2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Маленькие хитрости подъем материалов на крышу

Подъем груза на кровлю здания

Часто в строительной области приходится сталкиваться с задачей подъема тяжелого груза. В большинстве случаев такую работу выполняет башенный кран или автокран. Но что делать, если его невозможно использовать? Такое бывает, например, при слишком большой высоте подъема, или если он не может подъехать к месту проведения работ, или его работа слишком финансово затратна? Разумным выходом из такой ситуации будет положиться на профессиональные навыки промышленных альпинистов.

Видео

В этой статье я расскажу об особенностях и преимуществах работы команды промышленных альпинистов Rope Worker для подъема крупногабаритного груза.

Подъем груза силами промышленных альпинистов, в отличие от подъема груза краном, относится к категории сложной работы в промышленном альпинизме. Для ее успешного выполнения требуются кропотливые математические расчеты и составление детального и многозадачного плана проведения работ. В тоже время необходима постоянная оглядка на безопасность, как материальную, так и физическую. С учетом этого можно однозначно сказать, что заказчик сможет получить качественно выполненную работу «под ключ» (когда из всей работы ему необходимо поставить только подпись, а все остальное выполнят промышленные альпинисты) только в одном случае – если найдет профессионалов в этой области.

Задача, описанная в этой статье, выглядит следующим образом: поднять на кровлю здания конструкции для монтажа рекламного стенда. Высота здания – 27 этажей или более 80 метров. Суммарная масса металлических конструкций — 11 тонн, а это более 80 конструкций; длина самого длинного элемента – около 6 метров, а масса – около 200 килограмм. Использование автокрана невозможно, так как он, из-за своих размеров, не может проехать по дворовой территории к месту проведения работ.

Нам для выполнения основной части работы потребовалось 5 рабочих дня, благодаря продуманному плану проведения работ и профессиональной слаженности команды.

Задача была разбита на следующие этапы:

Этап 1 – Предварительная оценка.

Наш специалист совместно с заказчиком приехал на объект для предварительной оценки и составления плана проведения работ. В процессе осмотра была разработана наиболее рентабельная технология подъема рекламных конструкция и окончательно утверждено решение об использовании сил именно промышленных альпинистов. Также было согласовано место проведения работ, необходимые расходные материалы и оборудование. Была намечена дата начала работ.

Этап 2 – Подготовка к проведению работ.

Кровля здания, на которую поднимались элементы рекламной установки монолитная, горизонтальная, двухъярусная и не имеет никаких технологических конструкций для подъема груза. Поскольку груз необходимо поднять на самую высокую точку здания, то сразу встает вопрос о разработке и строительстве сооружения («гусь»), которое бы позволяло: во-первых, создать необходимый вынос от фасада здания (чтобы при подъеме груза полностью исключить его касания о фасад), а во-вторых поднять груз над кровлей и плавно на нее опустить. «Гусь» был разработан и смонтирован. Впоследствии он полностью удовлетворил всем необходимым требованиям и позволил поднимать крупногабаритные элементы суммарной массой в 300 килограмм.

Также был произведен монтаж лебедки для организации подъема груза. Наиболее оправданным в данном случае было использование тросовой лебедки с максимальными характеристиками по подъему – 1000 килограмм. Так как подъем рекламных конструкций производился на высоту около 100 метров, то опасной зоной являлся круг радиусом минимум в 50 метров. В нашем случае, в опасную зону попадала часть парковки гипермаркета МЕГА. Поскольку мы никогда не пренебрегает безопасностью, то мы посчитали необходимым и достаточным 3-х кратный запас прочности всех элементов системы подъема груза (в частности, предельных нагрузок для лебедки).

Так как кровля не имеет никаких силовых точек, то лебедку пришлось монтировать на 6 анкерных болтов, плюс несколько квадрат-труб, приваренных к площадке лебедки. В сумме это создало монолитную конструкцию.

Ну и наконец, был закуплен материал для строительство трапов. Поскольку крыша двухъярусная, а подъем, по соображения безопасности, осуществлялся на верхний ярус (линия подъема не должна попадать на окна жилых помещений), то необходимо заранее продумать способ спуска конструкций с верхнего яруса на основную часть кровли. Самым простым является спуск конструкций по наклонному трапу между ярусами. Трап был построен из нескольких 6-ти метровых брусов.-

Этап 3 – Подъем рекламных конструкций на кровлю.

Вся подготовительная работа сделана: «гусь» и лебедка смонтированы, металлические конструкции доставлены и разгружены – остается приступить к активной части проекта – непосредственно подъему элементов рекламы на кровлю.

В 8:00 4 альпиниста мы приехали на объект. К 9:00 команда проверяет работу лебедки, натягивает веревочные перила (тролей) для исключения раскачивания поднимаемых конструкций ветром и окончательно оценивает метеообстановку. Начался подъем груза. В первую очередь были подняты: деревянные полеты и баннер, чтобы корректно и бережно располагать конструкции на кровле. Далее мы подняли лестницу и деревянные брусы для монтажа спускового трапа. И наконец, приступили к подъему крупногабаритных металлических деталей рекламы. Работа была налажена таким образом, чтобы конструкции, которые уже подняты на кровлю верхнего яруса не складировались на нем, а сразу спускались на нижний. Это позволило сотрудникам, которые в последствии будут производить монтаж крышной установки, сразу приступить к нумерации конструкций и их транспортировке к месту монтажа.

В первый день также стоит отметить погоду, а точнее ветер. Поскольку заказчик установил для нас жесткие временные рамки, то нельзя было терять времени. И даже несмотря на то, что синоптики обещали существенные порывы ветра, работу отменить было невозможно. В итоге, перед каждым новым циклом подъема, мы оценивали ветер, и при его опасных значениях работа останавливалась. Но были ситуации, когда ветер усиливался непосредственно в процессе подъема конструкции и даже остановка лебедки не могла обеспечить полноты безопасности в работе. Именно для таких моментов, мы заблаговременно и натянули параллельно движению троса веревочные перила (тролей), к которым каждый раз пристегивали поднимаемые элементы и которые полностью исключали опасные раскачивания конструкций. Но если бы и этой меры было недостаточно, несколько альпинистов в любой момент были готовы спуститься к поднимаемой конструкции и сопровождать ее. Таким образом, за все время работы ни одна металлическая ферма не коснулась фасада здания, при том, что в верхнем участке она находилось от него на расстоянии всего 10 сантиметров.

За одну смену нам удавалось осуществить порядка 15 циклов подъема.

Второй день прошел в том же ключе, а на третий день был выявлен износ рабочих частей ролика лебедки, через который проходил стальной трос. В связи с этим, ролик был незамедлительно заменен запасным, и работа продолжилась в штатном режиме.

На четвертый день работа была окончена, заказчик доволен, а монтажники уже на следующий день приступили к полномасштабной строительной деятельности на кровле.

В заключении стоит еще раз отметить несколько основных моментов, в работе по подъему груза (металлических конструкций, строительных материалов, предметов мебели и архитектуры), когда невозможно использовать кран, а приходится обращаться к помощи промышленных альпинистов. Автокран выполняет элементарную задачу: он приезжает, «раскладывается», пристегивает необходимый груз и поднимает его в требуемую точку. Промышленный альпинист решает куда более сложную задачу: ему необходимо спроектировать оптимальную систему для подъема груза, произвести тест работы системы на предмет возможных опасностей и разработать алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях: резкое изменение погоды, усиление ветра, разрушение системы подъема и так далее. Также стоит отметить, что вместо обычного крановщика на объекте должна работать команда профессионалов, которая располагает серьезным списком различного оборудования: сварочный и электроинструмент, инструмент для работы с электрикой, лебедка для подъема груза, альпинистское снаряжения и много другого. Именно поэтому, задумываясь над помощью промышленных альпинистов в подъеме груза – вы должны быть полностью уверены в их квалификации.

Наличие прочего опыта в промышленном альпинизме – не является объективным критерием для оценки профессионализма альпиниста, так как, во-первых, организация работы при подъеме груза существенно отличается от других областей промышленного альпинизма, а во-вторых, большая часть работ в подъемах груза является уникальной: к каждому проекту необходим индивидуальный подход. Чтобы работа была выполнена безопасно, надежно, ответственно и в установленные сроки, необходим многолетний разнообразный опыт в успешно реализованных проектах по подъему грузов, а также требуется команда специалистов, которые мало того, что будут работать с большим запасом надежности, но и способны оперативно решать непрогнозируемые сложности.

Команда промышленных альпинистов Rope Worker является профессионалами своего дела, в чем вы могли убедиться, ознакомившись с очередным успешно реализованным проектом.

Как поднять шифер на крышу вручную + видео

Применение шифера остается популярным решением при проведении кровельных работ. Одним вопросом является доставка шифера на место строительства и совсем другим является его подъем на крышу. Есть несколько способов того, как это можно осуществить, но сначала необходимо обсудить причину, почему многие до сих пор останавливают свой выбор на шифере.

Преимущества шифера

Среди преимуществ, которые склоняют заказчиков использовать шифер, можно отметить:

  • устойчивость к огню;
  • хорошая механическая прочность;
  • продолжительный срок службы;
  • устойчивость к влаге;
  • устойчивость к биологическому воздействию;
  • возможность выбора цветовых решений;
  • сравнительная простота монтажа;
  • доступная цена.

В отличие от мягких битумных настилов, шифер не горит, что очень важно при возникновении пожара, т. к. есть больше времени на эвакуацию из помещения. Хотя шифер сложно назвать максимально прочным материалом, но его прочности достаточно, чтобы переносить основные виды механических нагрузок. При правильном распределении веса лист шифера выдержит вес человека. Срок службы уложенного шифера может достигать нескольких десятков лет, что является хорошим показателем. Благодаря своему строению шифер отлично противостоит воздействию влаги. Он не подвержен коррозионным воздействиям, как это может происходить с металлическими настилами. Химическая устойчивость также важна, т. к. с дождевой водой выпадает значительное количество различных активных элементов, которые способны вступать в реакции с различными материалами. Даже при постоянном нахождении в земле шифер сохранит свою прочность, т. к. бактерии неспособны его разрушить.

Недостатками такого кровельного материала являются:

  • большой вес;
  • хрупкость;
  • наличие асбеста;
  • возможность нарастания мха.

Шифер является довольно тяжелым материалом, из-за чего и встает вопрос о возможных способах его подъема на крышу. При всей своей прочности шифер остается хрупким. Одно неправильное движение может расколоть лист на несколько частей и исправить это невозможно. В состав материала входит асбест, который может отрицательно воздействовать на организм человека. Шифер обладает определенным уровнем поглощения влаги, что приводит к нарастанию мха. Это портит внешний вид, а из-за постоянного воздействия влаги лист может стать более хрупким.

Способы подъема шифера

Подъем шифера на крышу может осуществляться несколькими способами. Некоторые из них будут описаны ниже.

Подъем на брусках

Этот способ является самым распространенным и часто применяемым. Суть метода заключается в использовании двух длинных деревянных балок. Их длина должна быть такой, чтобы была возможность разместить их под углом и упереть на край свеса будущей крыши. В процессе поднятия шифера бруски могут смещаться, поэтому их лучше зафиксировать, прибив к мауэрлату или стропильной ноге. Снизу под каждый брус необходимо поставить фиксатор, который не даст ему сползать.

Для осуществления всего процесса потребуется хотя бы два человека. Один из них будет находиться на крыше, а второй снизу, чтобы подавать шифер. Дополнительно потребуется веревка, с двумя крюками, которые можно изготовить из шиферных гвоздей. Помощник кладет шифер на два бруса таким образом, чтобы они оказались в волне. Это предотвратит смещение шифера во время подъема. Он также цепляет два крюка к нижней части шифера. После этого помощник толкает шифер руками до тех пор, пока это возможно, после чего может помогать деревянной рукояткой. Тот, кто находится на крыше в этот момент должен подтягивать к себе шифер за веревку. Наглядно весь процесс можно посмотреть в видео.

Подъем по лестнице

Подъем шифера по лестнице осуществляется таким же способом, как и предыдущий вариант. В этом случае лестница разворачивается такой стороной, чтобы ступеньки были обращены вниз. Если лестница обладает достаточной прочностью, то у помощника будет дополнительная возможность подниматься по ней, подавая шифер на большую высоту. В этом случае хорошо, если кто-то будет страховать подающего листы снизу, чтобы предотвратить получение травм при падении.

Читать еще:  Покрытие для крыши в рулонах

Подъем лебедкой

Если есть необходимость осуществить подъем нескольких листов за один раз, чтобы уже на крыше распределять их, тогда шифер можно поднимать посредством автомобильной лебедки. Для этих целей дополнительно понадобится деревянный поддон. На крыше с опорой на стропильную систему сооружается стрела с роликом. Ее вылет должен быть небольшим, но достаточным, чтобы поддон с шифером поднять на требуемую высоту. Через ролик протягивается трос от лебедки. Сама же лебедка надежно фиксируется к стропильной системе.

На низу осуществляется погрузка шифера на поддон. После этого под поддоном протягивается несколько канатов, которые должны быть объединены между собой. На них должен быть равномерно распределен вес поддона. После этого все канаты привязываются к крюку лебедки. Далее осуществляется подъем с периодической фиксацией. Как только поддон окажется на требуемой высоте, его можно будет аккуратно сместить в сторону крыши, отпуская трещотку лебедки. Такой способ подъема подходит и для многоэтажных зданий. Мерой предосторожности в этом случае будет отсутствие людей под поднимаемым поддоном.

Проведение ремонтных работ

Подъем шифера вручную может потребоваться при выполнении ремонтных работ. Перед тем как осуществлять подъем необходимого материала, важно предварительно подняться на крышу и внимательно ее осмотреть. Только такой подход позволит правильно спланировать ремонтные работы. Если речь идет о небольших повреждениях кровли, то ликвидировать их можно приготовлением специальной смеси и подъем основного материала не потребуется. Для работы потребуется цемент и асбест. Их необходимо перемешать в соотношении 2 к 3. Для создания жидкой консистенции используется вода и небольшая часть клея ПВА. Размешивать необходимо до состояния густых сливок. В смеси не должно быть комков или других возможных включений. Перед тем как заделать трещину, необходимо обработать трещину жесткой щеткой, чтобы убрать раскрошившийся материал. После этого необходимо смыть порошок водой, а после высыхания прогрунтовать. Далее наносится подготовленный раствор. После высыхания первого слоя накладывается второй.

При значительных повреждениях выполняется полная замена листа. В этом случае не обойтись без тех способов подъема материала на кровлю, о которых говорилось выше. Если лист был поврежден довольно давно, тогда дополнительно стоит осмотреть стропила под ним. Если через трещину просачивалась вода, то она могла привести к гниению древесины. Заменить элементы можно фрагментарно, для этого они вырезаются и заменяются на качественную древесину. После этого производится обработка древесины антисептиком. Под новый лист настилается рубероид и только потом укладывается сам материал. Перед тем как пробить шифер, лучше выполнить сверление отверстия, которое будет на полмиллиметра больше, чем диаметр гвоздя, в этом случае можно избежать раскалывания. Видео о процессе демонтажа и спуска материала есть ниже.

Окрашивание

Цвет такого кровельного настила сложно назвать привлекательным, поэтому часто прибегают к его окрашиванию. Процесс может осуществляться с нескольких точек кровли. Для этого необходимо обзавестись валиком на длинной рукоятке и равномерно наносить краску начиная сверху и двигаясь к свесам. Такой подход дает возможность не только улучшить внешний вид, но и уменьшит количество впитываемой влаги, что избавит от нарастающего мха. Закупать краску лучше из одной партии, чтобы оттенок не отличался. Точно узнать оттенок после высыхания можно, если окрасить небольшую часть шифера и на практике посмотреть, как он будет выглядеть, это позволит не испортить внешний вид кровли.

Чтобы добавить высоты в помещение с низкими потолками, нужно разобрать существующую крышу. Затем необходимо нарастить стены до требуемой высоты, выполнить новые перекрытия, возвести новую стропильную систему и кровельный пирог.

Новая крыша – дело дорогое и хлопотное. Однако есть варианты, в которых полная разборка конструкции не потребуется.

Хороший результат при минимуме затрат

Увеличить высоту комнат под крышей, имеющей в конструкции подстропильные балки, с наименьшими затратами можно таким способом.

Разбирается потолок жилого помещения, то есть пол чердака – полностью. К поперечным конструктивным элементам подшиваются гипсокартонные или деревянные панели, таким образом формируется потолок. Основания стропил также декорируются.

Трудоемкий, но эффективный способ

Более сложным, но, несомненно, более привлекательным с точки зрения результативности, является подъем крыши с помощью домкратов.

Последовательность работ:

  • В первую очередь, основание крыши укрепляется с помощью металлокаркаса из швеллеров.
  • Устанавливаются опоры, также изготовленные из швеллеров. Так как нагрузка в месте упора будет велика, нужно чтобы под опорой находилась несущая конструкция. При расчете важно не забыть о ветровой нагрузке. Во избежание порчи вещей в доме, для приподнимания стропил с кровлей лучше выбрать хорошую погоду.
  • После укрепления начинается подъем крыши. Угол приподнимается с помощью гидравлического домкрата на высоту, не превышающую пяти сантиметров – затем идет поочередное продвижение по кругу.
  • Поперечные металлические балки закрепляются на опорах с помощью сварки. Можно использовать в качестве подкладки другие, отвечающие требованиям по прочности, конструктивные элементы.
  • Опорой для домкрата служит металлическая опора крыши.
  • Кирпичную кладку следует наращивать после подъема на требуемую высоту.
  • Крыша фиксируется на стенах: сверху несущих стен заливается армопояс, укладывается мауэрлат, на который крепится стропильный каркас.
  • Производятся работы по дополнительной гидро- и теплоизоляции – особенно важно выполнить этот пункт, если потолки увеличивались для обустройства мансарды.

Важный момент: количество подъемных механизмов

Некоторые строители рекомендуют использовать несколько гидравлических домкратов грузоподъемностью в пять тонн каждый.

Отдельно стоит вопрос с их приобретением – покупать нецелесообразно, а взять в аренду больше двух сложно.

К тому же, при теоретических расчетах не учитываются возможные погрешности в работе самих устройств.

То есть, идеальные условия обеспечить вряд ли удастся, а полагаться на слаженную работу даже двух подобных механизмов не стоит.

Взвешенное решение

Заметим, что приступать к работам следует только после всеобъемлющего и детального осмотра состояния стропильной системы. Если некоторые балки прогнили, невозможно предсказать, как поведет себя каркас при воздействии на него.

Добиться действенного эффекта невозможно без определенного риска. Однако при грамотных расчетах вероятность успеха очень велика.

И если крыша прочная, надежная – к примеру, фальцевая – она прослужит еще долгие годы, накрывая помещение с высокими потолками.

Мини-кран своими руками: обзор вариантов

Пользователи портала делятся опытом строительства самодельных подъёмников от простых до сложных конструкций.

При строительстве дома из газобетона, бруса, кирпича и т.д. часто возникает необходимость в подъёме груза. Например, нужно «закинуть» блоки или деревянные балки на второй этаж, поднять мешки с цементом или залить армопояс. Делать это вручную, даже с привлечением помощников, не так легко — здоровье дороже. Нанимать автокран или манипулятор на небольшой объём работ — дорого. Выход — использовать мини-кран, который, для удешевления строительства, сделан своими руками.

  • Как сделать подъёмник для кладки газобетона.
  • Какие детали и инструменты нужны для строительства мини-крана.
  • Как сократить затраты на строительство универсального подъёмника.

Подъемник для кладки газобетонных блоков

За границей, при строительстве частных домов, часто используют краны и разнообразные подъёмники. Так строительство идёт быстрее, а значит, «коробка» обходится дешевле, т.к. выгоднее использовать средства малой механизации, чем нанимать чернорабочих. У нас застройщик надеется сам на себя и часто строит дом «в одну каску». Поэтому остро стоит вопрос, как физически не надорваться, делая кладку стены из газобетонных блоков весом в 35-40 кг.

Интересен вариант необычного самодельного «помощника» пользователя FORUMHOUSE с ником Крестик. Сначала покажем то, что он взял за основу.

Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой

Особенность подъёмника — оригинальная складывающаяся «рука-стрела», с помощью которой кран, передвигаясь на колёсах, может дотянуться до двух противоположных стен.

Я самостоятельно строю дом и, чтобы иметь возможность класть газобетонные блоки, построил подъёмник по вышеуказанному образцу. Кран сделал полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крюке не мерил, но меня (вес 95 кг) он спокойно поднимает.

Технические характеристики подъёмника:

  • ширина – 2200 мм;
  • высота – 4200 мм;
  • вылет стрелы – 4200 мм;
  • грузоподъёмность электрической тали – до 800 кг;
  • полный вес крана с балластом – примерно 650 кг;
  • вес подъёмника без балласта – около 300 кг;
  • максимальная высота подъёма блока для кладки – 3500 мм.

Рабочая высота подъёма блоков регулируется в двух диапазонах. Первый – 1750 мм. Второй – 3.5 м, для чего конструкция поднимается, скользя по опорным «ногам» вверх с помощью гидравлического домкрата с подкладкой проставок из ГБ блоков.

Для изготовления подъёмника пользователю потребовалось:

  • поворотные колёса;
  • профильные трубы для мачты, «ног» и стрелы сечением 12х12 см, 12х6 см, стенка 6 мм;
  • трубы-укосины – 63х3 мм;
  • мощные петли от ворот;
  • поворотный механизм стрелы сделан из стали СТ45 и «205-х» подшипников.

В процессе эксплуатации конструкцию доработали. Например, пользователь проложил кабель для лебёдки в гофротрубе и удлинил кабель пульта управления.

У конструкции есть ряд недостатков, которые я хотел бы исправить. Например, думаю сделать беспроводное управление, заменить петли от ворот на подшипники. Увеличить кол-во «суставов» в стреле при том же вылете. Вместо временного противовеса — мешков с пескобетоном, залить балласт из бетона.

Важный нюанс: чтобы подъёмник мог передвигаться по строительной площадке или, например, по бетонной плите перекрытия второго этажа, нужно поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана.

Конструкция необычного подъёмника заинтересовала пользователей портала.

С таким подъёмником, думаю, как делают в Германии, нужно делать кладку из блоков крупнее, чем стандартные. Длиной и высотой в 2-3 раза больше от обычного ГБ. Запаса грузоподъёмности у крана хватит, а скорость кладки увеличится в разы.

По словам Крестика, он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать у производителя газосиликата блоки формата 1х0.4х0.6 м. Но оказалось, что это — невыгодно заводу, т.к. нужно перенастраивать линию по выпуску ГБ, а ради небольшого объёма (на обычный частный дом) этого делать не будут.

Мне вот интересно: упростилась ли работа на площадке при использовании крана? Какие работы с ним можно сделать, а какие – нет?

Отпадает необходимость ставить леса при кладке стен из ГБ. Подъёмник можно собрать и разобрать. Бетонные перемычки над окнами я заливал по старинке, из вёдер, т.к. объём небольшой, и проще это сделать с одним помощником.

Общий итог: мини-кран получился удачный, а при некоторых доработках его конструкции подъёмник можно запустить в мелкосерийное производство.

Мини-кран из металлолома

Ещё один вариант подъёмного механизма из металла, «валяющегося под ногами», сделал участник портала с ником Петр_1.

По словам Петр_1, причина строительства крана — дом становится всё выше, а блоки и бетон всё тяжелее. Поэтому, произведя ревизию «ненужных вещей», пользователь изготовил полностью разборный кран грузоподъёмностью в 200 кг.

Думаю, мой кран может и больше поднять, но перегружать его я не стал. Кран разбирается на части весом 30-60 кг и спокойно перевозится в прицепе легкового автомобиля. На багажнике вожу стрелу. В статике испытал конструкцию весом в 400 кг. Обычно поднимаю груз весом до 150 кг. Мне для моих строительных нужд этого вполне достаточно.

Конструкция крана представляет собой сборную «солянку» из того, что было под рукой. Перечислим основные детали:

  • поворотный узел – ступица от грузовика;

  • стрела сделана из трубы диаметром 75 мм;

  • выносные опоры и основание- прямоугольная труба сечением 8х5 и 8.5х5.5 см;

  • основание башни – «200-й» швеллер;

  • червячные редукторы для стреловой и грузовой лебёдки.

  • трёхфазный электродвигатель с реверсом, мощностью 0.9 кВт, переделанный на питание от сети 220 В;

Кран получился мобильным, и его, опустив стрелу, можно переместить с места на место, перекатывая на колёсиках по утрамбованному грунту. Регулировка по уровню осуществляется при помощи винтовых опор.

Читать еще:  Тютчев уж тает снег

Металл, редукторы и ролики куплены на вторчермете. Новые только трос и подшипники.

Вес крана без противовеса – около 250 кг. Себестоимость конструкции, с учётом покупки расходников — отрезных дисков для УШМ, электродов для сварочного инвертора и краски, – 4 тыс. руб.

Кран, + время на токарные работы, + подбора комплектующих и примерка узлов, я сделал за 3 рабочих дня. В дальнейшем, по окончании работ, полностью разберу его.

Недорогой мини-подъёмник

Практика показывает, что не всегда при строительстве частного дома нужен настоящий кран. Зачастую застройщик может обойтись «малой кровью» и смастерить небольшой подъёмник на основе тельфера с электрическим приводом.

Моя конструкция попроще, чем у авторов выше, но меня она вполне устраивает. Купил тельфер грузоподъёмностью 300 кг без блока и 600 кг с блоком. Испытания показали, что устройство может поднять груз весом в 250-270 кг, потом срабатывала защита двигателя. За строительный сезон я с его помощью поднял около 40 паллетов со строительными блоками, 6-ти метровый брус для мауэрлата, стропила, раствор для кладки и бетон для армопояса.

Подъёмник, опять же из экономии, сделан из б/у труб, уголка и швеллера.

Вся ржавчина очищена «болгаркой», а трубы пролиты отработкой и затем покрашены краской с восстановителем ржавчины.

Чтобы иметь возможность собрать подъёмник на перекрытии второго этажа, все узлы (там, где не нужна сварка) сделаны разборными — на болтовых соединениях.

На стойку на хомутах установлен тельфер.

На пульт управления, на случай дождя, надевается пластиковая бутылка с отрезанным донцем.

Тельфер закрывает козырёк из б/у кровельного железа.

При подъёме поддона под него подкладываются две доски, и на них опускается поддон.

Вся конструкция фиксируется к полу струбцинами.

Чертёж с размерами подъёмника.

Это темы, где подробно рассказывается, как сделать подъёмник для газобетона, и приведены десятки вариантов мини-кранов, от простых до самых сложных конструкций.

Подъем груза на кровлю здания

Часто в строительной области приходится сталкиваться с задачей подъема тяжелого груза. В большинстве случаев такую работу выполняет башенный кран или автокран. Но что делать, если его невозможно использовать? Такое бывает, например, при слишком большой высоте подъема, или если он не может подъехать к месту проведения работ, или его работа слишком финансово затратна? Разумным выходом из такой ситуации будет положиться на профессиональные навыки промышленных альпинистов.

Видео

В этой статье я расскажу об особенностях и преимуществах работы команды промышленных альпинистов Rope Worker для подъема крупногабаритного груза.

Подъем груза силами промышленных альпинистов, в отличие от подъема груза краном, относится к категории сложной работы в промышленном альпинизме. Для ее успешного выполнения требуются кропотливые математические расчеты и составление детального и многозадачного плана проведения работ. В тоже время необходима постоянная оглядка на безопасность, как материальную, так и физическую. С учетом этого можно однозначно сказать, что заказчик сможет получить качественно выполненную работу «под ключ» (когда из всей работы ему необходимо поставить только подпись, а все остальное выполнят промышленные альпинисты) только в одном случае – если найдет профессионалов в этой области.

Задача, описанная в этой статье, выглядит следующим образом: поднять на кровлю здания конструкции для монтажа рекламного стенда. Высота здания – 27 этажей или более 80 метров. Суммарная масса металлических конструкций — 11 тонн, а это более 80 конструкций; длина самого длинного элемента – около 6 метров, а масса – около 200 килограмм. Использование автокрана невозможно, так как он, из-за своих размеров, не может проехать по дворовой территории к месту проведения работ.

Нам для выполнения основной части работы потребовалось 5 рабочих дня, благодаря продуманному плану проведения работ и профессиональной слаженности команды.

Задача была разбита на следующие этапы:

Этап 1 – Предварительная оценка.

Наш специалист совместно с заказчиком приехал на объект для предварительной оценки и составления плана проведения работ. В процессе осмотра была разработана наиболее рентабельная технология подъема рекламных конструкция и окончательно утверждено решение об использовании сил именно промышленных альпинистов. Также было согласовано место проведения работ, необходимые расходные материалы и оборудование. Была намечена дата начала работ.

Этап 2 – Подготовка к проведению работ.

Кровля здания, на которую поднимались элементы рекламной установки монолитная, горизонтальная, двухъярусная и не имеет никаких технологических конструкций для подъема груза. Поскольку груз необходимо поднять на самую высокую точку здания, то сразу встает вопрос о разработке и строительстве сооружения («гусь»), которое бы позволяло: во-первых, создать необходимый вынос от фасада здания (чтобы при подъеме груза полностью исключить его касания о фасад), а во-вторых поднять груз над кровлей и плавно на нее опустить. «Гусь» был разработан и смонтирован. Впоследствии он полностью удовлетворил всем необходимым требованиям и позволил поднимать крупногабаритные элементы суммарной массой в 300 килограмм.

Также был произведен монтаж лебедки для организации подъема груза. Наиболее оправданным в данном случае было использование тросовой лебедки с максимальными характеристиками по подъему – 1000 килограмм. Так как подъем рекламных конструкций производился на высоту около 100 метров, то опасной зоной являлся круг радиусом минимум в 50 метров. В нашем случае, в опасную зону попадала часть парковки гипермаркета МЕГА. Поскольку мы никогда не пренебрегает безопасностью, то мы посчитали необходимым и достаточным 3-х кратный запас прочности всех элементов системы подъема груза (в частности, предельных нагрузок для лебедки).

Так как кровля не имеет никаких силовых точек, то лебедку пришлось монтировать на 6 анкерных болтов, плюс несколько квадрат-труб, приваренных к площадке лебедки. В сумме это создало монолитную конструкцию.

Ну и наконец, был закуплен материал для строительство трапов. Поскольку крыша двухъярусная, а подъем, по соображения безопасности, осуществлялся на верхний ярус (линия подъема не должна попадать на окна жилых помещений), то необходимо заранее продумать способ спуска конструкций с верхнего яруса на основную часть кровли. Самым простым является спуск конструкций по наклонному трапу между ярусами. Трап был построен из нескольких 6-ти метровых брусов.-

Этап 3 – Подъем рекламных конструкций на кровлю.

Вся подготовительная работа сделана: «гусь» и лебедка смонтированы, металлические конструкции доставлены и разгружены – остается приступить к активной части проекта – непосредственно подъему элементов рекламы на кровлю.

В 8:00 4 альпиниста мы приехали на объект. К 9:00 команда проверяет работу лебедки, натягивает веревочные перила (тролей) для исключения раскачивания поднимаемых конструкций ветром и окончательно оценивает метеообстановку. Начался подъем груза. В первую очередь были подняты: деревянные полеты и баннер, чтобы корректно и бережно располагать конструкции на кровле. Далее мы подняли лестницу и деревянные брусы для монтажа спускового трапа. И наконец, приступили к подъему крупногабаритных металлических деталей рекламы. Работа была налажена таким образом, чтобы конструкции, которые уже подняты на кровлю верхнего яруса не складировались на нем, а сразу спускались на нижний. Это позволило сотрудникам, которые в последствии будут производить монтаж крышной установки, сразу приступить к нумерации конструкций и их транспортировке к месту монтажа.

В первый день также стоит отметить погоду, а точнее ветер. Поскольку заказчик установил для нас жесткие временные рамки, то нельзя было терять времени. И даже несмотря на то, что синоптики обещали существенные порывы ветра, работу отменить было невозможно. В итоге, перед каждым новым циклом подъема, мы оценивали ветер, и при его опасных значениях работа останавливалась. Но были ситуации, когда ветер усиливался непосредственно в процессе подъема конструкции и даже остановка лебедки не могла обеспечить полноты безопасности в работе. Именно для таких моментов, мы заблаговременно и натянули параллельно движению троса веревочные перила (тролей), к которым каждый раз пристегивали поднимаемые элементы и которые полностью исключали опасные раскачивания конструкций. Но если бы и этой меры было недостаточно, несколько альпинистов в любой момент были готовы спуститься к поднимаемой конструкции и сопровождать ее. Таким образом, за все время работы ни одна металлическая ферма не коснулась фасада здания, при том, что в верхнем участке она находилось от него на расстоянии всего 10 сантиметров.

За одну смену нам удавалось осуществить порядка 15 циклов подъема.

Второй день прошел в том же ключе, а на третий день был выявлен износ рабочих частей ролика лебедки, через который проходил стальной трос. В связи с этим, ролик был незамедлительно заменен запасным, и работа продолжилась в штатном режиме.

На четвертый день работа была окончена, заказчик доволен, а монтажники уже на следующий день приступили к полномасштабной строительной деятельности на кровле.

В заключении стоит еще раз отметить несколько основных моментов, в работе по подъему груза (металлических конструкций, строительных материалов, предметов мебели и архитектуры), когда невозможно использовать кран, а приходится обращаться к помощи промышленных альпинистов. Автокран выполняет элементарную задачу: он приезжает, «раскладывается», пристегивает необходимый груз и поднимает его в требуемую точку. Промышленный альпинист решает куда более сложную задачу: ему необходимо спроектировать оптимальную систему для подъема груза, произвести тест работы системы на предмет возможных опасностей и разработать алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях: резкое изменение погоды, усиление ветра, разрушение системы подъема и так далее. Также стоит отметить, что вместо обычного крановщика на объекте должна работать команда профессионалов, которая располагает серьезным списком различного оборудования: сварочный и электроинструмент, инструмент для работы с электрикой, лебедка для подъема груза, альпинистское снаряжения и много другого. Именно поэтому, задумываясь над помощью промышленных альпинистов в подъеме груза – вы должны быть полностью уверены в их квалификации.

Наличие прочего опыта в промышленном альпинизме – не является объективным критерием для оценки профессионализма альпиниста, так как, во-первых, организация работы при подъеме груза существенно отличается от других областей промышленного альпинизма, а во-вторых, большая часть работ в подъемах груза является уникальной: к каждому проекту необходим индивидуальный подход. Чтобы работа была выполнена безопасно, надежно, ответственно и в установленные сроки, необходим многолетний разнообразный опыт в успешно реализованных проектах по подъему грузов, а также требуется команда специалистов, которые мало того, что будут работать с большим запасом надежности, но и способны оперативно решать непрогнозируемые сложности.

Команда промышленных альпинистов Rope Worker является профессионалами своего дела, в чем вы могли убедиться, ознакомившись с очередным успешно реализованным проектом.

Инструкция по кровле крыши профлистом своими руками: монтажные хитрости

Современные металлические кровли разительно отличаются от тех, что раньше можно было увидеть на хозпостройках. Сегодня выбор форм, цвета и стилей – впечатляющий! Кроме того, производители научились также эффектно имитировать нужную текстуру: дерева, кожи, камня или глины, и порой довольно трудно понять по крыше нового дома, из какого именно она сделана материала.

Мечтаете именно о такой крыше? Тогда вперед! Итак, по какой технологии выполняется кровля крыши профлистом, какие могут быть нюансы и как справиться с такой работой самостоятельно!

Содержание

Преимущества и недостатки профлиста

Ценен профлист прежде всего тем, что его можно укладывать и на достаточно пологой крыше, где другие материалы уже не пригодны. Легкий, удобный, доступный по цене. А еще практичен: для сравнения отметим, что модная мягкая черепица более беззащитна перед неожиданным градом, а вот по крепкой металлической кровле легко скатывается и снег, и лед.

Единственное, что перед многими людьми становится серьезным препятствием к установке такой кровли – это жуткий грохот во время дождя. Металл все-таки! Но мы вас обрадуем: сегодня раздражающий эффект «барабанной дроби» почти полностью снимается при помощи специальных звукоизолирующих слоев и плотных утеплителей.

Вторая проблема – конденсат, который легко образовывается на металле. На самом деле здесь многое зависит от самой местности. Секрет в том, что конденсат может выпадать, даже если монтаж кровли из профлиста был выполнен грамотно: если поблизости есть водоемы и утро часто бывает туманным. И, наоборот, в засушливых, ветреных местностях даже прибитый гвоздями металлопрофиль никогда не покроется каплями.

Читать еще:  Как отремонтировать крышу в гараже

И, наконец, некоторых людей пугают жуткие ржавые потеки на профнастиловых крышах соседей. Скажем сразу: подобные проблемы возникают исключительно только тогда, когда был закуплен дешевый некачественный материал или не правильно выполнен монтаж. Грамотной установке профлистов мы вас научим, а что касается первого момента, то отметим, что более рационально отдавать предпочтение при покупке самым известным брендам. Таковые заботятся о собственной репутации и стараются использовать сырье высокого сорта, а оборудование закупать хорошее.

Во многих других случаях, к сожалению, можно нарваться на результат кустарной работы – такую «жесткость» листов, которые способны погнуться от упавшего яблока или залетевшего случайно футбольного мяча. Подобными свойствами обладает крыша консервной банки, которая тоже металлическая, между прочим. Просто возьмите это на заметку.

Как найти качественное крепление?

Но кроме главной задачи приобрести профлисты из качественного сырья, есть другая и не менее важная – подобрать для них надежное крепление. Ведь именно через хлипкие саморезы легко проникает дождевая вода, разрушая такую красивую крышу уже изнути.

Виды саморезов для кровли

В продаже вы найдете саморезы для дерева и по металлу. Последние немного качественнее, т.к. изготавливаются из легированной углеродистой стали марки С1022 и покрыты цинковой защитой. У таковых более мелкая резьба, а наконечник сделан в виде сверла, который легко просверливает металл толщиной 2.5 мм. Но, если крепить профлисты вы будете именно к деревянной обрешетке, тогда берите саморезы по дереву. У них нарезка выполнена с большим шагом, наконечник тоже острый, а от шурупов отличает только специально увеличенная головка. Они настолько острые, что под них специально ничего сверлить не нужно. Но мы все же рекомендуем в профлисте делать отверстия заранее, примерно на 0,3-0,5 мм больше, чем диаметр у самореза. Так вы максимально защитите металл от возможной деформации. Кроме того, такое небольшое превышение диаметра компенсирует естественное линейное расширение профиля при перепадах температур.

А вот какого диаметра вам понадобятся саморезы, зависит уже от веса выбранного профиля. Естественно, что чем массивнее кровельный материал, тем большим должен быть диаметр его крепежа. А длина самореза выбирается в зависимости от того, насколько высокой будет волна у листов. Всего длина у крепежа должна быть на 3 мм больше, чем толщина обоих скрепляемых конструкций. Поэтому самые короткие саморезы обычно идут на закрепление профлиста и металлического каркаса, а самые длинны – для деревянной обрешетки.

Разные саморезы и по форме своей шляпки. Она может быть полукруглой, сферической, цилиндрической или шестигранной, иметь шлицы в виде креста или звезды. И это не просто дизайн – именно так крепления отличают по тому, какой инструмент для них предназначен. Так, саморезы с шестигранными головками специально предназначены для крепления шуруповертом либо низкооборотной дрелью, потому что усилий электрическому инструменту для такого материала уже нужно меньше, чем с крестообразным шлицом.

Что собой представляют кровельные саморезы?

Конкретно кровельные саморезы продаются целых трех видов:

  • Для прочного крепления коньковых элементов.
  • Для обычного крепления профлистов к деревянной обрешетке.
  • Для усиленного крепления профлистов, которые подвержены повышенным ветровым нагрузкам.

Применение именно кровельных шурупов создает так называемое разъемное соединение между поверхностями, т.е. такое, какое на время ремонта можно будет убрать, не повредив материал.

Как это работает? Каучук наклеен на пружинную металлическую шайбу, которая выталкивает его при контакте с поверхностью профиля. И такая прокладка способна служить достаточно долго, не теряя эластичность до тех пор, пока не износится само кровельное покрытие. Кроме того, каучук дополнительно служит компенсатором температурного расширения металлопрофиля. Вы ведь помните, что любой материал расширяется в холод и сжимается в жару, пусть даже и не всегда заметно для глаз.

Также у кровельных саморезов кроме уплотнительной прокладки есть специальный выступ по краю головки. Он дополнительно прижимает шайбу с уплотнением к поверхности листа.

И, наконец, как и профлист, саморезы для его крепления могут ограничиваться цинковым покрытием, а могут быть окрашены дополнительно в один из цветов стандартной палитры RAL. Так они почти незаметны на цветной кровле. А ограниченный выбор цвета позволяет не морочить голову по подбору нужного оттенка – все это видно даже на глаз:

Кроме шурупов, для крепления профлиста используются еще специальные заклепки. Они создают неразъемное соединение настила с твердым материалом конструкции и состоят из стальной ножки и шляпки диаметром 3,2-6,5 мм. Обычно окрашены в цвет. Забивают их специальным ручным пистолетом с расчетом 6-8 заклепок на каждый квадратный метр.

Главный акцент – на качество!

При покупке особенно важно не нарваться на подделку. Дело даже не в том, что обидно снова закупать то же количество крепления и платить снова деньги. Вся проблема в том, что если саморез у вас сломается во время завинчивания, крепление придется делать уже в другом месте, а старое так и остается сквозным. Проблематично, заметим.

Но как понять, покупаете ли вы именно фирменные саморезы, если какие-то попались по хорошей цене? Обратите внимание на:

  1. Маркировку. У крупных производителей она всегда есть.
  2. Толщину и внешний вид EPDM прокладки. Минимальная толщина – 2 мм, и эластичность должна ощущаться.
  3. Указанная толщина цинкового защитного покрытия на упаковке – не менее 12 мкм. Возьмете с меньшим значением – через два-три года по кровле пойдут ржавые потеки.

Если со всеми пунктами все в порядке, но у вас остались сомнения – возьмите домой несколько экземпляров. Просто купите немного. Дома сдавите шайбу с каучуковой прокладкой пассатижами. Даже при сильном давлении прокладка не должна отслоиться от шайбы, и по ее покрытию не должны пойти трещины.

Вот почему лучше брать саморезы от известных фирм и у надежных поставщиков. На таком производстве качеству уделяют особое внимание, и даже проверяют каждую новую партию на разрыв: при норме 102 кг/см многие производители стараются добиться даже 150 кг/см.

К слову, самые дорогие саморезы брендовых производителей имеют дополнительное уникальное свойство: под воздействием ультрафиолетовых лучей резиновая прокладка сильно нагревается и хорошо прилипает к профилю. Вода не может просочиться в такое крепление ну никак, а от разрушения резину защищает специальная шайба. К слову, минимальный срок службы таких саморезов – от 20 до 30 лет.

А как рассчитать, сколько вам нужно купить саморезов и куда их нужно будет крепить, смотрите комментарии наших экспертов:

Как защитить такую кровлю от протечек?

Сама обрешетка, на которую вы будете крепить саморезами кровельный материал, должна быть рассчитана под определенный вес кровельного материала. Для профлиста подходит основание как из обработанных антисептиков брусков, так и из стальных прогонов с высотой гофры не менее 4 см. А с каким шагом ее нужно строить, и какие листы соответственно подбирать, вы узнаете из этой схемы:

На нее уже укладывается слой гидроизоляции. А под той находится теплоизолирующий материал (обычно базальтовая вата), который призван не дать теплу дома выходить через крышу. Но гарантированно защитить кровельный пирог от влаги и внутренней сырости помогут только специальные кровельные мембраны:

Уже под теплоизолирующим материалом – слой пароизоляции. Это специальная пленка, которая предохраняет кровельный материал изнутри, защищая его от водяных паров.

Не менее важна вентиляция – струя воздуха должна беспрепятственно проходить от карниза под самый конек крыши. И там, в самой высокой точке кровли устанавливаются отверстия для вентиляции. Если под крышей будет находиться сырое помещение (например, санузел в мансарде), тогда обязательно нужно реализовать еще и принудительную вентиляцию. А для этого между нижним покрытием и гидроизоляцией оставляем зазор не менее 5 см, а для защиты от влаги сверху закрепляем дополнительно полоску гидроизоляционной пленки еще и под конек. Разобраться вам поможет эта иллюстрация:

Как правильно крепить профлист?

И вот мы переходим к самому интересному. У профлиста есть лицевая и изнаночная сторона, что особенно важно учитывать при монтаже кровель. Отличить одну от другой легко: широкая гофра должна касаться обрешетки, а более узкая – направлена вверх.

Не переживайте! Профлист достаточно легко, если проявить необходимую аккуратность, резать в домашних условиях, а кровля крыши профлистом своими руками не требует специальных строительных знаний и навыков. Сейчас вы сами во всем убедитесь.

Готовим листы к монтажу

Итак, расстелите на земле приобретенный материал в том порядке, в каком он окажется уже на крыше. Так вам будет потом гораздо легче с монтажом.

Принцип довольно прост. В зависимости от того, какой формы будет покрываемая площадь, так и должна происходить кровля крыши профлистом: инструкция предписывает, что если скат вашей крыши треугольной формы, тогда профлистов нужно с середины. Если в виде трапеции – в обе стороны от вершины. А вот если крыша вашего строительного объекта более сложной формы, сначала на бумаге сделайте эскиз раскладки профлиста. И хорошо все продумайте, ведь переделывать что-то на высоте довольно хлопотно.

А далее все так, как на видео:

Монтируем листы на крышу

Всего практикуются два способа укладки профлиста в два и более ряда:

  • Способ №1. Монтируем первый лист ряда, а за ним – первый лист второго ряда.
  • Способ №2. Монтируем два первых листа нижнего ряда, и только после этого – первый лист верхнего.

Помните о том, что продольный нахлест между листами всегда нужно делать только в одну сторону.

Во время монтажа профлиста на крышу старайтесь избегать как чрезмерного затягивания, так и слабого прилегания шайбы к металлу. Для этого удобнее всего пользоваться специальными шуруповертами с вращением патрона, усилие которого можно регулировать. Слишком плотно закручивать саморезы не стоит, мы уже об этом говорили.

Между прочим, через год все саморезы на крыше нужно подкрутить. Вы заметите, что крыша как бы дала немного усадку – это нормально.

Еще один важный момент: работая на небольшом уклоне крыше в продольных швах профлиста, следует подложить уплотнитель, либо класть листы нахлестом в две волны. Все эти меры – только ради надежной герметизации. Делать это нужно так:

  • Шаг 1. Клеем первый слой утепления без дюбелирования, и даем просохнуть три дня.
  • Шаг 2. Грунтуем клеевым составом поверхность первого и второго слоя. Расход примерно по 3 кг на квадратный метр.
  • Шаг 3. Клей обрабатываем зубчатым шпателем.

Лишними такие меры не бывают, поверьте.

Обеспечиваем герметичное примыкание к стенам

А теперь о том, что делать с этим кровельным покрытием у стен:

Просто стремитесь к тому, чтобы все возможные щели и примыкания на крыше были полностью гидроизолированы.

Ставим доборные элементы

Усложним себе задачу? На крышах находится немало разных труб, перекрытий и других конструкций. И наиболее слабое место в плане гидроизоляции – это стыки с ними. Кроме того, именно в таких местах зимой активно накапливается снег, а осенью – мокрые листья. Вот почему на для кровельного профлиста сегодня дополнительно выпускается особый материал – стыковые планки марок ПС1 и ПС2:

Заметим, что они еще и делают кровлю более эстетичной и фактурной.

И под некоторые из этих элементов вам дополнительно понадобится подложить уплотнители: коньковый и продольный. Давайте по ходу разберемся, чем отличаются оба вида уплотнителей:

  1. Коньковый – при торцевом соединении крыши и стены.
  2. Продольный – при боковом примыкании кровельного материала к стене на пологих крышах. К слову, на крутых в таком элементе необходимости нет, хотя и его наличие станет дополнительным и не лишним препятствием для снега.

Вот и все! Закупите качественный материал, хорошее крепление, герметизируйте все щели и стыки – и никаких проблем!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector