга на 70–80 мм, или отдельными стержнями, загнутыми и заходящими на смежную сторону на 100 мм.

Категорически запрещается пересечение стержней на самом углу.

Нельзя забывать про такой важный момент, как перевязка швов.

Каждый кирпич должен наполовину заходить на другой в шахматном порядке.

Категорически запрещается расположение швов друг над другом в двух смежных рядах.

При кладке в полкирпича, толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть:

  • Везде одинакова – от 6 до 8 мм. Поэтому очень важно, чтобы в растворе не попадались крупные фрагменты заполнителя, которые могут увеличить толщину раствора.
  • Для этого, перед его приготовлением песок нужно просеять через мелкое сито, или воспользоваться готовой цементно-песчаной смесью.
  • Чтобы в вертикальных швах не образовывались пустоты из-за неплотного заполнения, нужно, нанеся смесь на торец кирпича, плотно прижать его к предыдущему, и, бережно постукивая киянкой, выдавить лишний раствор из шва.

Толщина в полкирпича требует ответственного подхода к устройству проемов, если они заложены в проекте.

Для перекрытия проема берут готовую перемычку длиной на 300 мм больше его ширины.

Перемычка должна опираться на стену не менее 150 мм с каждой стороны. Высота ее берется равной толщине двух кирпичей.

Если нет заводской перемычки, ее можно заменить двумя металлическими уголками, имеющими нужную длину.

Уголки устанавливают на раствор над проемом углами внутрь, между ними на полочки кладется кирпич.

Такой способ хорош в том случае, если стенка будет дополнительно отделываться, и металл можно спрятать под облицовкой.

Изображенные на фото, дополнительные стенки над проемом ставят тогда, когда стенка будет нести какую-либо нагрузку. Для самонесущих перегородок это не актуально.

Читать еще:  Основы теория ламинарного течения жидкости

Расшивка швов. Если кладка впоследствии не будет штукатуриться или декоративно отделываться, следует сделать расшивку швов специальным инструментом.

Это позволит удалить лишний раствор, и придать стенке эстетический вид. Расшивку следует делать в процессе работы, практически после каждого уложенного ряда, потому что даже после легкого застывания раствора качественно расшить шов не получится, смесь будет крошиться и вываливаться.

Если же вы упустили момент, то швы можно смочить водой. Хотя особой красоты все равно уже не получить.

Можно также использовать цементное молочко для смачивания и разбавления жесткого раствора.

Пожалуй, это все, что касается технологии возведения стенки в полкирпича.

Заключение

Как вы уже поняли, возвести тонкую стенку в квартире несложно, но нужно постоянно следить за вертикальностью углов и уровнем плоскости поверхности. С такой работой сможет справиться даже начинающий строитель, не имеющий особых навыков в данной области.

Теперь вы знаете, как правильно положить кирпичную кладку, чтобы стена была ровной, прочной и надежной. Советуем посмотреть видео в этой статье, где все показано более наглядно, чем на фото.

Кладка в полкирпича: сферы применения и нюансы возведения

Толщина кладки может иметь самые разные вариации, но во всех случаях она привязана к размеру кирпича — а именно, его длине. Минимум – это четверть кирпича, когда при возведении перегородок его укладывают на ребро, максимум – 3, или даже 3,5 кирпича — когда возводят фундаменты, колонны. Но самым популярным вариантом была и остаётся кирпичная кладка в полкирпича, которую проще всего выполнить своими руками.

Где и с какой целью применяют данный вид кладки, какой для этого нужен кирпич и раствор, инструменты, приспособления? Видео в этой статье, а так же приведённая далее инструкция, ответят на все интересующие вас вопросы.

Применение кладки в полкирпича

Кладка кирпичная в полкирпича, не может быть несущей. А значит стены, на которые должны опираться плиты, балки перекрытия и стропила крыши, не могут иметь толщину 120 мм.

Но у этого вида кладки есть свои, не менее ответственные сферы применения.

Наружная облицовка

Если говорить о строительстве домов, то, прежде всего, это наружная отделка внешних стен. Причём, облицовываться может не только кирпичная стена, но и любая другая: панельная, блочная, брусовая.

Обратите внимание! Например, при капремонте старых деревянных домов, облицовку в полкирпича выполняют не только для того, чтобы улучшить их эстетику, но и для обеспечения дополнительной жёсткости конструкциям, теряющим со временем свою прочность. В новом строительстве, осуществляемом с помощью деревянных конструкций, кладка в половину кирпича нередко составляет верхний слой «пирога» стены каркасного дома.

Декоративная стенка, возводимая по схеме в полкирпича, позволяет не только усилить или облагородить несущие стены здания, но и даёт возможность их качественно утеплить. При этом, облицовка осуществляется по системе вентилируемого фасада – то есть, стенка отстоит от базового основания на расстоянии, необходимом для закладки утеплителя, и обеспечения ему нормальной вентиляции.

Как самому выполнить кирпичную кладку, мы обязательно расскажем – но чуть позже. А пока рассмотрим, в каких ещё ситуациях применяется вариант кладки толщиной в половину кирпича.

Внутренние перегородки

Внутренняя планировка помещений посредством возведения перегородок, является ещё одним способом применения кирпичной кладки толщиной 12 см. Несмотря на то, что эти перегородки всегда ненесущие, у них вполне достаточно прочности, чтобы выдерживать не только собственную массу, но и вес шкафов, элементов декора.

  • Учитывая никогда не угасающую популярность фактуры кладки, использование кирпича в качестве конструктивного материала для перегородок, даёт возможность одновременно осуществлять и возведение, и оформление стены.
  • В этом случае, кладку выполняют из декоративного кирпича, и оставляют неоштукатуренной. Несмотря на то, что его цена может быть вдвое, и даже втрое выше, чем кирпича рядового, за счёт того, что необходимость дальнейшей отделки отпадает в принципе, лишние затраты вполне окупаются.
  • Кирпичные перегородки хороши ещё и тем, что позволяют осуществлять дизайн в таких архитектурных стилях, в которых кладка из кирпича является непеременным элементом интерьера.

Собственно, в этом и заключается основное преимущество декоративного кирпича, как такового. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что добиться такого же эффекта можно и с помощью клинкерной плитки под кирпич, наклеенной, например, на поверхность перегородки из газоблоков или гипсокартона. Только при этом расходов будет больше: стоимость конструктивного материала — а в случае с гипсокартоном, ещё и утеплителя, который для звукоизоляции закладывается внутрь; и сама плитка.

А тут два в одном – и стенка, и декор за те же деньги. Единственно, что нужно будет сделать по окончании кладки, так это покрыть её гидрофобным составом, который защитит поверхность от конденсации пара и загрязнений, или, в зависимости от варианта дизайна, загрунтовать и покрасить водоэмульсионкой. Как такие перегородки смотрятся в интерьере, можно видеть на представленных выше фото.

Ограждения и подпорные стенки

Где ещё может возводиться стенка в полкирпича? В современном многоэтажном строительстве встречаются проекты домов, имеющих каркасно-кирпичную, или монолитно-кирпичную конструкцию.

  • Суть таких проектов в том, что остов здания возводится из железобетона (монолитного или сборного), а кирпич используют исключительно для возведения ограждающих конструкций — в пролётах каркаса, которые не несут никакой нагрузки.
  • Конечно, стены в полкирпича не смогут удержать тепло в помещениях, поэтому их делают двойными, а пространство между ними – так называемые колодцы, заполняют утеплителем.
  • Когда речь идёт о многоэтажных домах, то нельзя не отметить, что в полкирпича выкладывают так же парапеты и боковые стенки на балконах и лоджиях. В новых домах это делают строители, а в старых, владельцы квартир производят кладку самостоятельно.

На частном подворье, у кладки в половину кирпича есть более широкое применение. Например, при осуществлении ландшафтного дизайна на участке со сложным рельефом, это могут быть подпорные стенки, которые не дают осыпаться грунту.

Это и возведение хозяйственных и других надворных построек: беседки, курятника, сарая, забора, теплицы, погреба. Варианты самые разные – остаётся только выяснить, как правильно положить кирпичную кладку так, чтобы она была прочной и служила долго.

Как производится кладка

Со временем всё меняется, но технология выполнения кладки — и не только в полкирпича, но и любой другой, никаких принципиальных изменений не претерпела. Да и что тут придумаешь, когда толщина стенки 12 см позволяет выполнять кладку только из ложковых рядов.

  • Только когда выполняется кладка кирпичных стен с одновременной облицовкой без вентзазора, через каждых 3-6 рядов (в зависимости от толщины основной стены), ложковые ряды чередуют с тычковыми, которые связывают наружную и внутреннюю версту.
  • Если же с целью перевязки используют различные виды анкеров, необходимость в тычковых рядах отпадает. Однако и из одних ложковых рядов можно сделать красивый рисунок швов.
  • В стандартном варианте кладки, кирпичи последующего ряда смещают на половину их длины относительно предыдущего. В следующем ряду, в результате обратного смещения, вертикальные швы возвращаются в прежнее положение.

Кладка с косым смещением: вариант для стенки в полкирпича

Если же возводится лицевая стенка или перегородка, которая не будет оштукатуриваться, кладка может быть выполнена с косым смещением. При этом кирпич сдвигается не наполовину, а всего на четверть длины, и всё время в одном направлении.

Либо направление может поменяться в обратную сторону, когда вертикальный ряд дойдёт до края кладки. При облицовке фасада, отдельные ряды могут быть выделены кирпичом с другой фактурой или цветом. В остальном, всё делается традиционно.

Какой нужен инструмент

Прежде, чем приступать к выполнению кладки, нужно подготовить необходимый инструментарий. Понятно, что без таких общестроительных инструментов, как рулетка, уровень и отвес не обойтись, но вам понадобится и много чего ещё.

  • В первую очередь это тара, в которой смешивается раствор, миксер, и кельма (лопатка каменщика). Отделить половинку кирпича, можно только с помощью кирочки (молотка каменщика).
  • Для контроля ровности рядов и толщины швов, необходимо купить — или же сделать самому, порядовку (планку с нанесённой на ней высотой рядов).
  • Для крепления планок понадобятся струбцины.
  • Между ними натягивают причалку – шнур, который будет основным ориентиром, обеспечивающим горизонтальность ряда, и равномерность толщины шва на всём его протяжении. Только нужно следить, чтобы шнур не провисал. Вертикальную плоскость очень удобно проверять правилом.

Инструменты, используемые для кирпичной кладки:

Если в кладке будут углы, добавим к списку угольник, а если дверные проёмы – то следует изготовить деревянный шаблон. Для выполнения облицовки, каменщики обычно используют самодельные приспособления, которые не дают раствору выходить за пределы лицевой поверхности кирпича, так как отчистить кирпич по окончании работ, можно будет только с помощью специального средства. Кроме всего вышеперечисленного, следует подумать так же о подмостях, которые позволят работать на высоте.

Выполнение работ

Конечно, есть разница: производите вы облицовку, возводите перегородку, или строите забор. В каждом случае будут какие-то свои тонкости, поэтому невозможно подробно рассказать обо всём и сразу. Мы будем вести речь о тех нюансах, которые являются общими для всех случаев.

  • Первое правило гласит, что под любой кирпичной стенкой должно быть прочное жёсткое основание. Если это наружная отделка — значит, кирпичная стенка должна опираться либо на фундамент, либо на сооружённую по всем правилам бетонную отмостку.
  • В частных домах, опирающихся на свайные фундаменты, из кирпича возводят цокольные стенки. Так как в этом случае опоры для кладки нет, между сваями копают неглубокую траншею, ставят опалубку и каркас, и заливают бетонную ленту.
  • Когда она хорошо затвердеет, на ней расстилают полосу гидроизоляционного материала, и только тогда начинают укладывать кирпич. Высота такой стенки обычно составляет 5-6 рядов, и никакого армирования не требуется.

  • Такую же мелкозаглубляемую ленту приходится делать и в случае строительства забора, или беседки. Здесь, как правило, на небольшом расстоянии друг от друга устанавливают колонны (столбы). Пролёты кладки получаются небольшими, поэтому армирование так же не требуется.
  • Внутренние кирпичные перегородки могут опираться на бетонное перекрытие. А вот если в доме перекрытия балочного типа, то произвести в доме планировку можно разве что с помощью гипсокартонных конструкций.
  • Что касается армирования кладки, то при высоте перегородок до 3м, и длине пролётов до 5м, выполнять его не требуется — достаточно того, что у вас будет выполнена привязка конструкции по периметру.
  • Однако если вы возводите перегородку, и планируете, к примеру, повесить на неё тяжёлый водонагреватель, то продольное армирование может быть выполнено по обычной схеме – сеткой или полосовой сталью в каждом четвёртом ряду.
  • Привязку перегородки к примыкающим стенам и перекрытиям, осуществляют с помощью анкеров для кирпичной кладки. У них с одной стороны, монтируемый в бетон, а другой конец анкера просто замоноличивается в горизонтальных швах кладки. В качестве анкера можно даже использовать обычные прямые подвесы, на которые обычно крепят каркас для подвесного потолка.

Смесь от производителя для кирпичной кладки

Всё остальное уже дело техники – один раз посмотрите видео, и поймёте, как и что нужно делать. Помните только, что надёжность любой кладки обеспечивает правильно приготовленный раствор.

Материалы для выполнения кирпичной кладки таковы: если использовать портландцемент М300, то на 1 его часть кладётся 5 частей просеянного чистого песка. Вода добавляется из расчёта 500 мл на 1 кг сухой смеси. Если же будет использоваться кладочная смесь, то количество воды для затворения, производитель указывает на упаковке.

Где используется и как выполняется кладка в полкирпича

Возведение стены в полкирпича является самым простым в исполнении вариантом кладки и основой для многих других. Чаще всего она применяется при строительстве межкомнатных перегородок и облицовке фасадов.

Такой вид кладки позволяет существенно сэкономить строительные материалы, так как их расход сокращается в два раза, соответственно уменьшается и расход раствора.

Работы по возведению простенков

Что представляет собой данный вид кладки?

Кладка стены в полкирпича предполагает, что наружу будет обращена только ложковая часть кирпичей. Общий принцип прост: кирпичи укладываются в один ряд на слой раствора, каждый последующий верхний ряд смещается на полкирпича, чтобы стыки швов не совпадали друг с другом, что негативно сказывается на прочности конструкции.

Толщина стены в полкирпича составляет 120 мм при том условии, что кирпич имеет стандартные размеры. Этого достаточно для строительства перегородки, но недостаточно для возведения несущей стены.

Общий вид кладки

Несущая стена в полкирпича не возводится практически никогда, так как она окажется слишком ненадежной и тонкой. Согласно правилам и строительным нормам, толщина несущей стены должна быть не менее 380 мм, что составляет полтора кирпича.

Минимально допустимое значение – 250 мм, то есть это толщина в один кирпич, но такие стены применимы только для одноэтажных зданий или для верхних этажей многоэтажных домов. Нагрузка на стену в полкирпича может быть только очень небольшой, к примеру, 100-литровый бойлер на нее устанавливать уже не получится.

К тому же, если она используется в качестве внешней стены, обязательно потребуется дополнительное утепление. Для увеличения прочности используют поперечное армирование, когда через каждые 3-4 ряда кладки укладываются металлические сетки прямоугольной формы.

Зная, сколько мм должна составлять толщина стен, можно рассчитать количество материалов. Сколько кирпича в 1м2 кладки в полкирпича? Если не учитывать растворные швы, при использовании одинарного кирпича расход на 1 квадратный метр будет составлять 61 единицу, при использовании полуторного – 45 единиц.

При учете растворных швов фактический расход составляет 51 единицу одинарного кирпича (полнотелого или пустотелого) или 39 штук, если используется полуторный кирпич.

Процесс выполнения кладки в полкирпича

Кирпичная кладка вполкирпича является достаточно легкой в освоении, поэтому с ней может справиться и непрофессионал. Первым делом необходимо подготовить все инструменты и сделать разметку, чтобы первый ряд оказался ровным.

Читать еще:  Выравнивание пола на балконе пошаговая инструкция

Для проведения кладки вам понадобится:

  • Строительный кирпич (например, рядовой полнотелый кирпич) в достаточном количестве. При расчетах все половинки учитываются как целые, 5% обязательно отводится на возможный бой и брак;
  • Раствор, приготовленный из смеси песка и цемента. Песок должен быть мелким и тщательно просеянным, чтобы в нем не попадались камушки и иной строительный мусор;

Совет! Приблизительная пропорция песка и цемента 1:4, наиболее часто применяется марка цемента М500. Чем больше в растворе песка, тем менее пластичным он окажется. Для увеличения пластичности раствора рекомендуется добавлять небольшое количество жидкого мыла.

  • Необходимые рабочие инструменты и оборудование: мастерок, большая емкость для приготовления раствора, лопата, молоток-кирочка для работы с кирпичами, строительный угольник, отвес. Также понадобится толстая леска или капроновый шнур, с помощью которого можно выровнять ряд.

Инструмент для кладочных работ

Важно правильно организовать рабочее место, чтобы все необходимое на строительной площадке было под рукой.

Подготовительные работы

Стена ложится уже на готовый фундамент, причем он должен быть максимально ровным. Сверху на основание укладывается гидроизоляционный слой из рубероида или иного подобного материала. На основании делается разметка для кладки, чтобы стена получилась ровной, и все предусмотренные дверные проемы оказались на своих местах.

Обратите внимание! Основой любой кладки является первый ряд, поэтому он должен быть выполнен очень ровно и аккуратно. В первую очередь закладываются два кирпича на концах ряда. Если пол в здании не совсем ровный, то начинают с того угла, где его уровень выше.

Вдоль всего ряда натягивается леска, по которой можно сверять ряд, чтобы не допустить отклонений от прямой линии. Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, чтобы потом они не забирали влагу из раствора.

Работы по укладке

Пошаговая инструкция по выполнению кладки в полкирпича:

  • Все работы по кирпичной кладке своими руками начинают с выведения углов. К первым кирпичам по бокам прикладывают следующие, на полученную кладку из 4-х кирпичей кладутся дальнейшие, чтобы следующий ряд перекрывал предыдущий. Это делается для того, чтобы образовалась так называемая перевязка;

Выведение углов и проверка их вертикальности

  • Когда углы готовы, на основание ряда наносится слой раствора шириной 80-100 мм, ставится кирпич и аккуратно прижимается. Весь ряд проверяется уровнем, чтобы кирпичи лежали строго горизонтально. Их можно прижимать к слою раствора только по центру, иначе ряд может оказаться неровным;

Ряд укладывается по контрольной леске

  • Леска поднимается, и укладывается следующий ряд. Толщина слоя раствора составляет 8 мм. Важно чтобы вертикальные швы предыдущих рядов находились строго по центру верхних кирпичей. На фото видно, как должны лежать кирпичи, чтобы соединение было максимально прочным.

Схема выкладки угла в полкирпича

При таком способе кладки существенно уменьшается цена материалов и увеличивается скорость работы. Для дополнительного ускорения можно использовать двойной силикатный кирпич М 150, имеющий увеличенную высоту и повышенную прочность. Его можно применять как при возведении внутренних перегородок, так и при облицовочных работах.

Заключение

Самостоятельно освоить кирпичную кладку не так уж и сложно, при этом вариант кладки в полкирпича остается самым простым и доступным для начинающего мастера. Соблюдение правил и строительных норм обеспечит стене прочность и устойчивость к существенным нагрузкам.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также что собой представляет шлакоблочный кирпич).

Кладка в полкирпича: сферы применения и нюансы возведения

Толщина кладки может иметь самые разные вариации, но во всех случаях она привязана к размеру кирпича — а именно, его длине. Минимум – это четверть кирпича, когда при возведении перегородок его укладывают на ребро, максимум – 3, или даже 3,5 кирпича — когда возводят фундаменты, колонны. Но самым популярным вариантом была и остаётся кирпичная кладка в полкирпича, которую проще всего выполнить своими руками.

Где и с какой целью применяют данный вид кладки, какой для этого нужен кирпич и раствор, инструменты, приспособления? Видео в этой статье, а так же приведённая далее инструкция, ответят на все интересующие вас вопросы.

Применение кладки в полкирпича

Кладка кирпичная в полкирпича, не может быть несущей. А значит стены, на которые должны опираться плиты, балки перекрытия и стропила крыши, не могут иметь толщину 120 мм.

Но у этого вида кладки есть свои, не менее ответственные сферы применения.

Наружная облицовка

Если говорить о строительстве домов, то, прежде всего, это наружная отделка внешних стен. Причём, облицовываться может не только кирпичная стена, но и любая другая: панельная, блочная, брусовая.

Обратите внимание! Например, при капремонте старых деревянных домов, облицовку в полкирпича выполняют не только для того, чтобы улучшить их эстетику, но и для обеспечения дополнительной жёсткости конструкциям, теряющим со временем свою прочность. В новом строительстве, осуществляемом с помощью деревянных конструкций, кладка в половину кирпича нередко составляет верхний слой «пирога» стены каркасного дома.

Декоративная стенка, возводимая по схеме в полкирпича, позволяет не только усилить или облагородить несущие стены здания, но и даёт возможность их качественно утеплить. При этом, облицовка осуществляется по системе вентилируемого фасада – то есть, стенка отстоит от базового основания на расстоянии, необходимом для закладки утеплителя, и обеспечения ему нормальной вентиляции.

Как самому выполнить кирпичную кладку, мы обязательно расскажем – но чуть позже. А пока рассмотрим, в каких ещё ситуациях применяется вариант кладки толщиной в половину кирпича.

Внутренние перегородки

Внутренняя планировка помещений посредством возведения перегородок, является ещё одним способом применения кирпичной кладки толщиной 12 см. Несмотря на то, что эти перегородки всегда ненесущие, у них вполне достаточно прочности, чтобы выдерживать не только собственную массу, но и вес шкафов, элементов декора.

  • Учитывая никогда не угасающую популярность фактуры кладки, использование кирпича в качестве конструктивного материала для перегородок, даёт возможность одновременно осуществлять и возведение, и оформление стены.
  • В этом случае, кладку выполняют из декоративного кирпича, и оставляют неоштукатуренной. Несмотря на то, что его цена может быть вдвое, и даже втрое выше, чем кирпича рядового, за счёт того, что необходимость дальнейшей отделки отпадает в принципе, лишние затраты вполне окупаются.
  • Кирпичные перегородки хороши ещё и тем, что позволяют осуществлять дизайн в таких архитектурных стилях, в которых кладка из кирпича является непеременным элементом интерьера.

Собственно, в этом и заключается основное преимущество декоративного кирпича, как такового. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что добиться такого же эффекта можно и с помощью клинкерной плитки под кирпич, наклеенной, например, на поверхность перегородки из газоблоков или гипсокартона. Только при этом расходов будет больше: стоимость конструктивного материала — а в случае с гипсокартоном, ещё и утеплителя, который для звукоизоляции закладывается внутрь; и сама плитка.

А тут два в одном – и стенка, и декор за те же деньги. Единственно, что нужно будет сделать по окончании кладки, так это покрыть её гидрофобным составом, который защитит поверхность от конденсации пара и загрязнений, или, в зависимости от варианта дизайна, загрунтовать и покрасить водоэмульсионкой. Как такие перегородки смотрятся в интерьере, можно видеть на представленных выше фото.

Ограждения и подпорные стенки

Где ещё может возводиться стенка в полкирпича? В современном многоэтажном строительстве встречаются проекты домов, имеющих каркасно-кирпичную, или монолитно-кирпичную конструкцию.

  • Суть таких проектов в том, что остов здания возводится из железобетона (монолитного или сборного), а кирпич используют исключительно для возведения ограждающих конструкций — в пролётах каркаса, которые не несут никакой нагрузки.
  • Конечно, стены в полкирпича не смогут удержать тепло в помещениях, поэтому их делают двойными, а пространство между ними – так называемые колодцы, заполняют утеплителем.
  • Когда речь идёт о многоэтажных домах, то нельзя не отметить, что в полкирпича выкладывают так же парапеты и боковые стенки на балконах и лоджиях. В новых домах это делают строители, а в старых, владельцы квартир производят кладку самостоятельно.

На частном подворье, у кладки в половину кирпича есть более широкое применение. Например, при осуществлении ландшафтного дизайна на участке со сложным рельефом, это могут быть подпорные стенки, которые не дают осыпаться грунту.

Это и возведение хозяйственных и других надворных построек: беседки, курятника, сарая, забора, теплицы, погреба. Варианты самые разные – остаётся только выяснить, как правильно положить кирпичную кладку так, чтобы она была прочной и служила долго.

Как производится кладка

Со временем всё меняется, но технология выполнения кладки — и не только в полкирпича, но и любой другой, никаких принципиальных изменений не претерпела. Да и что тут придумаешь, когда толщина стенки 12 см позволяет выполнять кладку только из ложковых рядов.

  • Только когда выполняется кладка кирпичных стен с одновременной облицовкой без вентзазора, через каждых 3-6 рядов (в зависимости от толщины основной стены), ложковые ряды чередуют с тычковыми, которые связывают наружную и внутреннюю версту.
  • Если же с целью перевязки используют различные виды анкеров, необходимость в тычковых рядах отпадает. Однако и из одних ложковых рядов можно сделать красивый рисунок швов.
  • В стандартном варианте кладки, кирпичи последующего ряда смещают на половину их длины относительно предыдущего. В следующем ряду, в результате обратного смещения, вертикальные швы возвращаются в прежнее положение.

Кладка с косым смещением: вариант для стенки в полкирпича

Если же возводится лицевая стенка или перегородка, которая не будет оштукатуриваться, кладка может быть выполнена с косым смещением. При этом кирпич сдвигается не наполовину, а всего на четверть длины, и всё время в одном направлении.

Либо направление может поменяться в обратную сторону, когда вертикальный ряд дойдёт до края кладки. При облицовке фасада, отдельные ряды могут быть выделены кирпичом с другой фактурой или цветом. В остальном, всё делается традиционно.

Какой нужен инструмент

Прежде, чем приступать к выполнению кладки, нужно подготовить необходимый инструментарий. Понятно, что без таких общестроительных инструментов, как рулетка, уровень и отвес не обойтись, но вам понадобится и много чего ещё.

  • В первую очередь это тара, в которой смешивается раствор, миксер, и кельма (лопатка каменщика). Отделить половинку кирпича, можно только с помощью кирочки (молотка каменщика).
  • Для контроля ровности рядов и толщины швов, необходимо купить — или же сделать самому, порядовку (планку с нанесённой на ней высотой рядов).
  • Для крепления планок понадобятся струбцины.
  • Между ними натягивают причалку – шнур, который будет основным ориентиром, обеспечивающим горизонтальность ряда, и равномерность толщины шва на всём его протяжении. Только нужно следить, чтобы шнур не провисал. Вертикальную плоскость очень удобно проверять правилом.

Инструменты, используемые для кирпичной кладки:

Если в кладке будут углы, добавим к списку угольник, а если дверные проёмы – то следует изготовить деревянный шаблон. Для выполнения облицовки, каменщики обычно используют самодельные приспособления, которые не дают раствору выходить за пределы лицевой поверхности кирпича, так как отчистить кирпич по окончании работ, можно будет только с помощью специального средства. Кроме всего вышеперечисленного, следует подумать так же о подмостях, которые позволят работать на высоте.

Выполнение работ

Конечно, есть разница: производите вы облицовку, возводите перегородку, или строите забор. В каждом случае будут какие-то свои тонкости, поэтому невозможно подробно рассказать обо всём и сразу. Мы будем вести речь о тех нюансах, которые являются общими для всех случаев.

  • Первое правило гласит, что под любой кирпичной стенкой должно быть прочное жёсткое основание. Если это наружная отделка — значит, кирпичная стенка должна опираться либо на фундамент, либо на сооружённую по всем правилам бетонную отмостку.
  • В частных домах, опирающихся на свайные фундаменты, из кирпича возводят цокольные стенки. Так как в этом случае опоры для кладки нет, между сваями копают неглубокую траншею, ставят опалубку и каркас, и заливают бетонную ленту.
  • Когда она хорошо затвердеет, на ней расстилают полосу гидроизоляционного материала, и только тогда начинают укладывать кирпич. Высота такой стенки обычно составляет 5-6 рядов, и никакого армирования не требуется.

  • Такую же мелкозаглубляемую ленту приходится делать и в случае строительства забора, или беседки. Здесь, как правило, на небольшом расстоянии друг от друга устанавливают колонны (столбы). Пролёты кладки получаются небольшими, поэтому армирование так же не требуется.
  • Внутренние кирпичные перегородки могут опираться на бетонное перекрытие. А вот если в доме перекрытия балочного типа, то произвести в доме планировку можно разве что с помощью гипсокартонных конструкций.
  • Что касается армирования кладки, то при высоте перегородок до 3м, и длине пролётов до 5м, выполнять его не требуется — достаточно того, что у вас будет выполнена привязка конструкции по периметру.
  • Однако если вы возводите перегородку, и планируете, к примеру, повесить на неё тяжёлый водонагреватель, то продольное армирование может быть выполнено по обычной схеме – сеткой или полосовой сталью в каждом четвёртом ряду.
  • Привязку перегородки к примыкающим стенам и перекрытиям, осуществляют с помощью анкеров для кирпичной кладки. У них с одной стороны, монтируемый в бетон, а другой конец анкера просто замоноличивается в горизонтальных швах кладки. В качестве анкера можно даже использовать обычные прямые подвесы, на которые обычно крепят каркас для подвесного потолка.

Смесь от производителя для кирпичной кладки

Всё остальное уже дело техники – один раз посмотрите видео, и поймёте, как и что нужно делать. Помните только, что надёжность любой кладки обеспечивает правильно приготовленный раствор.

Материалы для выполнения кирпичной кладки таковы: если использовать портландцемент М300, то на 1 его часть кладётся 5 частей просеянного чистого песка. Вода добавляется из расчёта 500 мл на 1 кг сухой смеси. Если же будет использоваться кладочная смесь, то количество воды для затворения, производитель указывает на упаковке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector