6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перекрыть пролет 6 метров

Вопрос по деревянным перкрытиям пролетом 6,45м.

Деревянные конструкции

Сообщение от ODV:
Строится коттедж, возник вопрос по устройству перекрытия 2-ого и мансардного этажей пролетом 6,45м.

На таких пролетах наверное лучше применять балки из однонаправленного шпона ЛВЛ. Они попрочнее будут обычной древесины, технологичнее и такие пролеты для них — тьфу.

Сообщение от ODV:
. Изначально планировалось делать перекрытие из деревянных балок (сбивать 3 доски 150х50мм с шагом 72см).
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу жизнеспособности данной конструкции. будет ли такое перекрытие иметь достаточную жесткость или будет «ИГРАТЬ».
Если будет «играть» буду рад услышать предложения по реализации данных перекрытий.
Заранее спасибо.

сбив 3 доски получишь условный брус 150х150, такое сечение не пройдет на такой пролет. перекрытие будет зыбким и провиснет со временем.
Если позарез хочется дерево, то только такая конструкция
http://hts-rusland.ru/
Кстати подешевле чем стальные балки и деревянный настил

ODV, в былое время изучал вопрос: деревянная однопролетная балка на 6 метровый пролет. Пришел к не очень хорошему результату: перекрытие «зыбило», при этом шаг балок (брус 100х225мм) составлял 600мм. По расчеты по обеим группам ПС проходили)), однако существует еще один «вредный» для многих расчет (п. 10.10 всеми любимого СНиП 2.01.07-85*) который «в народе» именуют расчетом на зыбкость. Вот с него то и необходимо начинать расчет по 2гр. ПС для вашего случая.
Физический смысл страшной формулы в п.10.10 перетерался)) на форуме неоднократно.
Решение вашего вопроса:
1. Составная деревянная балка (2 бруса, между ними шпонки);
2. Все таки стальные балки — без комментариев

p/s/
— Сколько твердят миру — ну не перекрывайте цельными деревянными балками пролеты больше 4,5м)
— 7м цельный брус — дорогое удовольствие.
Offtop: глянул ссылку на ресурс — сомнительное видео, где в роли внешней нагрузки выступает «жып», нагрузка измеряется в «кг» и висит обещание в перекрытии этой чудо балкой — 24м! ИМХО главная задача сайта заманить «лоха-заказона» и срубить космические бабки за это «нововведение», примерно такое уже давно встречал в зарубежной литературе

материал стен какой??
вообще-то считать надо, но я по опыту могу сказать что скорее всего не пройдет ни 150х150 составная (это 100% бред, зная качество нашего леса и кривизну рук плотников) составная из досок 50х200 — на таком пролёте играть будет, да и вряд ли понесёт перегородки второго этажа и не дай бог нагрузку кровли!
Повторюсь, нужно считать, но ощущение деревянного пола будет точно.

Брус ЛВЛ — дело дорогое, но хорошее, в своём доме я бы не применял именно в этом случае — не вижу толк.

Что важно знать: ощущение деревянного пола зачастую появляется даже при минимальном прогибе балок межэтажного перекрытия. это ощущение появляется из-за большого шага балок и прогибается настил пола (шпунтованная доска или ОСП) лечится все просто — либо уменьшением шага балок меньше 500 мм, либо увеличением толщины настила (ОСП не меньше 22й)

Что можно применить на данном пролете:

клееный брус, не ЛВЛ, обычный клееный брус!
плюсы: проще и дешевле всего
минусы: сечение получится здоровое, крупные коммуникации перпендикулярно шагу балок не разведешь

двутавровые клееные балки из ОСП. для такого пролёта пойдут либо 241мм с очень частым шагом (около 350 мм, если память не изменяет), либо 300 с чем-то с шагом побольше.
плюсы: простота конструкции, доступность почти как брус, нет ощущения «деревянного пола» при соблюдении рекомендаций по шагу и настилу;
минусы: визуальная ненадёжность, если видишь впервые кажется что она бумажная 🙂 отвратительная огнестойкость, хуже огнестойкость не придумать из-за того что тонкая стенка из ОСП прогорает моментально, огнезащита не впитывается т.к. в составе плиты воск и вообще этот материал очень слабо впитывает воду, коммуникации перпендикулярно балкам разводить бы не стал. помимо всего прочего отвратительная шумоизоляция между этажами, она даже хуже чем у обычного деревянного пола, у этих балок есть эффект барабана. кстати, ещё сложно достать кронштейны для этих балок, придется ждать заказ из питера около месяца (в мой регион), но это не факт, может дело изменилось к лучшему. и последнее — качество производства. достаточно долго работал с этими балками использовали и московские и питерские, и ростовские. тут нужно следить за качеством — в этой системе перекрытий требования к качеству производства и склейки критичны, ОЧЕНЬ высок процент брака, который стараются слить частникам.

составные балки на МЗП (мой выбор) будет идеально если вы найдете у себя производителя, который использует специальные балки posi joist, но это в России редкость, а жаль. Хотя если живете в Питере — там по-моему есть такие производители. Для простоты поиска — основной производитель оборудования для МЗП — компания MiTek. В Краснодаре это «каркас-юг» (хотя по-моему они сейчас работают с клееным двутавром, двутавр у них невысокого качества) в Ростове «росвуд», последнюю я бы вообще рекомендовал, хоть когда-то это и были конкуренты той конторы где я работал 🙂
Image
плюсы: много плюсов, основные — можно спрятать все коммуникации, даже канализацию и воздушное отопление и ещё место останется. Надежность конструкции, т.к. при должном качестве производства получается надежная ферма. Огнестойкость достаточно высока, особенно у системы posi joist. Простота монтажа из-за легкости конструкции. кстати, пролёт в 7 метров для этой системы вообще не проблема. нет эффекта деревянного пола при качественном монтаже и соблюдении шага и системы связей.
минусы: найти производителя и сделать доставку. конструкцию желательно делать индивидуально под ваш проект. балки можно будет торцевать, но я бы заморочился, т.к. эти концы, предназначенные для торцовки у меня не вызывают доверия. расход огнезащиты гораздо выше, т.к. обработать нужно ферму, и придется попрыгать 🙂

вариант http://hts-rusland.ru/ — я бы не использовал. Технологию не видел, не щупал, но думаю будет слишком много вопросов без достойного ответа.
Например, на сайте под фоткой с джипом указан прогиб 1/850 — Я НА ФОТКЕ ВИЗУАЛЬНО БОЛЬШИЙ ПРОГИБ ВИЖУ! 🙂
Методика расчета конструкций не ясна (она имеет слабые места и у «обычного» двутавра с ОСП а тут вообще темный лес будет)
Мне не нравится система «запрессовки» профлиста тут желательно получить результаты испытаний и не джипом, а настоящих технических испытаний на стенде, я думаю возможна вероятность скрытого брака ввиде раскола пояса балки при запрессовке. И вообще, я каждый раз удивляюсь когда такие «новые» технологии просачиваются на рынок без достаточного инженерного обоснования, испытания и расчета. Я прекрасно понимаю, что сертификаты легко покупаются, но разве не возникает желание самому убедиться в своих инженерных решениях? Дом как-никак строете.
Но, в бочку дёгтя хочу добавить ложку мёда: хорошо что инженеры проявляют пытливость ума и пытаются устранить слабые места технологии, просто немного ответственнее надо быть.

Сообщение от ODV:
. Я сейчас склоняюсь к следующему варианту балка из 2-х брусьев 50*200 сбитая с прокладкой из того же бруса 50*200, и буду искать семиметровый брус, дабы балки получились цельными.

не ерунди, на 7 метров будет зыбко, потом жалеть будешь, к тому же со временем перекрытие провиснет.
Стальные балки, по ним брус и половая доска или по ссылке выше дерево-металлические балки, будет дешевле чем 1-й вариант
И цены на сайте есть, кстати недорого
http://hts-rusland.ru/production/prices_04_05_2010/

Стоимость перекрытия по информации с сайта — 1980 рубкв.м (это с монтажом, если только стоимость балок, то примерно 800 рубкв.м)
http://hts-rusland.ru/production/apparent_econimy_2/

MasterZim — дешевле чем две доски 200 мм сбитые ч/з блок-прокладку ни один из вышеперечисленных вариантов не будет 🙂 Купить дрова и сколотить такое перекрытие куда проще, чем изготовить и доставить балку заводской готовности. Одна доставка обойдется в стоимость леса для 1го варианта. А если и монтаж оплачивать, то в вашем случае он уж точно дороже будет.
Но речь идет не только о цене, не нужно забывать об эксплуатационных характеристиках, и тут обычная доска на последнем месте. Сделать можно, и даже стоять будет, но вот вопрос — как? Это не обои которые переклеить можно и даже не окна.

http://hts-rusland.ru/ — интересная балка используется, но говорить о технологии тут слишком рано, её тут пока нет и в помине. А перед тем как рекомендовать нужно сначала хоть мельком увидеть инженерную документацию: ТУ, сертификаты (только не те на которые у производителя хватило денег, а те, которые должны быть), методику расчета т.к. СНИП деревянные конструкции сюда уже не прицепишь как к остальным вышеперечисленным вариантам.

Сообщение от smile157:
MasterZim — дешевле чем две доски 200 мм сбитые ч/з блок-прокладку ни один из вышеперечисленных вариантов не будет 🙂 Купить дрова и сколотить такое перекрытие куда проще, чем изготовить и доставить балку заводской готовности.

если бы был пролет 4 метра, то да, на 8 метров двух сколоченных досок не хватит по прочности, не говоря о прогибах и зыбкости.

Сообщение от smile157:
http://hts-rusland.ru/ — интересная балка используется, но говорить о технологии тут слишком рано, её тут пока нет и в помине. А перед тем как рекомендовать нужно сначала хоть мельком увидеть инженерную документацию.

Да видел я все, и сами балки видел, кстати там балка уже полной готовности, со всеми пропитками, стенка из оцинковки. А рекомендую только из предпочтений автора, сам бы не стал делать деревянное перекрытие на такие пролеты. Тут кстати вопрос не только об обеспечении прочности и прогибов, не надо забывать и о элементарной звукоизоляции, если делать все по нормам, то само перекрытие сразу сильно утяжеляется.

если по брутальному класть металл можно туда
и монолит по профнастилу

двутавр будет где то номером 18 широкополочный 18Ш
ну или стенку там придумать по середке, ибо без стены это очень будет дорого все.

Деревянный дом — перекрытие 6 м. может кто-нибудь помочь?

Стоит деревянный сруб 6х8 м (четыре стены). Хочется отгородить две маленькие спальни и оставить большую кухню-гостинную

6х6 м. Т.е. перекрытия будут длиной 6 метров. Насколько я понимаю, из дерева такую длину делать не рекомендуется. Однако, полазив по форуму, видел самые разные рекомендации: один говорит, что у него на пролете 3 м балка из бруса 150х150 ходуном ходит; другой, что у него на 5.5 м балки 200х100 через метр и все отлично (речь, конечно, идет о жилом помещении на втором этаже).
Господа, если есть у кого опыт реального строительства подобных перекрытий из дерева, большая просьба — поделитесь!

Делайте решетчатое, тоесть балки как можно чаще. Получается вполне прочное перекрытие, не гуляет.

Встречал конструкции где оно было искуственно _нагружено_. Например в промежутки между балками был насыпан песок (не полностью естественно всю высоту), перекрытие перестало «играть» при ходьбе.

Балки можно сделать комбинированными, металл-дерево. У меня пролет 5 метров, перекрытие 1 этажа, делал как временное да и не стал ничего менять — балка 50х150 (многие называют доской — снизу по всей длине прикручена труба 50х50. Шурупами длиной 100 мм. Шаг между балками 50 см, поверх обрешетка из досок 25х150 с интервалом 1 см (пока строился туда сыпалось всякое строительное г., типа опилок и гипсовой крошки от штукатурки), сверху ОСП 12 мм. Все хорошо, хожу — не прыгает.

Читать еще:  Вертикальные стальные цилиндрические резервуары с плавающей крышей

Ничего не мешает обшить такой же обрешеткой и снизу. если у Вас 2 этаж. (у меня расстояние до бетонного пола снизу всего 30 см, не влез

Спасибо О Mishael761! Если я правильно понял у вас укрепленная квадратной трубой балка 50х150, а поверх просто черновой пол из теса 25х150? — не очень понял, что вы имели в виду под термином обрешетка.

106dm написал :
Однако, полазив по форуму, видел самые разные рекомендации: один говорит, что у него на пролете 3 м балка из бруса 150х150 ходуном ходит; другой, что у него на 5.5 м балки 200х100 через метр и все отлично (речь, конечно, идет о жилом помещении на втором этаже).

Первое,заказать клеёные балки.
Второе, использовать более частый шаг балок, к примеру, балки с шагом500мм сечением 100*150мм. Можно по середине пустить поперечную балку, можно конечно изготовить пространственный каркас, но сие дело хлопотное.

106dm написал :
Стоит деревянный сруб 6х8 м (четыре стены)

Размеры даны по внутренним или внешним стенам? Не маловаты спальни будут?

Спасибо, полезу посмотрю на клееные балки.
Сруб — по осям. А спальни. так что там — кровать, комод — все равно основное время на улице проводится.

106dm написал :
Стоит деревянный сруб 6х8 м (четыре стены). Хочется отгородить две маленькие спальни и оставить большую кухню-гостинную

6х6 м. Т.е. перекрытия будут длиной 6 метров. Насколько я понимаю, из дерева такую длину делать не рекомендуется. Однако, полазив по форуму, видел самые разные рекомендации: один говорит, что у него на пролете 3 м балка из бруса 150х150 ходуном ходит; другой, что у него на 5.5 м балки 200х100 через метр и все отлично (речь, конечно, идет о жилом помещении на втором этаже).
Господа, если есть у кого опыт реального строительства подобных перекрытий из дерева, большая просьба — поделитесь!

всё правильно-балки 150 на 150 имеют равное сечение и поэтому легко прогнутса под собственным весом даже, а балки 200 на 100 полюбому стоят на ребре и поэтому не прогибаютса. для примера возьмите простую линейку, положите её плашмя-легко гнётса, переверните на ребро-не гнётса)) вот в чом и есть секрет.

Вы абсолютно правы и, если бы речь шла об одинаковых пролетах, то так бы и было. Но пролеты 3 и 5.5 м — оч-ч-ень большая разница. к примеру, по расчету при шаге балок 0.5 м, на пролете 3 м балка 150х150 выдержит 930 кг/кв.м., а на пролете 5.5 м балка 100х200 выдержит только 250 кг/кв.м. Но это расчет, а я спрашивал про реальный опыт.

реальный опыт-кидали на 8 метрах 250 на 150(изготавливали на заказ 9 метровые) , также на 5 метрах у тестя 200 на 100 и т.д. примеров всё с шагом метр-ничо не провисло, сделайте 250 на 100 чтоб наверняка и нагружайте как хотите и погните линейку всёже в руках чтоб спать спокойно)) да ещо + завязка с каркасом крыши тоже хоть вроде и фигня но поставленная полувертикально стропила 150 на 50 тоже даёт очень хорошую жёскость на прогиб.

Вот спасибо — это примерно то, о чем я спрашивал)) И за стропила тоже) А линейку я, пожалуй, ребенку оставлю — у меня техническое образование, так что прекрасно это представляю)))

106dm написал :
Но это расчет, а я спрашивал про реальный опыт.

Тут смотря что Вы имеете ввиду, если Вам нужна жёсткость бетонной плиты, то в деревянном доме её достичь проблематично.
Пожалуй тока клеёные балки и подойдут.
Из практики, есть дом, где в качестве половых лаг использованы доски 50*200*5600 сбитые гвоздями попарно шаг 590 мм.
На мой взгляд, весьма жёсткая конструкция.

Ага, спасибо — я примерно об этом и спрашивал)

Достичь жесткости деревянной балкой до 300мм высотой на 6 метрах не возможно. Даже используя комбенированные (металл+дерево) балки-фермы.
А вот если закрепить балку завязав ее со стропильной системой, то можно увеличить жесткость в несколько раз.

106dm написал :
Спасибо О Mishael761! Если я правильно понял у вас укрепленная квадратной трубой балка 50х150, а поверх просто черновой пол из теса 25х150? — не очень понял, что вы имели в виду под термином обрешетка.

Именно так. С одной стороны труба (снизу), сверху обрешетка — играет роль распределения нагрузки. 25х150 не тес, а обрезная нормальная доска. Если не лень, и нагрузки планируются серьезные (например любимый шкаф супруги, с полной загрузкой могет весить килограмм 300) — имеет смысл озадачиться полностью сварными балками перекрытия, либо комбинированными типа труба—доска ребром-труба. Получается сильно дешевле чем разные модные «клееные». которые непонятно кто и где реально клеил, и как хранил.

Раздражало первое время сверлить трубу и балку, чтобы скрепить шпилькой — сверло такой длины и диаметр 8 мм держать ровно весьма сложно без подготовки. В результате пользовал саморезы-глухари с 6граными головками.

реальный опыт.
6*6 по внешним стенам.
перекрытие без промежуточных опор 10 балок 100*200 (менее 600 мм по осям),снизу черновая обрешетка сплошными 6 метровыми досками (25*150) сверху шпунтованная доска (1 этаж) и временно настелено осп на втором этаже.

Итог — перекрытие батут 🙁

Для исправления ситуации с перекрытием 1 этажа — подвел две контр балки 200*100 (балки поперек существующих балок перекрытия)
контр балки положил на фундаментные столбики + 1 подпорка на земле (без заглубления) посередине.
Сейчас конструкция проходит первую весну. Опасаюсь что незаглубленная опора может жить отдельно от монолитной ленты и выпирать.
В остальном считаю проблему с усилением первого перекрытия снятой.
2 перекрытие пока лечить не начинал.

Вот какие идеи еще можно рассмотреть (это то что я вычитал по данной теме).

  1. Очень сильно подумать о размещении промежуточной опоры (хотя бы одной. виде столба)
  2. Заказать клееную двутавровую балку (дерево + фанера). Заказывать там где делают/торгуют опалубкой для монолитного домостроения
    цена вопроса 150-200 р погонный метр
  3. комбинация дерево + металл
    2.1 двутавр в качестве контр балки
    2.2 швеллер пришурупить параллельно каждой балке перекрытия (сбоку)
    2.3 было выше железный квадрат ПОД балкой
  4. Пришурупить сбоку балки лист фанеры (высота фанеры = высоте балки)
  5. Ферма вместо балок
  6. балка Деревягина (видимо делать самому)
  7. Заказать на пилораме балку 300+*100мм из массива
  8. Заказать клеёную балку
  9. контр балка = промежуточная опора

Перекрыть пролет 6 метров. Деревянные балки на перекрытия для большого пролета

назначается после выполнения ряда требований. Так удаление боковых элементов опалубки, не несущих нагрузки от веса конструкций, допускается только после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов.
Более строгие требования предъявляются к удалению несущей опалубки железобетонных конструкций, которую допускается снимать только после достижения бетоном значения прочности от проектной:

  • несущих элементов конструкций пролетом до2 м– 50%;
  • несущих конструкций балок, ригелей, прогонов, плит и сводов пролетом 2-6 м– не менее 70%;
  • несущих конструкций пролетом более6 м– не менее 80%;
  • несущих конструкций, армированных несущими сварными каркасами – не менее 25%.

Ориентировочно можно считать, что через 3 суток бетон на портландцементе наберет прочность около 30%, через 7 суток – около 60% и через 14 суток – около 80% по отношению к 28-суточной прочности. Однако твердение бетона продолжается и после наступления 28 суточного возраста. Так к 90 суткам твердения бетон может набрать дополнительно 30-35% прочности.
Стандартными условиями твердения бетонов считаются: температура 20±5ºC и влажность воздуха выше
90%. Следует иметь в виду, что на практике, как правило, реальные условия не соответствуют стандартным нормативам, и процесс твердения бетона либо замедляется, либо ускоряется. Например, при температуре 10ºC через 7 суток бетон наберет прочность 40-50%, а при 5ºC – только 30-35%. В случае твердения при температуре 30-35ºC бетон уже через 3 суток наберет 45% прочности. При отрицательных температурах бетоны без специальных добавок вообще не набирают прочность. Поэтому решение о распалубливании и нагружении конструкции следует применять после проведения испытаний бетона на прочность.
Сроки достижения бетоном заданной прочности устанавливает строительная лаборатория по результатам испытаний контрольных образцов или методами неразрушающего контроля. На объектах с общим объемом работ менее 50 м 3 , получающих товарную бетонную смесь с заводов или установок, расположенных на расстоянии не более20 км, допускается оценка прочности бетона по данным лаборатории предприятия-изготовителя бетонной смеси без изготовления контрольных образцов на месте укладки. Однако это указание не распространяется на ответственные парные и тонкостенные конструкции: балки, колонны, плиты перекрытий, а также на монолитные стыки сборных конструкций.
Конечно, при возведении загородных жилых домов обычно не производят замеры бетона на прочность, так как у большинства строительных фирм работающих в секторе частного домостроения просто нет строительных лабораторий. Поэтому в данном случае придется ориентироваться на данные лаборатории предприятия-изготовителя бетонной смеси. Дополнительно можно провести собственную проверку бетона на прочность. Для этого нужно взять металлический шарик диаметром не менее20 мми бросить с одинаковой высоты на бетонную поверхность: контрольную и испытуемую. По высоте отскока шарика можно будет, сразу оговорюсь – с большой натяжкой, определить, дошла ли прочность бетона до требуемой величины.
Полную расчетную нагрузку в распалубленной железобетонной конструкции можно допустить только после приобретения бетоном проектной прочности.
Металлическая балка перекрытий в виде двутаврового профиля – обладает рядом неоспоримых преимуществ. Так металлической двутавровой балкой можно перекрыть большие пролеты со значительной нагрузкой. К тому же металлическая стальная балка абсолютно негорючая и устойчивая к биологическим воздействиям. Однако металлическая балка при воздействии агрессивной окружающей среды может коррозировать, поэтому на нее требуется наносить защитное покрытие.
В большинстве случаев в частном домостроительстве металлическая балка имеет шарнирные опоры – ее концы жестко не зафиксированы, например, так как в каркасной стальной конструкции. Нагрузку на перекрытие со стальными двутавровыми металлическими балками с учетом собственного веса следует рассчитывать без стяжки величиной 350 кг/м 2 и 500 кг/м 2 со стяжкой.
Шаг между двутавровыми металлическими балками рекомендуется делать равным1000 мм, однако в целях экономии можно увеличить шаг между металлическими балками до1200 мм.
В нижеприведенной таблице приведен выбор номера двутавровой металлической балки при различном шаге и длине прогонов.

Деревянные балки перекрытия: размеры и расчет

Для того, чтобы соорудить надежное деревянное перекрытие, необходимо правильно подобрать размеры балок, а для этого необходимо сделать их расчет. Деревянные балки перекрытия имеют следующие основные размеры: длину и сечение. Их длина определяется шириной пролета, который требуется перекрыть, а сечение зависит как от нагрузки, которая будет на них действовать, от длины пролета и шага установки, то есть расстояния между ними. В данной статье мы рассмотрим, как самостоятельно сделать такой расчет и правильно подобрать размеры балок.

Содержание статьи:

Расчет балок деревянного перекрытия

Для того, чтобы определить какое количество деревянных балок и каких размеров потребуется для устройства перекрытия необходимо:

  • замерить пролет, который они будут перекрывать;
  • определиться со способами их закрепления на стенах (на какую глубину они будут заходить в стены);
  • сделать расчет нагрузки, которая будет на них действовать при эксплуатации;
  • с помощью таблиц или программы-калькулятора подобрать подходящие шаг и сечение.

Теперь рассмотрим, как это можно сделать.

Длина деревянных балок перекрытия

Необходимая длина балок перекрытия определяется размерами того пролета, который они будут перекрывать и запасом необходимым для заделывания их в стены. Длину пролета несложно замерить с помощью рулетки, а глубина заделывания в стены, во многом, зависит от их материала.

Читать еще:  Алексей плещеев весна уж тает снег

В домах со стенами из кирпича или блоков балки обычно заделываются в «гнезда» на глубину не менее 100 мм (доска) или 150 мм (брус). В деревянных домах их, как правило, укладываютс в специальные зарубки на глубину не меньше чем 70 мм. При использовании специального металлического крепления (хомутов, уголков, кронштейнов) длина балок будет равна пролету — расстоянию между противоположными стенами, на которых они крепятся. Иногда, при монтаже стропильных ног крыши непосредственно на деревянные балки, их выпускают наружу, за пределы стен на 30-50 см, формируя, таким образом, свес крыши.

Оптимальный пролет, которые могут перекрывать деревянные балки 2,5-4 м. Максимальная длина балки из обрезной доски или бруса, то есть пролет, который она может перекрывать — 6 м. При большей длине пролета (6-12 м) необходимо использовать современные деревянные балки из клееного бруса или двутавровые, а также можно опирать их на промежуточные опоры (стены, колонны). Кроме этого для перекрытия пролетов, длиной более 6 м, вместо балок можно использовать деревянные фермы.

Определение нагрузки, действующей на перекрытие

Нагрузка, действующая на перекрытие по деревянным балкам состоит из нагрузки от собственного веса элементов перекрытия (балок, межбалочного заполнения, зашивки) и постоянной или временной эксплуатационной нагрузки (мебели, различных бытовых устройств, материалов, вес людей). Она, как правило, зависит от вида перекрытия и условий его эксплуатации. Точный расчет таких нагрузок довольно громоздкий и выполняется специалистами при проектировании перекрытия, но при желании выполнить его самостоятельно, можно использовать упрощенный его вариант, приведенный ниже.

Для чердачного деревянного перекрытия, которое не используется для складирования вещей или материалов, с легкими утеплителем (минеральная вата или др.) и подшивкой постоянная нагрузка (от собственного веса — Рсобств.) обычно принимается в пределах 50 кг/м2.

Эксплуатационная нагрузка (Рэкспл.)для такого перекрытия (согласно СНиП 2.01.07-85) составит:

70х1,3 = 90 кг/м 2 , где 70 – нормативное значение нагрузки для такого вида чердака, кг/м2, 1,3 – коэффициент запаса.

Общая расчетная нагрузка, которая будет действовать на данное чердачное перекрытие составит:

Робщ.=Рсобств.+Рэкспл. = 50+90=130 кгм 2 . Округляя в большую сторону принимаем 150 кг/м 2 .

В случае, если в конструкции чердачного помещения будет использоваться более тяжелый утеплитель, материал для межбалочного заполнения или подшивка, а также если предполагается его использовать для хранения вещей или материалов, то есть оно будет интенсивно эксплуатироваться, то нормативное значение нагрузки следует увеличить до 150 кг/м2. В этом случае, общая нагрузка на перекрытие составит:

50+150х1,3 = 245 кг/м 2 , округляем до 250 кг/м 2 .

При использовании чердачного пространства для устройства мансарды, необходимо учесть вес полов, перегородок, мебели. В этом случае общую расчетную нагрузку необходимо увеличить до 300-350 кг/м 2 .

В связи с тем, что междуэтажное деревянное перекрытие, как правило, включает в свою конструкцию полы, а временная эксплуатационная нагрузка включает в себя вес большого количества предметов быта и максимальное присутствие людей, то оно должно быть рассчитано на общую нагрузку 350 — 400 кг/м 2 .

Сечение и шаг балок деревянного перекрытия

Зная необходимую длину балок деревянного перекрытия (L) и определив общую расчетную нагрузку можно определить необходимое их сечение (или диаметр) и шаг укладки, которые связаны между собой. Считается, что лучшим является прямоугольное сечение балки деревянного перекрытия, с соотношением высоты (h) и ширины (s) как 1,4:1. Ширина балок, при этом, может быть в пределах 40-200 мм, а высота 100-300 мм. Высоту балок часто выбирают такой, чтобы она соответствовала необходимой толщине утеплителя. При использовании в качестве балок бревен их диаметр может быть в пределах 11-30 см.

В зависимости от вида и сечения используемого материала, шаг балок деревянного перекрытия может быть от 30 см до 1,2 м, но чаще всего он выбирается в пределах 0,6-1,0 м. Иногда его выбирают таким, чтобы он соответствовал размеру плит утеплителя, укладываемых в межбалочное пространство, или листов подшивки потолка . Кроме этого, в каркасных зданиях, желательно, чтобы шаг укладки балок соответствовал шагу стоек каркаса — в этом случае будет обеспечена наибольшая жесткость и надежность конструкции.

Сделать расчет или проверку уже выбранных размеров деревянных балок перекрытия можно по справочным таблицам (некоторые приведены ниже) или используя онлайн калькулятор «расчет деревянных балок перекрытия», который легко найти в интернете, «забив» соответствующий запрос в поисковике. При этом необходимо учесть, что относительный их прогиб для чердачных перекрытий не должен быть более 1/250, а для междуэтажных – 1/350.

Таблица 1

Рекомендуемое сечение балок из бруса (s x h), в зависимости от шага их укладки и перекрываемого пролета, при общей расчетной нагрузке 350-400 кг/м 2 (междуэтажные перекрытия), мм:

ШагПролет

Как перекрыть 6 метровый пролет деревом

Перекрытия по деревянным балкам – способ, который часто используется в строительстве частных домов. В основе общей эффективности этого метода сооружения межэтажных горизонтальных перекрытий лежат следующие преимущества :

  • относительная дешевизна материалов;
  • невысокая трудоемкость;
  • отсутствие необходимости привлекать к выполнению работ крановое оборудование;
  • низкие затраты на доставку и хранение материалов;
  • простой способ установки.

Особенности деревянных конструкций

Обращают на себя внимание эксплуатационные достоинства перекрытий, среди которых можно выделить:

  • конструктивные качества древесины как строительного материала – прочность, долговечность, способность к обработке экологичность;
  • универсальность конструкции – ее применяют для укладки на цоколь, с ее помощью отделяют чердак;
  • высокая теплоизоляционная и звукопоглощающая способность.

К свойствам древесины, влияние которых на строительную конструкцию желательно устранить, относят:

  • горючесть,
  • восприимчивость к влаге,
  • биологическую незащищенность,
  • способность к деформации,
  • невысокую (по сравнению с бетоном) прочность.

Чтобы нейтрализовать возможные отрицательные последствия от проявления этих качеств, деревянные перекрытия:

  • облицовывают гидроизолирующими материалами,
  • обрабатывают химическими средствами — антисептиками, антипиренами;
  • защищают с помощью минеральных массивов,
  • изготавливают сборные конструкции из нескольких элементов.

Читайте также: Как сделать самостоятельно односкатную крышу

Конструкция перекрытий различается в зависимости от следующих факторов:

  • назначения – чердачного, межэтажного, подвального;
  • вида материалов, из которого изготовлены балки – досок, брусьев, бревен, двутавровых балок;
  • типа заполнения межбалочного пространства – саманного, дощатого, щитового, легкобетонного.

В зависимости от того, над какими помещениями и этажами настилаются перекрытия, могут различаться виды защиты. Обычные межэтажные плоскости обрабатываются шумоизоляционными и термоизолирующими материалами, потолки над цоколем дополнительно обрабатываются влагостойкими составами.

Нагрузки на перекрытие

Перекрытия по деревянным балкам должны обладать достаточной прочностью и жесткостью. Перекрытия выдерживают весовую нагрузку на 1 кв. м – 200 кг. При этом способ укладки и крепления балки должны, с одной стороны, обеспечить их устойчивость, а с другой – исключить колебания, провисание конструкции. Балка предназначена для сопротивления изгибающим нагрузкам. В зависимости от места установки, коэффициент прогиба балок по отношению к величине пролета составляет:

  • для балок чердачных конструкций – 0,004;
  • для всех остальных балок – 0,005.

Балки могут быть сборными и цельными. В качестве цельных балок используют бревна – кругляк или тесаные и брус. Сборные балки состоят из скрепленных между собой досок. В сечении балки чаще всего представляют собой параллелепипед шириной 60-250 мм и высотой 100-250 мм. Максимальная длина таких балок ограничена – 6 м. Сборные балки, высота сечения которых превышает 150 мм, усиливаются вертикальными распорками. Цель доработки – исключить скручивание досок. Для балок используется древесина, высушенная на протяжении 4-х месяцев.

Современные технологии изготовления балок основаны на склеивании древесных элементов. Одной из разновидностей является брус, состоящий из ламелей, – калиброванных реек. Сборка балки производится таким образом, что волокна отдельных ламелей направлены перпендикулярно друг к другу. Технологический прием позволяет исключить коробление древесины: балки, изготовленные таким способом, отличаются точностью размеров и правильностью форм. Еще один класс объединяет двутавровые клееные балки. Ее компонуют из обработанной древесины и OSB. Такие балки отличаются лучшей несущей способностью: с их помощью можно перекрывать 12-метровые пролеты.

Длина пролетов и шаг перекрытия

Перекрытие – сборная конструкция, жесткость которой зависит от прочности несущих элементов каркаса – балок. Так как перекрытие над пролетом должно выдерживать весовую нагрузку, степень его прогиба зависит от факторов:

  • шага перекрытия (зависит от количества балок на помещение);
  • высоты сечения балок;
  • удельного веса на единицу площади перекрытия.

Расчет нагрузки, действующей на перекрытие

Суммарное весовое усилие, которое должны выдержать балки, складывается из собственного веса конструкции перекрытия (включая вес заполнителя, утеплителя), эксплуатационной нагрузки – веса предметов обстановки, людей. Упрощенный расчет нагрузок выполняется на основании требований СНиП 2.01.07-85.

Согласно нормативным данным:

  • предельная постоянная нагрузка на 1 кв. м чердачного облегченного перекрытия составляет 90 кг;
  • предельная постоянная нагрузка на 1 кв. м межэтажного перекрытия, предназначенного для хранения вещей, составляет 100 кг;
  • предельная постоянная нагрузка на 1 кв. м перекрытия первого этажа, на котором размещается мебель и домашнее оборудование, составляет 350 кг.

Читайте также: Чертежи лестницы на мансарду

В соответствии со значениями того же СНиПа, переменная эксплуатационная нагрузка на 1 кв. м перекрытий всех типов составляет 50 кг. Значит, предельная суммарная нагрузка на 1 кв. м перекрытия во видам составит:

  • чердачное – 130 кг;
  • межэтажное – 150 кг;
  • первого этажа – 400 кг.

Ниже приведены ориентировочные варианты подбора популярных ширин и высот балок для настилания над различными пролетами.

С частотой укладки – 0,6 метра:

  • 75 мм х 100 мм – 2-метровый пролет;
  • 75 мм х 150 мм – 2,5-метровый пролет;
  • 75 мм х 175 мм – 3-метровый пролет;
  • 100 мм х 200 мм – 4-метровый пролет;
  • 100 мм х 200 мм – 4,5-метровый пролет;
  • 125 мм х 200 мм – 5-метровый пролет;
  • 150 мм х225 мм – 6-метровый пролет.

С частотой укладки – 1,0 метра:

  • 75 мм х 150 мм – 2-метровый пролет;
  • 100 мм х 150 мм – 2,5-метровый пролет;
  • 100 мм х 175 мм – 3-метровый пролет;
  • 125 мм х 200 мм -4-метровый пролет;
  • 150 мм х 200 мм – 4,5-метровый пролет;
  • 150 мм х 225 мм – 5-метровый пролет;
  • 175 мм х 250 мм – 6-метровый пролет.

Зная алгоритм расчетов, представленный в СНиПе 2.01.07-85, можно составить калькулятор, который будет точно определять оптимальное соотношение шага укладки каркаса перекрытия, сечения балок и длины пролета.

Укладка перекрытий

Установку перекрытия по деревянным балкам начинают с выкладки каркаса. По торцам стен из досок выкладывают накат. Балки с заданным шагом размещают между длинными стенами помещения. После предварительной установки с помощью строительного шнура проверяют отклонение каждой балки относительно всех остальных. Затем с помощью ватерпаса определяют угол отклонения всей конструкции от горизонтали. При необходимости отдельные элементы настила выравнивают.

Проверяют длины опорных площадок: если балка цельная, выполнена из бруса или кругляка, она должна входить в стену на 150 мм; сборные дощатые балки заглубляются на 100 мм.

Каждую балку закрепляют в специальном кармане, сделанном предварительно в стене. Концы балок, соприкасающиеся со стеной, промазывают водоотталкивающем битумным составом и оборачивают несмачиваемой пленкой. Перед фиксацией торцы балок стесывают под углом 60о. Зазор между элементами перекрытия и вертикальной поверхностью стены утепляют.

В кирпичном доме треть балок, выбранных через равные промежутки, закрепляют анкерами. Крепление балок к деревянным стенам осуществляется в пазы, выдолбленные в продольном брусе. Концы балок обматывают рубероидом – для устранения скрипа перекрытий. Каждую балку закрепляют с помощью скоб или других жестких стальных элементов.

Читать еще:  Как сделать сдвижную крышу

Межбалочное пространство обычно заполняют керамзитобетоном, саманом, базальтовым утеплителем. Для этого снизу делается накат: у нижних ребер балок набиваются черепные рейки, к которым крепятся дощатые накаты. Выполняют обшивку из двух слоев доски, скрепленной под углом друг к другу. Если перекрытие отделяет жилые помещения, межбалочное пространство заполняют звукоизолирующими составами. После монтажа необходимых наполнителей открытую часть перекрытия зашивают доской. Верхняя облицовка межэтажных перекрытий служит обычно полом для обитателей более высоких этажей.

Чердачное перекрытие конструктивно может быть выполнено как элемент стропильной системы. В этом случае особое внимание уделяют заполнению пустот теплоизоляционными материалами. Цокольное перекрытие является границей и барьером между теплом и холодом. По этой причине большое значение придают его гидроизоляции снизу.

Деревянные балки на перекрытия для большого пролета

Как определяется длина деревянных балок перекрытия: эксперты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчёта и самостоятельного изготовления.

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

Деревянные балки перекрытия — размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина — 5 метров, сечение — 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

  1. Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
  2. Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

  • Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м — нормативная нагрузка.
  • Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Как высчитать расстояние между двутавровыми балками

Если внимательно ознакомится с представленными выше таблицами, то становится понятно, что с увеличением длины пролёта, в первую очередь, необходимо делать увеличение высоты лаги, а не её ширины.

Менять жёсткость и прочность лаг в сторону увеличения можно, увеличив её высоту и сделав «полки». То есть – делается деревянная двутавровая балка.

Самостоятельное изготовление деревянной клееной балки

Одно из решений для перекрытия пролётов большой длины – это использование в перекрытиях деревянной балки. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

По виду поперечного сечения длинная балка может быть:

Среди самостройщиков нет единого мнения, какое сечение лучше. Если не брать в расчёт покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

Если посмотреть на поперечный срез любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках». На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это сделано на основе расчёта.

Какую доску использовать для балок

По сопромату: чем больше сечение «полок» и чем дальше они разнесены друг от друга по высоте, тем большие нагрузки выдержит двутавр. Для самостройщика оптимальная технология изготовления двутавра – это простая коробчатая конструкция, где верхняя и нижняя «полки» сделаны из доски, положенной плашмя. (50х150мм, а боковые стенки изготовлены из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчётом) и т.д.).

Фанера к полкам прибивается гвоздями или прикручивается саморезами (только не чёрными, они не работают на срез) и обязательно сажается на клей.

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то она выдержит большую нагрузку. Дополнительно двутавровая балка для потолка в 6 метров может быть проложена утеплителем.

Также, используя подобный принцип, можно соединить две длинных доски, собрав их в «пакет», и затем поставить их друг на друга на ребро (взять доски в 150х50 или 200х50), в итоге сечение балки составит 300х100 или 400х100 мм. Доски сажаются на клей и стягиваются шпильками или сажаются на глухари/шканты. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав её клеем.

Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174, который решил самостоятельно изготовить клееную двутавровую балку, чтобы перекрыть пролёт в 8 метров.

Для этого форумчанин приобрёл листы ОСП толщиной 12 мм, нарезал их по длине на пять равных частей. Затем купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал посередине доски паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм – так, чтобы получилась трапеция с расширением книзу. ОСП в пазы Тарас174 вклеивал при помощи полиэфирной смолы (эпоксидки), предварительно «пристрелив» степлером к торцу плиты полоску стекловолокна шириной 5 мм. Это, по мнению форумчанина, усилило бы конструкцию. Для ускорения просушки склеенный участок прогревали обогревателем.

На первой балке я тренировался «набивал руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости, с учётом всех материалов, включаю цельную доску в 8 метров, стоимость балки составляет 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, подобный «самострой» не избежал нескольких критических замечаний, высказанных нашими экспертами. А именно:

  1. Недопустимо использовать в клееных конструкциях свежеспиленную и непросушенную доску, т.к. невозможно предугадать, как поведёт себя такая балка в долгосрочной перспективе.
  2. Нельзя использовать в качестве клея эпоксидную смолу.

Эпоксидные смолы имеют слабую адгезию к древесине. Также уходит много времени, пока они затвердеют. Несущие конструкции клеятся на меламине, резорцине или полиуретане. Эти клеи не только не горят, но и являются термореактивными. Т.е., чем выше температура, тем крепче становится соединение.

  1. Фрезеровка паза под установку ОСП. Балки заводского изготовления фрезеруются так, что паз получается зауженным книзу – т.н. клин. Лист ОСП вклеивается в «полку» в натяг. Это увеличивает плотность прилегания плиты и дерева.
  2. Нетехнологичность работ, что приводит как к увеличению времени на изготовление одной балки, так и её конечной себестоимости.

Для изготовления балки не нужно использовать стеклоткань, прогревать клеевой шов. Всё просто: фрезеруем паз, наносим меламиновый клей, вставляем в паз ОСП, зажимаем струбциной и забиваем под 45 градусов гвоздь. Отступаем на 20 см и повторяем операцию. Гвоздь выполняет функцию временного фиксатора. На всё про всё уходит 2 часа. А через шесть часов балку можно уже устанавливать.

Несмотря на отступление от традиционной технологии, двутавровая балка, изготовленная форумчанином, подверглась серьёзному испытанию на прочность клеевого шва и выдержала его.

Вот испытание, которому подверглись деревянные балки перекрытия 7 метров:

Я закрепил концы балки на двух опорах на семи метровом расстоянии и нагрузил её грузом общей массой более полутонны. Было слышно, как сначала потрескивает шов, но потом звук прекратился. Балка (от горизонтали) прогнулась всего на 20-24 мм.

В реальных условиях одна балка не подвергнется такой сосредоточенной в одном месте нагрузке, поэтому самостоятельный опыт изготовления двутавра можно признать удачным. По мнению форумчанина, это оптимальный вариант, чтобы перекрыть расстояние более 6 метров и сделать свободную планировку в доме. Тем более, что, не смотря на «металлическую прочность» такой конструкции, поднять и смонтировать ее можно и одному человеку.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, в каких случаях и как можно сделать металлические балки перекрытия для пролета 4 метра и 6 метров, и в чем особенности стальной конструкции.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector