0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подготовить дверной проем для установки

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери

Чтобы не ошибиться в размерах дверного проема и правильно подобрать межкомнатную дверь, необходимо провести демонтаж старой конструкции, а также подготовить его к установке новой двери. Это несложный процесс и выполнить его можно самостоятельно.

Инструменты, необходимые для подготовки проема

Для качественного выполнения всех подготовительных мероприятий нужно подготовить следующие инструменты:

  • рулетку для измерения ширины и высоты проема в ходе работ;
  • уровень;
  • зубило или монтировку;
  • гвоздодер;
  • отвертку;
  • болгарку;
  • перфоратор;
  • маркер или карандаш;
  • строительную пленку и скотч;
  • молоток.

Перед тем как подготовить дверной проем к установке двери, нужно учесть, что он не всегда соответствует выбранной конструкции. Возможно, понадобятся дополнительные стройматериалы — гипсокартон, кирпичи, шпаклевка и штукатурка. Если, наоборот, придется увеличивать проем, то нужно иметь болгарку с прочным металлическим диском для выпиливания стены.

Порядок действий

Чтобы в процессе эксплуатации не произошло деформации коробки, работу по подготовке проема необходимо выполнить аккуратно.

Следует избегать следующих действий:

  1. Повреждения дверного полотна — отрезания из-за неправильно выбранной высоты.
  2. Необработанных зазоров между стеной и наличниками. Фиксация коробки будет слабая, и дверь быстро выйдет со строя.
  3. Повреждения пола из-за неправильной установки или замера двери.

Чем аккуратнее выполнен демонтаж и подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери, тем дольше прослужит изделие.

Демонтаж старой двери

Демонтаж старой конструкции — это пыльная работа, поэтому мебель необходимо закрыть строительной пленкой.

  1. Старое дверное полотно снимается с петель вручную. Если это невозможно, петли спиливают болгаркой или раскручивают отверткой. Снимаются навесы. Можно поддеть снизу монтировкой и чуть приподнять полотно. Это делается в открытом положении.
  2. Далее снимаются наличники. Если дверь очень старая, много раз окрашена, то места, где находятся гвозди, найти трудно. Поэтому между стеной и наличником заводится зубило. При помощи молотка доски сбиваются со своего места. Если видно гвозди или шурупы, то нужно постараться вытащить их со своего места. Так удаляются верхние, боковые наличники с обеих сторон двери.
  3. Дверную коробку обычно перепиливают посредине болгаркой, так как она закреплена очень длинными гвоздями. Далее зубило или гвоздодер заводятся между стеной и коробкой, снимается нижняя часть, затем верхняя боковая и верхняя.

Это способ для очень старых конструкций, прослуживших более 30 — 40 лет. Демонтировать новые модели, которые крепятся на шурупах, гораздо легче.

Очищение проема от пены и других монтажных материалов

При старом способе монтажа на боковых частях проема остаются следы цемента и штукатурки. Их очищают до ровной поверхности. Если строительный материал дома — глина с кирпичом, то ее также удаляют, чтоб не сыпалась, а проем укрепляют раствором бетона или листами гипсокартона. Только после окончания работ можно делать замеры и подобрать новую межкомнатную дверь.

Замер проема для уточнения размеров

Когда проем готов, его измеряют. Дверная коробка должна быть меньше в размерах на 6-8 см по высоте и ширине. Это расстояние оставляют для обустройства наличников и укрепления их монтажной пеной. Толщина стен может не соответствовать толщине коробки. Понравившуюся модель расширяют добором.

Выравнивание проема

Замеры проводятся в 3-4 местах по высоте. Если они не совпадают, необходимо воспользоваться уровнем. Если приложить его снизу, то станет ясно, что делать — наращивать или спиливать стену. То же самое касается верхней части. Углы проема должны быть строго 90 градусов.

  • деревянным добором — брусом необходимой высоты и ширины;
  • кирпичами с последующей штукатуркой;
  • бетонированием, если нужно немного нарастить;
  • гипсокартонном.

Тщательно заделать все щели в штукатурке и подготовить к установке короба.

От подготовительных работ зависит внешний вид стены, а также срок службы новой конструкции. Не следует спешить с установкой — лучше еще раз все промерять и учесть. Если работа вызывает затруднения, можно обратиться к профессиональному мастеру за консультацией или помощью.

Как выполнить подготовку дверного проема для установки межкомнатной двери?

Для того чтобы обустроить производственные, жилые и коммерческие помещения, изготавливаются межкомнатные двери. Стоимость на многие из них приемлема. Цена на установку бывает разной, а иногда приходит понимание того, что эту работу можно выполнить самостоятельно. Но, прежде чем приступить к выполнению работы, важно понимать, как это сделать.

Особенности подготовительных работ

Первоначально необходимо тщательно подготовить проем для того, чтобы разместить в нем дверную конструкцию. Есть полезные рекомендации для качественной подготовки проема.

  • Размер дверного проема должен быть на несколько сантиметров больше самой коробки, а промежутки между стеной и коробом после установки следует запенить.
  • Боковые части проема нужно подготовить таким образом, чтобы они не сыпались, а выступающие кирпичи заштукатурить.

Подготовка боковых частей проема

  • Глубина проема по всей длине должна быть одинаковой. Если есть большие расхождения, следует использовать гипсокартон или другие строительные материалы.
  • Соединять напольные покрытия лучше всего посредине дверного полотна, чтобы стык не был заметным.
  • Если проем приходится выполнять на перпендикулярной стене, его лучше сразу переделать, чтобы потом не пришлось выполнять сложный монтаж (обрезать наличник вдоль полосы). Одну сторону стены надо нарастить, а другую срезать.

Преимущества подготовительных работ

  1. Возможность получить в проеме жесткую фиксацию коробки. Если работа будет сделана некачественно, при эксплуатации может произойти деформация, что в свою очередь приведет к повреждению пола, дверного полотна или других деталей интерьера.
  2. Устранение зазоров между стеной и наличниками. Присутствие щелей может испортить внешний вид. Чтобы этого не произошло, необходимо устранить неровности на участке установки дверей и выполнить это еще до внедрения короба.
  3. Привлекательность стены с внешней стороны. Чтобы при необходимости дополнить проем каким-либо материалом (если проем оказался по размеру большим) следует воспользоваться деревянными брусками, цементным раствором либо листами гипсокартона.
  4. Чтобы избежать отрезания дверного полотна по высоте. Бывают случаи, когда высота проема меньше размера полотна. В этом случае лучше удалить лишнюю часть, так как при обрезке дверного полотна оно может быть испорчено.
  5. Правильно подобранный цвет, модель и форма двери создадут в комнате уют и подчеркнут общий интерьер жилого помещения.

Демонтаж межкомнатных дверей

Непосредственно перед началом установки новых проемов и дверей следует сделать демонтаж старых конструкций. Выполнять эту работу необходимо очень аккуратно и осторожно.

Демонтаж старой коробки

Чем он останется более цельным, без повреждений, тем меньше придется на него потратиться, а также проще будет выполнять дальнейшую подготовку, а впоследствии и установку дверей. Проводить демонтажные работы нужно в таком порядке:

  • Дверное полотно необходимо снять с петель, а если это не удается – демонтировать с петлями (выкрутить саморезы, которые фиксировали завесы к коробке).
  • Весь дверной проем тщательно осмотреть и удалить все части отделки, которая плохо держится.
  • Убрать наличники. Выполнять это следует при помощи фомки, очень аккуратно.
  • Монтажную пену, которая заполняла зазоры, также следует убрать при помощи обычной ножовки.
  • Старую дверную коробку в нескольких местах по вертикали нужно распилить пилой.
  • Отпиленные элементы убрать, начиная с нижних частей.
  • Устранить верхнюю и нижнюю (если порог есть) горизонтальные части дверного проема.
  • Убрать все отработавшие монтажные элементы острым ножом.

Работы с проемом

Далее следует подготовка необходимого дверного проема к установке межкомнатной двери. Размеры проема, который необходим для новых дверей, должны соответствовать существующему полотну. Стандартная высота колеблется от 1900 мм до 2000 мм, а ширина – от 600 мм до 800 мм. Но сам проем необходимо сделать немного шире и выше приблизительно на 50-80 мм.

Если так получилось, что проем после демонтажа сильно пострадал и имеет значительные разрушения, его надо по возможности восстановить. Как правильно это выполнить?

  • Пол должен быть идеально ровным, совершенно без малейших перепадов, верхняя горизонтальная часть должна быть строго параллельна полу.
  • Правая, а также левая части проема также должны быть ровными, а угол в тех местах, где боковые стороны соединяется с верхней частью, составлять ровно 90 градусов.
  • Стараться выполнить подготовку так, чтобы стены возле проема имели одинаковую толщину, а не сужались или расширялись, что может затруднить работу и испортить внешний вид готовой конструкции.

Все эти работы по демонтажу и подготовке проема являются пыльными, поэтому следует хорошо защитить все вещи и мебель специальной пленкой. И если необходимо будет делать штукатурку в квартире или покраску, то непосредственно установку двери лучше выполнять после окончания всех пыльных работ.

Выполнить эти работы можно самостоятельно, что позволит сэкономить средства, но придется приложить немало сил и потратить достаточно времени. Но эти подготовительные работы очень важны, и от их выполнения зависит не только внешний вид, но и дальнейшая эксплуатация. По этой причине надо подумать, хватит ли уверенности в своих силах или лучше пригласить специалиста.

Для того чтобы качественно выполнить все вышеуказанные работы, нужно иметь такой инструмент:

  • измерительная рулетка;
  • строительный маркер или карандаш;
  • гвоздодер;
  • зубило;
  • металлический молоток;
  • перфоратор;
  • болгарка с диском.

Инструмент для демонтажа и установки

При расчете габаритов проема важно знать ширину будущего дверного полотна, толщину короба, размеры наличников и, если будет порог, и его размеры.

Дверной порог

Если учесть, что размер полотна будет 800х2000 мм, то проем будет немного больше – приблизительно 880х2080 мм.

Изменение размеров проема

Не всегда проем подходит по размерам, часто его приходится либо сужать, либо расширять. Кроме высоты и ширины, важен еще такой параметр, как толщина. В старых домах стандартная толщина проема была 75 мм. При покупке короба этот размер стоит учесть. Но если толщина не соответствует такому размеру и особенности стен не могут выдерживать такие габариты, возникает потребность в установке расширительной коробки, по-другому она еще называется добором.

Уменьшение проема

Но если стена меньшего размера, чем коробка, ее отпиливают. Без добора или отпила дверного элемента установка декоративного наличника будет невозможной или повлечет за собой неприглядный внешний вид. Но тогда возникает вопрос: как уменьшить дверной проем, который подготавливается для межкомнатной двери? Есть один нюанс, который следует помнить: уменьшение или увеличение ширины дверного короба приводит к удорожанию межкомнатной конструкции. Поэтому следует очень точно измерить стены, но не в одной точке, а минимум в трех с обеих сторон. Очень важно, чтобы эта величина была одинаковой по всему периметру.

Установка двери с добором

Если есть отклонения в размерах, и они колеблются в пределах 1-3 см, то нужно ставить добор или распиливать коробку. Подходящим по размеру проемом для межкомнатных дверей будет тот, что больше полотна на 80 мм с толщиной стены 75 мм. Главное выполнить работу так, чтобы впоследствии двери могли хорошо открываться и закрываться и прослужили долго.

Как подготовить проем для установки межкомнатной двери, показано в этом ролике:

Правильная установка межкомнатных дверей: подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

Услуги по установке дверей порой стоят непомерно дорого. Чтобы сэкономить, воспользуйтесь инструкцией портала RMNT.RU, благодаря которой любой домашний мастер сможет надёжно закрепить дверной блок, врезать замки с петлями, эстетично оформить примыкания и обеспечить при этом длительную эксплуатацию дверей.

Читать еще:  К чему снится замыкать дверь

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

  1. Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
  2. Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Видео по теме

Пять проблем, которые возникнут при неправильной подготовке дверного проема.

Правильный дверной проем избавит вас от проблем при установке дверей, сэкономит время и нервы, обеспечит двери безупречный внешний вид. В данном материале будет описано 5 проблем, которые могут возникнуть при неправильно подготовленном дверном проеме.

После того, как двери установлены, вы обнаружили:

Проблема № 1: Двери открываются менее чем на 90 градусов и есть опасность удариться боком о дверную ручку

Такая ситуация возникает в том случае, если дверной проем примыкает к стене и двери открываются на эту стену. Как видно на картинке, двери открываются не полностью. В такой ситуации если мы пойдем прямо, то легко можем порвать одежду, зацепившись ей за ручку, либо удариться в спешке об эту ручку боком.

Читать еще:  Какой должна быть домофонная дверь

Но если даже вы установите двери с открыванием в другую сторону, где нет стены, то все равно сам угол примыкания к стене будет выглядеть обрубленным. Боковые наличники будут не симметричны т.к. наличник у стены придется пилить вдоль для его сужения чтобы он влез.

Поэтому, если вы сами формируете дверной проем в стене, то он должен быть самостоятельным, т.е. не примыкать к стене, а отступать от нее минимум на 100 мм. Распашная межкомнатная дверь в таком случае при открывании двери в сторону стены будет распахиваться более чем на 95 градусов

Проблема № 2: Купленная дверь не влезает в дверной проем либо по высоте, либо по ширине

У покупателя часто возникает два вопроса: Дверной проем шириной, к примеру, 900 мм, какой ширины подойдет дверное полотно? Дверное полотно шириной 800 мм, какой ширины должен быть дверной проем?

Разница между полотном и дверным проемом должна быть 80-100 мм в ширину и 60-80 мм в высоту от чистового пола. В инструкции по самостоятельному замеру дверных проемов расписаны подробно все возможные ситуации размеров дверного проема.

Проблема № 3: Наличники не примыкают плотно к стене

Стена у дверного проема должна быть вертикально ровной. Если стена наклонена или изогнута, то между наличниками и стеной будет щель, так как наличники крепятся к дверной коробке, которая обязательно устанавливается ровно вертикально, иначе двери будут закрываться или открываться сами от наклона.

Если вы или ваши работники во время ремонта выравнивали стены, то проверять правильность выполненной работы нужно возле дверных проемов. Ровность стен наиболее важна в тех местах, в которых к ним что-либо будет примыкать.

Проблема № 4: Щель в полу между наличниками и ламинатом

Как известно, двери устанавливаются в конце ремонта. Когда уже уложено напольное покрытие, плитка, наклеены обои, сделан потолок. Двери устанавливаются перед тем, как занести мебель

Часто бывает ситуации, когда установили двери и обнаружили в месте примыкания наличника к напольному покрытию щель. Такая ситуация возможна в случае, когда толщина наличника или его краев меньше 10 мм.

По правилам укладки ламината или паркетной доски зазор между напольным покрытием и стеной должен быть 10 мм. Но самые тонкие наличники у ламинированных дверей имеют толщину 7 мм. И даже более толстый наличник каплевидной или полукруглой формы по краям имеет сужение.

Чтобы исключить щели в местах примыкания наличника к полу, у дверного проема между напольным покрытием и стеной оставьте меньший зазор, чем по периметру комнаты.

Проблема № 5: Сверху над наличниками видна монтажная пена

Обои клеят перед тем как установить двери т.к. при их наклейке и высыхании в комнате долгое время высокая влажность, что может негативно сказаться на дверях.

Не следует обрезать обои ровно по периметру дверного проема, особенно сверху. Пусть они свисают на 3-5 см. Часто бывает, что дверной проем на пару сантиметров выше необходимого размера. Ширины наличника может быть недостаточно, чтобы полностью закрыть щель над дверью. В итоге мы получаем видимый участок дверного проема, заполненный монтажной пеной.

Но если у нас будут свисать над проемом обои, то их как раз хватит закрыть этот участок. Их даже подклеивать не надо. Обои просто прижимаются наличниками к стене.

Смотрите видеосоветы

Подготовка дверных проёмов для установки межкомнатных дверей

Здравствуйте. Хочу затронуть тему подготовки дверных проёмов для установки дверей. Зачастую этим пренебрегают при ремонте. По факту когда приходит время установки дверей, оказывается что проём больше или меньше , не вертикален , не укреплён, и т.д и т.п. Примеров много.Размер проёма должен быть подогнан под выбранные двери , т.к. у разных производителей отличаются размеры полотен и коробок.Проёмы газо(пено)бетонных стен необходимо штукатурить а затем укреплять фанерой.Проёмы в гипсокартонных стенах нужно обшивать гипроком а в стойки закладывать бруски. А что об этом вы думаете?

Прим. По дверям есть ещё темы:
1) «Установка двери» — » > обсуждение тех.вопросов монтажа дверей.
2)»Межкомнатные двери»- » > методом обсуждения пытаемся найти объективный ответ на вопрос из первого поста » Друзья, какие двери и почему установили ВЫ.
3) фурнитура — » > пытаемся подобрать «железки »
4)»Самые ужасные двери» — » > казалось бы то же двери ,но чуть другие.Тут двери про которые хочется сказать :-» Что же вы собаки женского рода делаете .
5)»Осторожно профессионалы» — » > вроде закрывается и открывается , но что то не так!
6) «Подготовка проемов» — » > молодая но подающая надежды тема.

А также считаю ,что правильно если проем обработан грунтовкой.

EGOR22 написал :
А что об этом вы думаете?

Я думаю о том, что если работает опытная бригада, или мастер-универсал, он сделает проемы, а если работают по принципу : у нас кв. метр штукатурки, стоит столько то, а остальное нас не кколышит, то такие проблемы будут всегда, клиент обязан оплачивать штукатуру, подготовку проемов, это не метр штукатурки, а «изделие».

valid7228 написал :
клиент обязан оплачивать штукатуру, подготовку проемов, это не метр штукатурки, а «изделие».

часто при замерах клиентам обьясняю где нужно доработать проёмы , а потом при монтаже выслушиваю недовольных мастеров которые их дорабатывали.Говорят нам это не надо . мы за бесплатно это делаем, это работа установщика дверей.

EGOR22 написал :
По факту когда приходит время установки дверей, оказывается что проём больше или меньше , не вертикален , не укреплён

Из всего перечисленного вами,критично только «меньше».

taels написал :
критично только «меньше».

а как же «больше» при финишной отделки.Грозит не прикрытием наличника щелей.

EGOR22 ; Да это-то всё подшивается/заделывается. Хуже,когда «в минус» сделано,тогда возни много.
Впрочем,если тема об этом,то да,проём должен иметь хоть какие-то внятные контуры.
Тоже меряю двери,как и вы,только железки.

А чего бы отделочникам не делать проёмы из фанеры? И в уровень проще выставить, и использовать вместо маяков, как они любят это делать с дверьми, и поверхность изначально ровная, и крепить дверь надёжнее, чем в дырявые блоки.

taels написал :
Тоже меряю двери,как и вы,только железки.

я меряю чтобы потом самому и установить. А металические двери ставятся как правило до отделки.

Xewus написал :
А чего бы отделочникам не делать проёмы из фанеры? И в уровень проще выставить, и использовать вместо маяков, как они любят это делать с дверьми, и поверхность изначально ровная, и крепить дверь надёжнее, чем в дырявые блоки.

EGOR22 написал :
А металические двери ставятся как правило до отделки

По всякому.Но лучше безусловно до отделки.Вы,как мастер,это понимаете,а многим,хоть кол на голове теши.Лишняя работа-два раза отделывать.

EGOR22 написал :
я меряю чтобы потом самому и установить

Тогда,всё это оговаривается с заказчиком,или прорабом/бригадиром.Отделочники подгоняют проём под коробку,укрепляют,штукатурят.По уму,так должно быть.

taels написал :
Тогда,всё это оговаривается с заказчиком,или прорабом/бригадиром.Отделочники подгоняют проём под коробку,укрепляют,штукатурят.По уму,так должно быть.

согласен. Но много установок дверей без ремонта вообще. Просто захотели двери поменять а ремонт когданибудь будет потом. Вот где засада.

EGOR22 написал :
Вот где засада.

Угу.
Многое зависит от аккуратности демонтажа,чтобы,не дай бог,чего-нибудь по пути не развалить.Стенку например.
Особенно где-нибудь в старом фонде,где,чуть тронь-и получай по полной программе.Зачастую на старой коробке всё и держится.
Но я всегда предупреждаю об этом,может быть так-то и так-то.А дальше-дело хозяйское.

taels написал :
Да это-то всё подшивается/заделывается.

В санузлах с плиткой может быть засада.

EGOR22 написал :
Зачастую этим пренебрегают при ремонте. По факту когда приходит время установки дверей, оказывается что проём больше или меньше , не вертикален , не укреплён, и т.д и т.п.

Да , это так.Даже если мастера(маляры)подсказывают заказчику о необходимости подготовки проёмов, это часто игнорируется.Не видят в этом необходимости, считают что их пытаются на доп.работы (бабки) .

EGOR22 написал :
Говорят нам это не надо . мы за бесплатно это делаем, это работа установщика дверей.

Любая работа должна быть оплачена.Это работа штукатуров.Если зак за это не заплатил, установщик здесь ни при чём.

taels написал :
Многое зависит от аккуратности демонтажа,чтобы,не дай бог,чего-нибудь по пути не развалить.Стенку например.

Был случай я замерял дверь в частном доме. заказчикам сказал демонтировать дверь до монтажа. на монтаж приехал другой мастер и оказалось что старая коробка была основой для стены из досок. без неё стена не держалась. был скандал с магазином , меня делали виноватым .

EGOR22 написал :
А что об этом вы думаете?

а я думаю, считаю, что про установку дверей есть большая и нужная тема: » >
[

Юрий-Электр написал :
а я думаю, считаю, что про установку дверей есть большая и нужная тема: » >

Про общую установку есть , а про подготовку проемов и о самих проемах нет , там слишком много всего и трудно отыскать нужное.

Kosapuzii написал :
Про общую установку есть , а про подготовку проемов и о самих проемах нет , там слишком много всего и трудно отыскать нужное.

Kosapuzii написал :
Про общую установку есть , а про подготовку проемов и о самих проемах нет

По сути про подготовку проёмов обмусоливать особо нечего.В идеале проём подготавливается под конкретную дверь .Плоскости вертикальные , ровные , углы 90 гр. Ширина проёма одинаковая по всему периметру.

Voldemar36 написал :
По сути про подготовку проёмов обмусоливать особо нечего.В идеале проём подготавливается под конкретную дверь .Плоскости вертикальные , ровные , углы 90 гр. Ширина проёма одинаковая по всему периметру.

Voldemar36 , считаете, к сказанному добавить нечего?

Xewus написал :
А чего бы отделочникам не делать проёмы из фанеры? И в уровень проще выставить, и использовать вместо маяков, как они любят это делать с дверьми, и поверхность изначально ровная, и крепить дверь надёжнее, чем в дырявые блоки.

Так платить им зачастую за это не хотят! Вот и гонит штукатур метры, и ему плевать, что один проем надо занижать, а другой-сдалбливать к примеру.

valid7228 написал :
а другой-сдалбливать к примеру.

да новострой смотрел стены из шлакоблока перемычка две 16 арматуры -высота от стяжки 204 .и фигли штукатур это за спасибо разбирать будет

ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Voldemar36, считаете, к сказанному добавить нечего?

Высота проёма от финишной стяжки должна учитывать толщину финишного напольного покрытия.Всё.Это общее.

Voldemar36 , Что скажите ,или тоже все ясно и просто?

Kosapuzii ,коробки,так понимаю,без порогов должны быть?Петли на обоих дверях со стороны торцевой кирпичной перегородки,то есть левые и правые?Как поставили наличники,при таком угле?Интересно.
У вас есть фото уже установленных дверей в этом проёме?

taels , Двери установлены , но без наличников и доборов .Заки сказали что позже(финансовые сложности).

Kosapuzii , проёмы как-то дорабатывались ?

EGOR22 написал :
Kosapuzii, проёмы как-то дорабатывались ?

Да, установкой дверей.

Вот не совсем такая, но похожая ситуация. Фото подготовленного (в борьбе со смежниками:mad проёма.

И, как всегда, надо внутри проёма наляпать хахаряшек.

Xewus написал :
И, как всегда, надо внутри проёма наляпать хахаряшек.

Читать еще:  Укладка паркетной доски своими руками

Ооо. это ещё не самое страшное, как и малярские пробы «выкрасы» на торцах проёма. Но всё равно, как серпом по Фаберже.
По фоткам всего не видно. Был сделан коробчатый фальшь-короб. Сорри за тавтологию.
С одной стороны была просто ровная стена, сделал, скажем так «пилястру». С другой торчали огрызки кирпича, косо срезанные специалистами «пахтакор-строя». Тоже делал пилястру только трапецевидную в сечении.
Торцы короба задавали плоскость стены. Всё строго по вертикали. Верх стены над проёмом нужно было немного подтянуть штукатуркой. С боков были полосы гипсокартона, утопленные на 3. 4мм относительно торцов короба. Короче, приставляй правило к деревяхам и мажь без грусти, думал я.
Как бы не так. Одну боковину и часть верхушки зашили вторым слоем гипсокартона. Всё по кругу щедро заштукатурили и в несколько слоев прошпаклевали, углы выкружили так, что торцы ф. короба утопились в стену примерно на 15. 20мм. Вертикаль потеряли.
В завершение всей сказки в районе плинтусов пустили жгут проводов примерно, как садовый шланг. С каждой стороны. А у меня расчётный пенный шов 7. 8мм.
Не знаю, кто и что потом делал. Но в конце-концов плоскость стены стала точно совпадать с торцами ф.короба, провода убрались под плитку.

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

  • Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
  • Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
  • Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

  • как отличная защита от грабителей;
  • как хорошая изоляция звука и тепла;
  • как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

  • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

  • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
  • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
  • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
  • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
  • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

  • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
  • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

  • Специальной закладной деталью;
  • Стальным механизмом;
  • Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector