18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Точечная сварка на arduino алиэкспресс

Сварочный аппарат для точечной сварки на Arduino

Это устройство для точечной сварки может быть использовано для сварки 18650 Li-ion аккумуляторов. Для этого понадобится источник питания 7-12В (рекомендуется 12В), в качестве которого применяется аккумулятор от автомобиля 12V . Как правило, одного аккумулятора 45Aчас хватает для обеспечения достаточного тока, чтобы получить хорошие сварные швы. Свариваются никелевые полоски толщиной 0.15мм. Для более толстых никелевых полос, может понадобиться более мощная батарея или можно будет соединить две параллельно .


Как работает устройство

Аппарат генерирует двойной импульс. Первый импульс является 1/8 от времени второго. Длительность второго импульса регулируется с помощью потенциометра и отображается на экране в миллисекундах, так что вы можете точно настроить время. Его длительность регулируется в диапазоне от 1 . 20 миллисекунд. На видео показан более подробный процесс сборки сварочного устройства.

Все печатные платы в архиве в формате программы “Eagle”.


Принципиальная схема устройства

Печатная плата силовых ключей

Печатная плата самого устройства
Скачать программу можно от сюда
В устройстве, чтобы облегчить сборку, автор не использует детали в SMD корпусах. Начинайте сборку с мелких деталей.

Сварочные насадки изготовлены из медной жилы сечением 10 кв.мм,

Что понадобится для сборки:

Транзисторы- Mosfet IRF1405 55V 169A (8шт) , на Aliexpress по 6 $ за 5 шт

Драйверы для этих транзисторов — MCP 14E10-E/P (4 шт) на Aliexpress не нашел, есть вот здесь

Вертикальный переменный резистор RK09K113-LIN50K ( 50К 1шт)

Не обязательно именно такой резистор, можно любой переменный на 50к, но тогда, его придется вынести за пределы печатной платы.

Панельки под драйвера (4 шт)

Алюминиевая пластина с размерами 16х70х5 мм

Фото готового устройства в двух вариантах- на макетной плате и на плате заказанной в интернете







В архивах печатные платы и прошивка для сварочника

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Лучшие компоненты для создания точечной сварки своими руками с Алиэкспресс (для сварки аккумуляторов)

Все необходимое для самодельной точечной сварки (Варим аккумуляторы для шуруповертов, гироскутеров и т.д.)

несколько вариантов сварки, трансформатор для свч, щупы-электроды, никилиевые пластины, корпуса батареек, квинбатерриез.

Для начала список рабочих купонов для Алиэкспресс

Aliexpress — купон $8 при покупке от $80 (начнет работать с 6 мая). Выбираем Saudi Arabia и кликаем сюда.

Акция — зажигаем фонарики. Дают купоны $20 при покупке от $120 (за 3 зажженных фонарика), $25/$120 (за 6 фонариков). Раз в день по фонарику, заходим и кликаем по LIGHT UP.

Купоны можно будет использовать с 6-го мая 10:00 МСК до 13 мая 09:59.

Самый простой вариант контактной сварки для создания недорогого варианта — на базе трансформатора от микроволновки и недорогих компонентов с Али.

На фото список необходимых деталей и схематичное соединение.

В лоте есть все необходимое плюс информация по сборке. Понадобится трансформатор от старой микроволновки.

Плата управления позволяет выставить мощность импульса сварки и его длительность. Тиристор в комплекте на 100А.

Цена от 500 рублей за плату. Есть полностью собранные варианты.

Компоновка чуть другая, этот будет проще разместить в корпусе. Существует готовая панелька под эту плату.

Это усовершенствованный вариант на STM8, дисплей подключается отдельно, дисплей сразу в корпусе под монтаж.

Подходит не только для машинок SUNKKO, но и для DIY вариантов. Расстояние контактов регулируется от 1 до 4 мм, ток до 500А.

Это недорогой вариант держателей, один из самых бюджетных на Али.

В основании цанговый зажим, очень удобно менять стержни для сварки. Это расходный материал.

В лоте 10 шт. Это медные заточенные стержни, которые зажимаются в рабочую часть аппарата для точечной сварки. По мере износа меняются.

Это специальная лента для соединения сборок аккумуляторов. В зависимости от толщины (0.1. 0.2 мм) и ширины от 5мм и шире предназначены для пропускания определенного тока. Чем толще и шире — тем мощнее сборка. Существуют простые ленты, ленты для соединения аккумуляторов в несколько рядов или под углом, а также уже нарубленные пластины для готовых сборок. Обратите внимание на держатели аккумуляторов 18650.

Ну и последний ингредиент — это силовой трансформатор. Беглый поиск по Али дал несколько вариантов, но дешевле брать по месту. Ищите с исправной первичной обмоткой — вторичная повышающая не нужна. Доматываете вторичную своим толстым проводом (20-30 квадратов и выше). Чем толще провод, тем лучше. 2-3 витка достаточно. Трансформатор должен обеспечивать 2-3 вольта на выходе и ток до 100А.

Готовые машинки для точечной сварки. Чтоб не заморачиваться.

Это полный комплект в корпусе, с щупами для сварки, регулировкой. Цена не сильно высокая.

Собственно говоря, для чего это нужно.

Для батарей самостоятельного изготовления можно приобрести готовые наборы: корпус, фурнитура, плата управления, контакты. Изготовление не составит труда. Как говорится, просто добавь элементы 18650.

Лучшие аккумуляторы формфактора 18650 для переделки шуруповертов, для питания мощных устройств и электронных сигарет. Подходят для ремонта электроскутеров, самокатов и велосипедов. Честная емкость 3000мАч, долговременный ток разряда до 30А. Низкий саморазряд, низкое внутреннее сопротивление. Официальный магазин Queenbattery

Точечная сварка на arduino алиэкспресс

Дельта принтеры крайне требовательны к точности изготовления комплектующих (геометрия рамы, длины диагоналей, люфтам соединения диагоналей, эффектора и кареток) и всей геометрии принтера. Так же, если концевые выключатели (EndStop) расположены на разной высоте (или разный момент срабатывания в случае контактных концевиков), то высота по каждой из осей оказывается разная и мы получаем наклонную плоскость не совпадающая с плоскостью рабочего столика(стекла). Данные неточности могут быть исправлены либо механически (путем регулировки концевых выключателей по высоте), либо программно. Мы используем программный способ калибровки.
Далее будут рассмотрены основные настройки дельта принтера.
Для управления и настройки принтера мы используем программу Pronterface.
Калибровка принтера делится на три этапа:

1 Этап. Корректируем плоскость по трем точкам

Выставление в одну плоскость трех точек — A, B, C (расположенных рядом с тремя направляющими). По сути необходимо уточнить высоту от плоскости до концевых выключателей для каждой из осей.
Большинство (если не все) платы для управления трехмерным принтером (В нашем случае RAMPS 1.4) работают в декартовой системе координат, другими словами есть привод на оси: X, Y, Z.
В дельта принтере необходимо перейти от декартовых координат к полярным. Поэтому условимся, что подключенные к двигателям X, Y, Z соответствует осям A, B, C.(Против часовой стрелки начиная с любого двигателя, в нашем случае смотря на логотип слева — X-A, справа Y-B, дальний Z-C) Далее при слайсинге, печати и управлении принтером в ручном режиме, мы будем оперировать классической декартовой системой координат, электроника принтера сама будет пересчитывать данные в нужную ей систему. Это условность нам необходима для понятия принципа работы и непосредственной калибровки принтера.

Точки, по которым мы будем производить калибровку назовем аналогично (A, B, C) и позиция этих точек равна A= X-52 Y-30; B= X+52 Y-30; C= X0 Y60.

Алгоритм настройки:

  1. Подключаемся к принтеру. (В случае “крагозяб” в командной строке, необходимо сменить скорость COM порта. В нашем случае с 115200 на 250000 и переподключится)

    После чего мы увидим все настройки принтера.
  2. Обнуляем высоты осей X, Y, Z командой M666 x0 y0 z0.
    И сохраняем изменения командой M500. После каждого изменения настроек необходимо нажать home (или команда g28), для того что бы принтер знал откуда брать отсчет.
  3. Калибровка принтера производится “на горячую”, то есть должен быть включен подогрев стола (если имеется) и нагрев печатающей головки (HotEnd’а) (Стол 60град., сопло 185 град.) Так же нам понадобится щуп, желательно металлический, известных размеров. Для этих задач вполне подойдет шестигранный ключ (самый большой, в нашем случае 8мм, он предоставляется в комплекте с принтерами Prizm Pro и Prizm Mini)
  4. Опускаем печатающую головку на высоту (условно) 9мм (от стола, так, что бы сопло еле касалось нашего щупа, т.к. высота пока что не точно выставлена.) Команда: G1 Z9.
  5. Теперь приступаем непосредственно к настройке наших трех точек.
    Для удобства можно вместо g- команд создать в Pronterface четыре кнопки, для перемещения печатающей головки в точки A, B, C, 0-ноль.

  • Последовательно перемещаясь между тремя точками (созданными ранее кнопками или командами) выясняем какая из них находится ниже всего (визуально) и принимает эту ось за нулевую, относительно нее мы будем менять высоту остальных двух точек.
  • Предположим, что точка A у нас ниже остальных. Перемещаем головку в точку B(Y) и клавишами управления высотой в Pronterface опускаем сопло до касания с нашим щупом, считая величину, на которую мы опустили сопло (в лоб считаем количество нажатий на кнопки +1 и +0.1)
    Далее командой меняем параметры высоты оси Y: M666 Y <посчитанная величина>
    M666 Y0.75
    M500
    G28
  • Ту же операцию проделываем с оставшимися осями. После чего следует опять проверить высоту всех точек, может получится, что разброс высот после первой калибровки уменьшится, но высота все равно будет отличатся, при этом самая низкая точка может изменится. В этом случае повторяем пункты 6-7.
  • 2 Этап. Исправляем линзу

    После того как мы выставили три точки в одну плоскость необходимо произвести коррекцию высоты центральной точки. Из за особенности механики дельты при перемещении печатающей головки между крайними точками в центре она может пройти либо ниже либо выше нашей плоскости, тем самым мы получаем не плоскость а линзу, либо вогнутую либо выпуклую.

    Корректируется этот параметр т.н. дельта радиусом, который подбирается экспериментально.

    Калибровка:

    1. Отправляем головку на высоту щупа в любую из трех точек стола. Например G1 Z9 X-52 Y-30
    2. Сравниваем высоту центральной точки и высоту точек A,B,C. (Если высота точек A, B, C разная, необходимо вернутся к предыдущей калибровки.)
    3. Если высота центральной точки больше остальных, то линза выпуклая и необходимо увеличить значение дельта радиуса. Увеличивать или уменьшать желательно с шагом +-0,2мм, при необходимости уменьшить или увеличить шаг в зависимости от характера и величины искривления (подбирается экспериментально)
    4. Команды:
      G666 R67,7
      M500
      G28
    5. Подгоняем дельта радиус пока наша плоскость не выровняется
    3 Этап. Находим истинную высоту от сопла до столика

    Третьим этапом мы подгоняем высоту печати (от сопла до нижней плоскости — столика) Так как мы считали, что общая высота заведомо не правильная, необходимо ее откорректировать, после всех настроек высот осей. Можно пойти двумя путями решения данной проблемы:
    1 Способ:
    Подогнав вручную наше сопло под щуп, так что бы оно свободно под ним проходило, но при этом не было ощутимого люфта,

    • Командой M114 выводим на экран значение фактической высоты нашего HotEnd’а
    • Командой M666 L получаем полное значение высоты (Параметр H)
    • После чего вычитаем из полной высоты фактическую высоту.
    • Получившееся значение вычитаем из высоты щупа.

    Таким образом мы получаем величину недохода сопла до нижней плоскости, которое необходимо прибавить к полному значению высоты и и записать в память принтера командами:
    G666 H 235.2
    M500
    G28

    2 Способ:
    Второй способ прост как валенок. С “потолка”, “на глаз” прибавляем значение высоты (после каждого изменение не забываем “уходить” в home), добиваясь необходимого значения высоты, но есть шанс переборщить со значениями и ваше сопло с хрустом шмякнется об стекло.

    Как сделать авто калибровку для вашего принтера и что при этом авто калибрует принтер вы узнаете из следующих статей.

    Вы можете помочь и перевести немного средств на развитие сайта

    Точечная сварка на arduino алиэкспресс. Сварочный инвертор своими руками

    Пришёл знакомый, принес два ЛАТР-а и поинтересовался, а можно ли из них сделать споттер? Обычно, услышав подобный вопрос, на ум приходит анекдот про то, как один сосед интересуется у другого, умеет ли тот играть на скрипке и в ответ слышит «Не знаю, не пробовал» — так вот и у меня возникает такой же ответ – не знаю, наверное «да», а что такое «споттер»?

    В общем, пока закипал и заваривался чай, выслушал небольшую лекцию о том, что не надо заниматься тем, чем заниматься не надо, что надо быть ближе к народу и тогда ко мне потянутся люди, а также кратко погрузился в историю авторемонтных мастерских, проиллюстрированную смачными байками из жизни «костоправов» и «жестянщиков». После чего понял, что споттер – это такой небольшой «сварочник», работающий по принципу аппарата точечной сварки. Используется для «прихватывания» металлических шайб и других мелких крепёжных элементов к помятому корпусу автомобиля, с помощью которых затем выправляется деформированная жесть. Правда, там ещё «обратный молоток» нужен, но говорят, что это уже не моя забота – от меня требуется только электронная часть схемы.

    Посмотрев в сети схемы споттеров, стало ясно, что нужен одновибратор, который будет «открывать» на короткое время симистор и подавать сетевое напряжение на силовой трансформатор. Вторичная обмотка трансформатора должна выдавать напряжение 5-7 В с током, достаточным для «прихватывания» шайб.

    Для образования импульса управления симистором используются разные способы – от простого разряда конденсатора до применения микроконтроллеров с синхронизацией к фазам сетевого напряжения. Нас интересует та схема, что попроще – пусть будет «с конденсатором».

    Поиски «в тумбочке» показали, что не считая пассивных элементов, есть подходящие симисторы и тиристоры, а также множество другой «мелочёвки» — транзисторы и реле на разные рабочие напряжения (рис.1 ). Жалко, что оптронов нет, но можно попробовать собрать преобразователь импульса разряда конденсатора в короткий «прямоугольник», включающий реле, которое будет своим замыкающимся контактом открывать и закрывать симистор.

    Так же во время поиска деталей нашлось несколько блоков питания с выходными постоянными напряжениями от 5 до 15 В – выбрали промышленный из «советских» времён под названием БП-А1 9В/0,2А (рис.2 ). При нагрузке в виде резистора 100 Ом блок питания выдаёт напряжение около 12 В (оказалось, что уже переделанный).

    Выбираем из имеющегося электронного «мусора» симисторы ТС132-40-10, 12-тивольтовое реле, берём несколько транзисторов КТ315, резисторов, конденсаторов и начинаем макетировать и проверять схему (на рис.3 один из этапов настройки).

    То, что в результате получилось, показано на рисунке 4 . Всё достаточно просто – при нажатии на кнопку S1 конденсатор С1 начинает заряжаться и на его правом выводе появляется положительное напряжение, равное напряжению питания. Это напряжение, пройдя через токоограничительный резистор R2, поступает на базу транзистора VT1, тот открывается и на обмотку реле К1 поступает напряжение и в результате контакты реле К1.1 замыкаются, открывая симистор Т1.

    По мере заряда конденсатора С1, напряжение на его правом выводе плавно уменьшается и при достижении уровня меньше напряжения открывания транзистора, транзистор закроется, обмотка реле обесточится, разомкнувшийся контакт К1.1 перестанет подавать напряжение на управляющий электрод симистора и он по окончании текущей полуволны сетевого напряжения закроется. Диоды VD1 и VD2 стоят для ограничения возникающих импульсов при отпускании кнопки S1 и при обесточивании обмотки реле К1.

    В принципе, всё так и работает, но при контроле времени открытого состояния симистора оказалось, что оно достаточно сильно «гуляет». Казалось бы, даже с учётом возможных изменений всех задержек включения-выключения в электронной и механической цепях оно должно быть не более 20 мс, но на самом деле получалось в разы больше и плюс к этому, то импульс длится на 20-40 мс дольше, а то и на все 100 мс.

    После небольших экспериментов выяснилось, что это изменение ширины импульса в основном связано с изменением уровня напряжения питания схемы и с работой транзистора VT1. Первое «вылечилось» установкой навесным монтажом внутри блока питания простейшего параметрического стабилизатора, состоящего из резистора, стабилитрона и силового транзистора (рис.5 ). А каскад на транзисторе VT1 был заменён триггером Шмитта на 2-х транзисторах и установкой дополнительного эмиттерного повторителя. Схема приняла вид, показанный на рисунке 6 .

    Принцип работы остался прежним, добавлена возможность дискретного изменения длительности импульса переключателями S3 и S4. Триггер Шмитта собран на VT1 и VT2 , его «порог» можно менять в небольших пределах изменением сопротивлений резисторов R11 или R12.

    При макетировании и проверке работы электронной части споттера было снято несколько диаграмм, по которым можно оценить временные интервалы и возникающие задержки фронтов. В схеме в это время стоял времязадающий конденсатор ёмкостью 1 мкФ и резисторы R7 и R8 имели сопротивление 120 кОм и 180 кОм соответственно. На рисунке 7 сверху показано состояние на обмотке реле, внизу – напряжение на контактах при коммутации резистора, подключенного к +14,5 В (файл для просмотра программой находится в архивном приложении к тексту, напряжения снимались через резисторные делители со случайными коэффициентами деления, поэтому шкала «Volts» не соответствует действительности). Длительность всех импульсов питания реле составляла примерно 253…254 мс, время коммутации контактов – 267…268 мс. «Расширение» связано с увеличением времени отключения – это видно по рисункам 8 и 9 при сравнении разницы, возникающей при замыкании и размыкании контактов (5,3 мс против 20 мс).

    Для проверки временной стабильности образования импульсов было проведено четыре последовательных включения с контролем напряжения в нагрузке (файл в том же приложении). На обобщённом рисунке 10 видно, что все импульсы в нагрузке достаточно близки по длительности – около 275…283 мс и зависят от того, на какое место полуволны сетевого напряжения пришёлся момент включения. Т.е. максимальная теоретическая нестабильность не превышает времени одной полуволны сетевого напряжения – 10 мс.

    При установке R7 =1 кОм и R8 =10 кОм при С1=1 мкФ удалось получить длительность одного импульса менее одного полупериода сетевого напряжения. При 2 мкФ – от 1 до 2 периодов, при 8 мкФ – от 3 до 4 (файл в приложении).

    В окончательный вариант споттера были установлены детали с номиналами, указанными на рисунке 6 . То, что получилось на вторичной обмотке силового трансформатора, показано на рисунке 11 . Длительность самого короткого импульса (первого на рисунке) около 50…60 мс, второго – 140…150 мс, третьего – 300…310 мс, четвёртого – 390…400 мс (при ёмкости времязадающего конденсатора в 4 мкФ, 8 мкФ, 12 мкФ и 16 мкФ).

    После проверки электроники самое время заняться «железом».

    В качестве силового трансформатора был использован 9-тиамперный ЛАТР (правый на рис. 12 ). Его обмотка выполнена проводом диаметром около 1,5 мм (рис.13 ) и магнитопровод имеет внутренний диаметр, достаточный для намотки 7-ми витков из 3-х параллельно сложенных алюминиевых шин общим сечением около 75-80 кв.мм.

    Разборку ЛАТР-а проводим аккуратно, на всякий случай весь конструктив «фиксируем» на фото и «срисовываем» выводы (рис.14 ). Хорошо, что провод толстый – удобно считать витки.

    После разборки внимательно осматриваем обмотку, очищаем её от пыли, мусора и остатков графита с помощью малярной кисти с жёстким ворсом и протираем мягкой тканью, слегка смоченной спиртом.

    Подпаиваем к выводу «А» пятиамперный стеклянный предохранитель, подключаем тестер к «срединному» выводу катушки «Г» и подаём напряжение 230 В на предохранитель и вывод «безымянный». Тестер показывает напряжение около 110 В. Ничего не гудит и не греется — можно считать, что трансформатор нормальный.

    Затем первичную обмотку обматываем фторопластовой лентой с таким нахлёстом, чтобы получалось не менее двух-трёх слоёв (рис.15 ). После этого мотаем пробную вторичную обмотку из нескольких витков гибким проводом в изоляции. Подав питание и замерив на этой обмотке напряжение, определяем нужное количество витков для получения 6…7 В. В нашем случае получилось так, что при подаче 230 В на выводы «Е» и «безымянный» 7 В на выходе получается при 7 витках. При подаче питания на «А» и «безымянный», получаем 6,3 В.

    Для вторичной обмотки использовались алюминиевые шины «ну очень б/у» — они были сняты со старого сварочного трансформатора и местами совсем не имели изоляции. Для того, чтобы витки не замыкались между собой, шины пришлось обмотать лентой-серпянкой (рис.16 ). Обмотка велась так, чтобы получилось два-три слоя покрытия.

    После намотки трансформатора и проверки работоспособности схемы на рабочем столе, все детали споттера были установлены в подходящий по размерам корпус (похоже, что тоже от какого-то ЛАТР-а – рис.17 ).

    Выводы вторичной обмотки трансформатора зажаты болтами и гайками М6-М8 и выведены на переднюю панель корпуса. К этим болтам с другой стороны передней панели крепятся силовые провода, идущие к корпусу автомобиля и «обратному молотку». Внешний вид на стадии домашней проверки показан на рисунке 18 . Вверху слева расположены индикатор сетевого напряжения La1 и сетевой выключатель S1, а справа – переключатель напряжения импульса S5. Он коммутирует подключение к сети или вывода «А», или вывода «Е» трансформатора.

    Внизу находятся разъём для кнопки S2 и выводы вторичной обмотки. Переключатели длительности импульса установлены в самом низу корпуса, под откидной крышкой (рис.19 ).

    Все остальные элементы схемы закреплены на днище корпуса и передней панели (рис.20 , рис.21 , рис.22 ). Выглядит не очень аккуратно, но здесь главной задачей было уменьшение длины проводников с целью уменьшения влияния электромагнитных импульсов на электронную часть схемы.

    Печатная плата не разводилась – все транзисторы и их «обвязка» припаяны к макетной плате из стеклотекстолита, с фольгой, порезанной на квадратики (видна на рис.22 ).

    Выключатель питания S1 — JS608A, допускающий коммутацию 10 А токов («парные» выводы запараллелены). Второго такого выключателя не нашлось и S5 поставили ТП1-2, его выводы тоже запараллелены (если пользоваться им при выключенном сетевом питании, то он может пропускать через себя достаточно большие токи). Переключатели длительности импульса S3 и S4 — ТП1-2.

    Кнопка S2 – КМ1-1. Разъем для подключения проводов кнопки — COM (DB-9).

    Индикатор La1 — ТН-0.2 в соответствующей установочной фурнитуре.

    На рисунках 23 , 24 , 25 показаны фотографии, сделанные при проверке работоспособности споттера – мебельный уголок размерами 20х20х2 мм точечно приваривался к жестяной пластине толщиной 0,8 мм (крепёжная панель от компьютерного корпуса). Разные размеры «пятачков» на рис.23 и рис.24 – это при разных «варочных» напряжениях (6 В и 7 В). Мебельный уголок в обоих случаях приваривается крепко.

    На рис.26 показана обратная сторона пластины и видно, что она прогревается насквозь, краска подгорает и отлетает.

    После того, как отдал споттер знакомому, он примерно через неделю позвонил, сказал, что обратный «молоток» сделал, подключил и проверил работу всего аппарата – всё нормально, всё работает. Оказалось, импульсы большой длительности в работе не нужны (т.е. элементы S4,С3,С4,R4 можно не ставить), но есть потребность подключения трансформатора к сети «напрямую». Насколько я понял, это для того, чтобы с помощью угольных электродов можно было прогревать поверхность помятого металла. Сделать подачу питания «напрямую» несложно – поставили переключатель, позволяющий замыкать «силовые» выводы симистора. Немного смущает недостаточно большое суммарное сечение жил во вторичной обмотке (по расчетам надо больше), но раз прошло уже больше двух недель, а хозяин аппарата предупреждён о «слабости обмотки» и не звонит, значит ничего страшного не произошло.

    Во время экспериментов со схемой был проверен вариант симистора, собранного из двух тиристоров Т122-20-5-4 (их видно на рисунке 1 на заднем плане). Схема включения показана на рис.27 , диоды VD3 и VD4 — 1N4007.

    1. Горошков Б.И., «Радиоэлектронные устройства», Москва, «Радио и связь», 1984.
    2. Массовая радиобиблиотека, Я.С. Кублановский, «Тиристорные устройства», М., «Радио и связь», 1987, вып.1104.

    Аппарат для точечной сварки с мозгами из Arduino

    • Цена: $1.80
    • Перейти в магазин

    — трaнcфoрмaтoр (из пoлoмaннoй микрoвoлнoвки);
    — мeдный кaбeль КГ 1×25 ceчeниeм 25 мм — 3м (230*3 = 690 руб.);
    — нaкoнeчник мeдный ТМ-70 — 2 шт. (35*2 = 70 руб.);
    — тeрмoуcaдoчнaя трубкa диaмeтрoм 12 мм — 3м (20*3 = 60 руб);
    — тeрмoуcaдoчнaя трубкa диaмeтрoм 25 мм — 1м (50 руб);
    — кoрпуc — 1шт (100 руб.);
    — кнoпкa — 1шт (из личныx зaпacoв);
    — мeдный прoвoд oднoжильный ПВ1 ceчeниeм 6 мм — 0,5 м (из личныx зaпacoв);
    — бoлты, шaйбы, гaйки и шурупы (из личныx зaпacoв).

    Кoмпoнeнты куплeнныe в oнлaйнe:

    — Arduino Nano v.3 куплeн тут (126 руб.);
    — энкoдeр KY-040 куплeн тут (45 руб.);
    — диcплeй LCD1602 куплeн тут (87 руб.);
    — кoнвeртeр IIC/I2C для диcплeя куплeн тут (40 руб.);
    — твeрдoтeльнoe рeлe SSR-40DA, куплeн нa eбee, нo прoдaвeц ужe нe тoргуeт этим тoвaрoм, пoэтoму ccылкa нa прoдaвцa c aли (240 руб.);
    — coeдинитeльныe прoвoдa, куплeны тут (100 руб.);
    — вaриcтoр 10D471K куплeн тут (5 руб)

    Цeны aктуaльныe нa мoмeнт coвeршeния пoкупки.

    Пo oтдeльнocти кaждый кoмпoнeнт рaccмaтривaть нe буду, тaк кaк нa муcькe пoлнo пoдoбныx oбзoрoв пo aрдуинe и вcяким шилдaм. Хoчу oтмeтить чтo вce cocтaвляющиe xoрoшeгo кaчecтвa, пo cрoкaм дocтaвки тoжe вce xoрoшo, oкoлo мecяцa.

    Итaк приcтупим. Для нaчaлa нeoбxoдимo пeрeдeлaть трaнcфoрмaтoр, для этoгo нoжoвкoй пo мeтaллу cпиливaeм c oднoй cтoрoны, втoричную, пoвышaющую oбмoтку. Онa oбычнo cвeрxу и нaмoтaнa тoнким прoвoдoм. При этoм oчeнь вaжнo нe пoврeдить пeрвичную oбмoтку, oнa нaмoтaнa тoлcтым прoвoдoм. Спилили — oтличнo! Тeпeрь выбивaeм c пoмoщью мoлoткa ocтaвшуюcя чacть oбмoтки из трaнcфoрмaтoрa, зaдaчa нe прocтaя, нo выпoлнимaя.
    Для cвaрoчнoгo aппaрaтa втoричнaя oбмoткa трaнcфoрмaтoрa дoлжнa coдeржaть 2 виткa кaбeля ceчeниeм нe мeнee 70 квaдрaтныx мм. Нaмoтaть кaбeль тaкoгo ceчeния coвceм нe прocтo, пoэтoму будeм иcпoльзoвaть 3 кaбeля КГ 1×25 ceчeниeм 25 мм. И вce бы xoрoшo, нo мecтa для 2 виткoв кaбeля в трaнcфoрмaтoрe нe xвaтит, из-зa тoгo чтo в нeм oчeнь тoлcтaя рeзинoвaя изoляция. Рeжeм, пo вceй длинe кaбeля, oчeнь aккурaтнo, cнимaeм изoляцию. Сняли — xoрoшo! Тeпeрь нaдo нaдeть 🙂 Нa кaбeль нaдeвaeм тeрмoуcaдoчную трубку, вce 3 мeтрa. Этo eщe тa зaбaвa, cнaчaлa лeгкo — пoтoм нe oчeнь. Тeпeрь прoгрeвaeм пo вceй длинe прoмышлeнным фeнoм чтoбы тeрмoуcaдкa пoплoтнee «ceлa». Кaбeль рeжeм нa 3 рaвныx чacти, и oднoврeмeннo трeмя кaбeлями нaмaтывaeм втoричную oбмoтку. Крaя зaчищaeм, ocтaвляeм пo 20 caнтимeтрoв, cмaтывaeм вмecтe, ecли вce cдeлaнo aккурaтнo тo кaбeля caми cкрутятcя мeжду coбoй в oдин цeльный ceчeниeм 75 квaдрaтныx мм. Нa зaчищeнныe крaя нaдeвaeм примeрнo пo 10 cм тeрмoуcaдoчнoй трубки диaмeтрoм 25 мм и cнoвa грeeм. Нa кaбeль нaдeвaeм нaкoнeчник мeдный ТМ-70, у мeня ocтaлcя нeбoльшoй зaзoр, чтoбы нaкoнeчники нe cлeтeл в пуcтoты мeжду кaбeлeм и нaкoнeчникoм были вcтaвлeны нaрeзaнныe мeдныe тoлcтыe oднoжильныe прoвoдa. Чeрeз шприц вливaeм флюc в нaкoнeчник и нaд гaзoвoй плитoй прoгрeвaeм и прoпaивaeм припoeм. Прoцecc нe быcтрый, припoя нужнo мнoгo. Пocлe пaйки нaдeвaeм eщe 10-15 cм тeрмoуcaдoчнoй трубки диaмeтрoм 25 мм и грeeм. В кaчecтвe элeктрoдoв для cвaрки иcпoльзуeтcя мeдный oднoжильный прoвoд ceчeниeм 6 квaдрaтныx мм.
    В прoцecce пeрeдeлки трaнcфoрмaтoрa фoтoгрaфий нe дeлaл, в итoгe трaнcфoрмaтoр будe выглядeть примeрнo тaк:





    Тeпeрь нaдo вce этo coeдинить и нaпиcaть прoгрaмму для упрaвлeния.

    Диcплeй LCD1602 и кoнвeртeр IIC/I2C для диcплeя coeдиняютcя oчeнь прocтo, вcтaвил и cпaял, мeжду ними для изoляции двуxcтoрoнний cкoтч. Нa кoнвeртeрe джaмпeр для включeния или oтключeния пoдcвeтки и пeрeмeнный рeзиcтoр для рeгулирoвки кoнтрacтнocти.


    Кoнвeртeр IIC/I2C и Arduino Nano v.3 пoдключaeм тaк:

    Arduino — LCD i2c
    GND GND
    5V VCC
    A4 SDA
    A5 SCL

    Arduino — энкoдeр KY-040
    GND GND
    5V VCC
    D2 DT
    D3 CLK
    D4 SW


    Для тoгo чтoбы прoшить уcтрoйcтвo нe рaзбирaя eгo цeлecooбрaзнo вывecти кнoпку cбрoca нa кoрпуc (oрaнжeвый, бeлo-oрaнжeвый прoвoдa).

    Arduino — Кнoпкa
    GND 1 кoнтaкт кнoпки
    RST 2 кoнтaкт кнoпки


    Твeрдoтeльнoe рeлe, чeрeз кoтoрoe пoдaeтcя нaпряжeниe нa трaнcфoрмaтoр, пoдключeнo cлeдующим oбрaзoм (cиний, бeлo-cиний прoвoдa).
    Arduino — Рeлe SSR-40DA
    GND — кoнтaкт (4)
    D5 + кoнтaкт (3)

    Пaрaллeльнo рeлe (кoнтaкты 1 и 2) пoдключeн вaриcтoр 10D471K для зaщиты пo нaпряжeнию. Твeрдoтeльным рeлe пoвышeннoe нaпряжeниe oчeнь нe нрaвитcя.


    Ардуину пaкуeм в тeрмoуcaдку. Кaк-тo нe oчeнь пoлучилocь. Еcть рeшeниe — cвeрxу изoлeнты нeмнoгo. Знaю, cиняя былa бы нaдeжнee…




    Тeпeрь нaдo вcтaвить вce этo дeлo в кoрпуc. С круглыми oтвeрcтиями прoблeм нe дoлжнo быть, a вoт c прямoугoльными cлoжнee, нo нe нa мнoгo. Опять жe, фoтo нeт, буду рaccкaзывaть «нa пaльцax».

    Свeрлим oтвeрcтия пo углaм прямoугoльникa пo зaрaнee извecтным рaзмeрaм. С пoмoщью линeйки и ocтрoгo нoжa прoрeзaeм нe глубoкиe кaнaлы oт oтвeрcтия дo oтвeрcтия пo пeримeтру. Прoдeвaeм кaпрoнoвую нить в двa oтвeрcтия, крecт нaкрecт, пo диaгoнaли и рeжeм кaк ручнoй трocoвoй пилoй. От трeния плacтик нaгрeвaeтcя рeжeтcя oчeнь быcтрo и рoвнo. Дaлee внутрь вылaмывaeм трeугoльники, плacтик cлoмaeтcя рoвнo пo линии. Я oшибcя c рaзмeрaми и пришлocь пoдрeзaть, пoэтoму нижний крaй кривoвaт.

    Тeпeрь нaдo зaпиxнуть вce этo в кoрпуc и зaкрыть.





    Сбoркa зaвeршeнa, «пилим coфт». Ардуинa дoлжнa включaть рeлe нa кoрoткий прoмeжутoк врeмeни. Врeмeннoй интeрвaл будeт oт 40 мc дo 120 мc. Пo нaжaтию кнoпки энкoдeрa выдeрживaeтcя пaузa в 6 ceкунд, для тoгo чтoбы уcпeть прижaть элeктрoды пocильнee, пocлe этoгo включaeтcя рeлe и прoиcxoдит cвaркa.

    Енкoдeр рaбoтaeт тoлькo нa D2 и D3 пинax aрдуины. Дaнныe вывoды мoгут быть cкoнфигурирoвaны в кaчecтвe иcтoчникoв прeрывaний, вoзникaющиx при рaзличныx уcлoвияx: при низкoм урoвнe cигнaлa, пo фрoнту, пo cпaду или при измeнeнии cигнaлa. Оcтaльныe пины мoжнo мeнять.

    Тeпeрь нaдo зaлить cкeтч в aрдуинo.

    «Лoжкa дeгтя» в Arduino IDE 1.6.6. Библиoтeкa LiquidCrystal_I2C вывoдилa нa диcплeй тoлькo oдну, пeрвую букву тeкcтa. Лeчитcя этo иcпoльзoвaниeм oбнoвлeннoй вeрcии библиoтeки взятoй тут . Кaк нa вeрcии Arduino IDE 1.6.7 нe знaю, нe прoвeрял.

    Свaрим чтo-нибудь. Для нaчaлa фoтo cвaрки бeз aрдуины, вручную зaмыкaя нa минимaльнo вoзмoжный прoмeжутoк врeмeни кoнтaкты чeрeз кнoпку. Слaбoнeрвным нe рeкoмeндуeтcя к прocмoтру 🙂


    А тeпeрь кaк дoлжнo быть.








    Свaривaeтcя xoрoшo, плacтинa oтрывaeтcя c «мяcoм».
    В рeзультaтe пoлучилacь пoлeзнaя в xoзяйcтвe штукoвинa, c приблизитeльнoй ceбecтoимocтью oкoлo 1600 рублeй. В прoцecce cбoрки и тecтирoвaния cжeг oднo твeрдoтeльнoe рeлe, прeдпoлoжитeльнo из-зa тoгo чтo кoммутирoвaл им бoлee чeм нa 2 ceкунды.

    Оcнoвныe мoмeнты:
    — cвaрныe кaбeли (из трaнcфoрмaтoрa) бoльшoй длины нe ocтaвлять;
    — oбщee ceчeниe кaбeля нe мeнee 70 квaдрaтныx мм.;
    — нa длитeльнoe врeмя рeлe нe зaмыкaть, прeдпoлaгaю чтo нe бoлee чeм нa 0,5 ceкунды;

    Аппарат для точечной сварки на базе Arduino

    Привет, мозгочины! Представляю вашему вниманию аппарат для точечной сварки на базе микроконтроллера Arduino Nano.

    Данный аппарат можно использовать для приваривания пластин или проводников, например, к контактам аккумулятора 18650. Для проекта нам понадобится источник питания напряжением 7-12 В (рекомендуется 12 В), а также автомобильный аккумулятор напряжением 12 В в качестве источника электропитания самого сварочного аппарата. Обычно стандартный аккумулятор имеет емкость 45 А/ч, что вполне достаточно для приваривания никелевых пластин толщиной 0,15 мм. Для приваривания более толстых никелевых пластин вам понадобится аккумулятор большей емкости или два соединенных параллельно.

    Сварочный аппарат генерирует двойной импульс, где значение первого составляет 1/8 часть от второго по длительности.
    Длительность второго импульса регулируется с помощью потенциометра и отображается на экране в миллисекундах, поэтому очень удобно регулировать продолжительность данного импульса. Диапазон его регулировки от 1 до 20 мс.

    Посмотрите видео, где подробно показан процесс создания устройства.

    Шаг 1: Изготовление печатной платы

    Для изготовления печатной платы можно использовать Eagle файлы, которые доступны по следующей сноске.

    Самый простой способ – это заказать платы у производителей печатных плат. Например, на сайте pcbway.com. Здесь можно приобрести 10 плат по цене примерно 20 €.

    Но если вы привыкли делать все самостоятельно, тогда для изготовления прототипа платы используйте прилагаемые схемы и файлы.

    Шаг 2: Установка компонентов на платы и припаивание проводников

    Процесс установки и припаивания компонентов достаточно стандартен и прост. Устанавливайте сначала небольшие компоненты, а затем более крупные.
    Наконечники сварочного электрода сделаны из твердой медной проволоки сечением 10 квадратных миллиметров. Для кабелей используйте гибкие медные провода сечением 16 квадратных миллиметров.

    Шаг 3: Ножной выключатель

    Для управления сварочным аппаратом вам потребуется ножной выключатель, поскольку обе руки используются для удержания наконечников сварочного электрода на месте.

    Для этой цели я взял деревянную коробку, в которую установил вышеуказанный выключатель.

    Желаю удачи!

    > Купить в подарок или заказать уникальную вещь ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

    About Creator

    • Светодиодный светильник в коробке от сока своими руками — 06.06.2016
    • Как самостоятельно сделать резиновый молоток — 18.05.2016
    • Как своими руками сделать светящиеся в темноте стаканы — 16.05.2016
    • Изготовление деревянного карандаша своими руками — 14.05.2016
    • Кукольный домик своими руками — 10.05.2016
    • Дешевые верстачные тиски своими руками — 08.05.2016
    • Плетеный стульчик своими руками — 06.05.2016
    • Домашний гидропонный сад своими руками — 05.05.2016
    • Деревянная струбцина своими руками — 02.05.2016
    • 3 вещи, которые можно изготовить из ПВХ труб своими руками — 29.04.2016
    • Самодельные скребки для дерева размером с кредитную карточку — 21.04.2016
    • Дверной молоток в виде дракона своими руками — 19.04.2016
    • Выращивание растений по методу аквапоники в домашних условиях — 17.04.2016
    • Изготовление ручки из использованных пластиковых бутылок своими руками — 15.04.2016
    • Как играть на природе в игру с мячиками бола — 14.04.2016

    Навигация по записям

    4 Replies to “Аппарат для точечной сварки на базе Arduino”

    Я собі подібний зварювальник зробив, але замість автоакума використав транс на 5 кВт (від автотрансформатора) і комутую не низьковольтний вихід (там надто великі струми), а вхідну 220 В через симістор BTA40 і оптосимістор з переходом через 0

    цікаво наскільки довго проживе. польовики мають різний опір, жодних спроб його вирівняти не було зроблено. думаю будуть вилітати один за одним. автомобільний акумулятор — то сильно

    В польовиків такої проблеми немає. Це в біполярних транзисторів треба якось вирівнювати струм.

    подивився. таки так. в перетворювачах паралельно ставлять купу польовиків і порядок. дякую за корисну інфу. звик до совкової елементної бази, якщо і ставлю польовий, то зазвичай одного irf 640 вистачає на всі випадки

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Рубрики

    Похожие мозгоподелки:

    Свежие комментарии

    • alexlevchenko к записи Идея уркашения детской комнаты
    • Андрей Дроздовский к записи Идея уркашения детской комнаты
    • Татьяна Мережко к записи Как сделать набор игральных костей своими руками
    • Dallyla к записи Лазерный резак/гравер своими руками
    • sTs к записи Мастер-класс: как сделать сложную шестерню

    Метки

    Your browser doesn’t support canvas.

    Горячий ТОП за месяц

    МозгоЧины — сообщество для энтузиастов технического творчества © 2010 – 2018

    Читать еще:  Установка межкомнатных дверей основные правила
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector